Propeller

А это немного информации относительно изменения прочности вот с этого сайта www.silicat.net/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=11 Там есть табличка, которую я слегка окультурил. Обратите внимание на СУЩЕСТВЕННОЕ падение "конечной" марочной прочности. И обратите внимание на честную фразу производителя в конце таблицы : Как и в случае с содой, растворимое стекло, как ускоритель твердения цементов, находит применение только в исключительных случаях, когда получить высокую начальную прочность важнее, чем высокую последующую, 28-ми суточную (марочную). MortarStrength.doc

Менделеев!!! Проснитесь! Бизнес уже в Украине! Что делать? Вы лучше ответьте по теме : там вон выше XamGelo цитаток накидал от рускоговорящего производителя жидкого стекла.;)

Весь котедже городок "Город Солнца" в Вишневом (это под Киевом) строится на турецком Ютонге.

Вот от кого от кого, но от Вас дружище, не ожидал этой песни "с душком" о мозговитых не признанных советских гениях. Сравните условия , в которых работала наука Там и в Союзе. В Союзе - один заказчик - Родина. И то, потому, что наука (строительная) должна быть. Её по-тихоньку и финансировали. Цель ученого-прикладника - диссертация и хорошая пенсия. Конкуренции - ноль. Я немного пробовал заниматься наукой в этой (простите Той стране). Стошнило-ушел. Там. Там конкуренция была ВСЕГДА. Заказчик- бизнесс, с вытекающими требованиями. Жесткие условия , гарантированный экономический эффект. Теперь о гидроизоляции бетонов. Есть три типа гидроизоляторов - уплотнители ,гидрофобизаторы и облитераторы (кальматация). Уплотнители - они уплотняют бетон, снижая его пористость. Это суперпластификаторы и пластификаторы. Увеличивают прочность бетона. Бетоны хорошо держат воду под давлением. Гидрофобизаторы - они на насыщают тело бетона (раствора) гидрофобными агентами, которые снижают водопоглощение бетона (растворов). Передозировка этих добавок приводит к потере прочности. Облитераторы (кальматация) - они,вступая в реакцию с составляющими бетона (раствора), инициируют образование водонерастворимых соединений, которые скапливаясь в порах и капиллярах бетона "выращивают" водонепроницаемые кристаллические "пробки". Увеличивают прочность бетона.

1) Я так и не понял какой всётаки нухен песок для заполнения цоколя - речной или овражный (или оба подходят)?!?!? Не имеет значения. 2) Хотелось бы узнать (руководствуясь Вашим рисунком) сколько мне надо будет заполнить сантиметров грунтом, щебнем (какой фракции), песком (каким), полиэтилен и екструдер (пропускаем), и наконец армированой бетонной подушкой Цоколь фундамента, высота которого над землёй 0.8-1 метр?! Или для такого (довольно высокого фундамента)Вы можете предложить другой вариант заполнения цоколя?!? А чем вызван подъем цоколя на высоту 1 м? Может есть смысл сэкономит на материалах без потери идеи? Поднимите цоколь над землей сантиметров на 50. При рытье траншеи под ленточку грунт бросайте "внутрь дома". Гравийно-песчаная подушка должна быть толщиной около 20 см. Фракция щебня 20-35 мм.

У меня с "куда слить воду?" просто. В ванной душ- прямо на пол. Нет ни поддонов ни ... Короче как в общественной душевой. Так что планирую аккуратно опустить пластиковую трубку по стене к полу в районе душа, а там... в слив сама убежит.;)

А что если на этом отрезке сваями сработать, а ленточка там ростверком будет?

теплее бесспорно, но все равно недостаточно чтобы не утеплять стяжку Я поэтому и сравнивал с монолитным бетоном.

Еще ссылка для почитать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7114

1) зачем делать гидроизоляцию между фундаментом и стеной, если потом это все штукатурить вместе и капиллярная влага за милую душу будет идти с фундамента на стену по штукатурке? Изоляция между фундаментом и стеной (бетоном и кирпичем) защищает всю толщину стены от капиллярщины - огромной проблемы. Опасение подьема влаги по штукатурке подтверждаю. Если есть большое желание штукатурить все одним махом, то во-первых, можно в штукатурку добавить Домолит, а во-вторых, после оштукаттуривания стены и фундамента по линии раздела фундамент-стена болгаркой сделать штробу (обрезка капиллярщины по штукатурке) и заполнитьеё геметиком (можно цветным) на глубину до 5 мм.

Высказываю отфонарные прозападные гипотезы. Так просто веселее. Правда, дружище! 1) Как-то мельком слышал, что полы, лежащие на грунте тоже армируют. 2) Как-то Вы уж... Если мы говорим о плане дома, то он внутри имеет несущие стены, под которыми лежит фундамент. Соответственно, "пол" разбит на более мелкие сектора, куда и заливается "оперто-лежащий" пол. То есть, мы не говорим о плите 10х10 как об одном "куске". Меньше растояние между опорами- меньше изгибающий момент. Относительно просадки насыпного грунта под плитой пола. Да! грунт насыпной, но это не строй мусор, а правильный щебень. Сравните давление (как удельную величину силы на единице площади) ленточного фундамента со всем домом на грунт и давление пола первого этажа на подсыпку. У вас получится обратный эффект: фундамент будет давать большую усадку (площадь меньше, а вес больше), чем грунт под полом (какая там на него нагрузка, где-то 200 кг на м кв.). И потом, в чем сложность "просчитать", просто скозлив с родных моему сердцу западных проектов схему армирования, выбрав ширину и длину пола, близкую к вашему. По поводу выламывания пола морозным пучением. Первое - планируйте стройку, чтобы не войти в зиму "незащищенным". Второе и главное. Если Вы видели схемы, которые я здесь выкладывал там под ж/б пол укладывается гравийно-песчаная подушка толщиной около 30 см. Кроме отсечки капиллярной влаги, песок и жебень выполняют роль демпфера при возможном зимнем расширении влагонасыщенного грунта. Вот это я когда-то в книжке прочитал. Советской. 3) Меня кормит гидроизоляция (в том числе). И я еще раз утверждаю, что в "моем" случае гидроизоляция не нужна. Нижняя часть нашего пола лежит на фундаменте на высоте 30-50 см над уровнем грунта. капиллярная влага (жидкая вода) перемещается только по каналам, диаметр которых не превышает 0,1 мм. У нас под полом валяются глыбы размером в 30-40 мм с пустотами между ними в сотни раз превышающие диаметр капилляра. Вода в щебневой подушке может подняться только вследствие затопления. да под полом может быть влажно и обязательно термостатично. Самой теплой поверхностью в подпольной зоне будет сам пол. Поэтому на его поверхности никогда не будет образовываться конденсат, который может потом по капиллярам пойти вверх. 4) Здесь много ребят у кого неутепленные подвалы. Добавить мне нечего. Мы про пол. Почему мы считаем, что стеклопакет, где между стеклами просто воздух (даже не вакуум) "греет", а воздушная прослойка между бетонным полом и грунтом "не греет" ? Более того. Да! Пол сначала надо нагреть (он будет набирать тепло), но после он может выступить в роли неплохого теплоаккумулятора с его то массой и теплоемкостью. Плюс - здесь когда-то обсуждалась тема тепловой инерции. 5) Здесь, простите, но я просто обязан порекомендовать Вам прочитать что-нибудь из популярного бетоноведения. Усадка цементсодержащих растворов - это их природа. Они все - и бетоны и растворы усаживаются , то есть уменьшаются в размере в период схватывания и набора прочности. И только потому, что объем первичных ингридиентов больше обема конечного изделия ВСЕГДА. Усадку можно только снивелировать применением расширяющих добавок. Поэтому бетон, залитый в фундаментную коробку уменьшаясь в размере по высоте, ширине и длине "обеспечивает" шов (трещину) в месте примыкания к фундаменту. Ну а усадка (как обычно неравномерная) делает пол из горизонтального наклонным. Фух. Устал писать. Пока все. Извините, если что. Кстати, я так со стороны посмотрел : у меня эссе по объему не меньше Вашего вышло.

Относительно цены не скажу. Это немного не моя тема. Тем более цена хорошо зависит от стоимости раб.силы, расстояния от источников снабжения до "объекта". По второй части : плиты перекрытия естественно "теплее" монолитного бетона.

А если на ленточный фундамент просто положить плиты перекрытий и не морочиться с заполнением 90 м куб подпольного пространства?

Тут наверное побольше лишнего труда. Выгрузили бетон на металлический лист. Поставили рядом бетономешалку и уже туда бетон и добавка. Мешать столько же времени.

Исходите из того, что в кубе около 300 кг цемента. Количество добавки считается так : 300 х (количество кубов бетона в миксере) Х дозировка. К примеру, берем Беветол-СПЛ и 6-ти кубовый миксер. 300 х 6 х 0,008 = около 14 кг на миксер. Добавляется просто. Приехал миксер. Вылили в него 14 кг Беветола и помешали 5 минут. Готово.

По поводу бетонной подушки под ФБС - не внимательно прочел. Бывает. Относительно утепления. А я вообще против утепления подвальных помещений (как пола так и стен). Читал, что обратную отсыпку хотите делать глиной. Есть предположение, что при хорошей зиме промерзший грунт может слегка выдавить блоки внутрь подвала.

ТО есть, каким-нить химикатом прожечь бетон ?

Попробуйте все-таки обработать кирпич кислотой (Фасадом, к примеру). Должно зашипеть и вспениться. Пусть минуту постоит. Пройтись жесткой полипропиленовой мокрой щеткой и смыть водичкой (немного). После этого положите кирпич на кирпич на раствор. И посмотрите эффект. Тем более тяга к "экспериментам" присутствует ;) И это правильно! Думаю обработка кирпича кислотой не очень замедлит процесс кладки.

Пожалуйста,Вадим, имя менеджера и по какому вопросу Вы с ним контачите. Это важно! Можно сюда, можно в личку. Как удобно.

По бетону конечно хотелось бы лучшей подвижности. Чем более подвижна бетонная смесь, тем плотнее "получается" бетон. П2В25 или П4В20. П2 - осадка конуса 5-10 см (возится самосвалами) П4 - осадка конуса 15-20 см (возится миксерами и может подаваться насосами) Не знаю есть ли в бетоне, который Вы хотите купить добавки, но тут четко прослеживается, что в П4В20 достигнута большая подвижность за счет учеличения количество воды (снижение прочности). Совет. Возьмите П2В25 разжижите на месте, когда привезут бетон. Сделать это можно добавив в приехавший бетон добавку-суперпластификатор. Эта добавка может "сделать" Вам смесь П4В25 (прочность будет выше В25)

О! Уже начинаете "врубаться" в тему ;)

Обычно нивелирующие массы льются толщиной от 1 до 10 мм. Как написано у них в Описании. В реале толщина должна быть не менее 5 мм, иначе цементная пленка толщиной 1-3 мм может просто треснуть под ногой. Обязательно потом накрывать паркетом, плиткой и ненавистным ламинатом. Если хотите залить стяжку толще, то вот что пишут об одной нивелирке : если необходимо залить стяжку больше толщиной 10-30 мм, то в сухую смесь нужно добавить песок фракцией 1-4 мм в количестве 30-50%. Просто при такой толщине увеличиваются внутренние напряжения при схватывании стяжки. А это - усадка и паутина. Инернтный заполнитель (песок) - уменьшает усадку.

Усадку бетон дает, к сожалению, всегда. Это Мама сделала бетон таким...Отсюда усадочный шов (трещина) в месте примыкания пола к стене. Не знаю, возможно в ней есть смысл... На пол первого этажа да (тем более если есть трещинка между полом и стеной ;)). Но весь дом... Будет акустически не защищен от низов акустической системы соседа. Речь идет о поле, а не о несущей плите. Думаю А.Пряха может дать "типовичек" по армированию. Более того, пол в "моем" случае и в польском на вашей фото не висит, а лежит на гидроизоляционной гравийно-песчаной подушке.Кстати, спасибо за фото. Очень информативное.

Требуется пояснение. Продолжите пожалуйста фразу : разумное решение в данном случае - это ....

Почему-то большинство застройщиков пытаются сделать пол первого этажа и сам дом абсолютно независимыми друг от друга. То есть залили монолитный бубулик и внутрь его за землю бросили ляпуху из бетона. Весь Дом стоит на фундаменте, а вот пол первого этажа выделывается - просто лежит на земле. Положив пол первого этажа на землю сразу возникает куча проблем : борьба с усадкой, борьба с капиллярной влагой,и даже утепление. Можно ведь просто пол "положить" на фундамент. Там самым сделав его единым целым с Домом. Усадки пола нет, гидроизоляция не нужна. Смотрите рисунок.