Игорь&Ира

ПК6,0 и ПК7,2 уж точно есть в наличии, на той же Ковальской. Да мы обсуждаем время монтажа, а не ожидания заказа. Так можно начать обсуждать время накопления необходимой суммы денег на покупку или время сушки дерева для перекрытия (сухой пиломатериал не так-то легко найти в нашем регионе: если сушат, то для оптовых покупателей или для производства изделий).

Зачем эти страшилки? В 7.00 Вы на машине с документами в цеху завода ЖБИ. 1 час на погрузку, 3 часа на дорогу, в 11.00 на участке, где вас ждёт кран КС-3575 с выдвижной стрелой. В 12.00 всё готово к монтажу и два мастера укладывают на стены сначала растворную подушку, а затем - панели (7 шт. шириной по 1,5 м или 10 шт. - по 1,2 м). Если на каждую панель отвести по 30 минут, то к вечеру управитесь (при двух прожекторах можно и до утра). А совет коллеги из дружественной нам Латвии вполне логичен для их региона - Запад всё больше сбивается на канадскую технологию каркасного домостроения: ничего капитального, только брус, гипсокартон, минвата и прочая шелуха. Экономия. Нас в будущем это тоже ждёт. Но пока есть возможность, стройте на века.

Стоимость только кровли или крыши в целом?

Слушайте, Вы кровлю делаете, а не на базаре торгуетесь. Шинглас тоже рекомендует выдержать материал и мастику сутки при комнатной температуре, а также применять фен. Если нет фена, возьмите напрокат.

Посмотрите тему "Набухание OSB".

Даже при большой уклоне кровли нужен ковёр-барьер по всем краям, конькам, ендовам и примыканиям. А лучше сделать всплошную и забыть.

Вы ведь второй этаж тоже сначала не планировали. А что будет завтра? Это с обоями можно играться: сегодня бумажные, завтра тканевые. С перекрытием так не выйдет - надо раз и навсегда. А вместо панелей можете сделать монолит. По поводу веса: у меня фундамент фундаментных блоков 300 мм, но три уровня перекрытия из ПК72. Сначала тоже хотел сделать деревянное перекрытие под мансардой, но начал суетится с деревом и понял, что плиты лучше: заплатил, поставил и забыл.

Если надумаете утеплять дом пенополистиролом, я Вас окончательно "доконаю".

Снизу по деревянным стропилам можно такое повторить? Насколько получиться жёсткой конструкция? Профиль на П-образках под углом? Не представляю, как всё это держится.

А что Вы посоветуете по резке кирпича: 1) облицовочного; 2) огнеупорного?

Два врача (супруги) впервые в своей жизни самостоятельно демонтировали шифер на кровле в 120 мкв двухэтажного дома, смонтировали ОСП-3 и уложили битумную черепицу Шинглас по сплошному подстилающему ковру (наклон кровли того не требовал, но решили перестраховаться). Конечно, сроки проведения работ были не ровня Вашим, но за 2 года эксплуатации проблем не было никаких.

Дёшево за работу? Даже если уже готова стропильная система?

См. сообщение #35.

Я бы на месте учредителей форума ввёл бы обязательные для заполнения графы в личном профиле, а выдающих себя за мастеров обязал бы ещё и наполнять фотографиями своих работ личные альбомы.

Аргументы неспециалиста в пользу профнастила: 1. Есть продукция из более толстого металла. 2. Есть варианты без полимерного покрытия, качество которого может быть сомнительным. 3. Нет опасности повредить полимерное покрытие во время монтажа. 4. Мягче требования к основанию. 5. Мягче требования к квалификации мастеров (возможен самостоятельный монтаж). 6. Ниже стоимость. Конечно, профнастил ассоциируется, в первую очередь, со складскими помещениями, но если уж выбирать, то я бы ещё подумал о битумной черепице.

Автору темы нужна не теплофизика (коэффициент теплопередачи), а совет по жизни: как сделать стены, чтобы в помещениях было 20-22 С.

У нас изначально пустая дискуссия. Автор темы не указал климатическую зону, гдк собирается творить. Для справки: у меня возле Киева дом со стенами в 1,5 кирпича (снаружи 0.5 силикатного и изнутри 1,0 эффективного). По расчётам при наружном утеплении дома мне необходимо 80 мм пенополистирола. В Восточной Европе 100 мм было вчера, а сегодня уже 150 мм. А всё почему? Лучше переплатить только на пенополистироле (стоимость относительно невысокая, а толщина листа на стоимость работы и остальных материалов не влияет - я про грибки не говорю, так как это копейки), чем напрягать каменщиков со сложной кладкой, а самому думать о мостиках холода и платить лишнее за отопление.

Если делать по Вашему, то нижний край профнастила надо резать под углом, чтобы он упирался в водосток. Если же нижний край профнастила делать горизонтальным, то он будет доходить только до самой верхней точки водостока и не будет закрывать нижнюю часть ендов, в том числе и над проекцией дома (см. фото "Кровля-2").

Уж если крыть, то крыть. Моя фальцевая кровля проблемная на ендовах и нет гарантии, что завтра тоже самое не повторится на карнизных свесах. А так, целыми листами от конька до карниза с нахлёстом в 1 волну - и спишь спокойно. Да и профнастил можно использовать с полимерным покрытием любого цвета, а не подбирать в тон или по гармоничному сочетанию. Но я всё-таки подумаю над этим вариантом. Что-то в нём есть (по крайней мере, экономия на водостоках и их большая надёжность).

Приношу свои извинения: я поспешил и не обратил внимание, что речь идёт об одном и том же утеплителе, но в разных вариантах подсчёта.

Давайте не путать праведное с грешным. Отмостка вокруг дома - это аксиома. Другое дело, что укладка отмостки могла совпасть по времени с другим событием, которое и послужило причиной ваших проблем. Проанализируйте тот период.

Впечатляет разница: 500 и 50. Единственная проблема, что разные единицы счёта: объём и толщина. Если привести к единому знаменателю, то будет совершенно одинаковая стоимость.

Чем лучше такое усложнение конструкции?

Большие сомнения по поводу эстетического вида кровли, на карнизных свесах которой из под нижнего края профнастила торчит фальцевая кровля с водостоками. Думаю лучше их или аккуратно срезать болгаркой или прижать к кровле.

Водостоки в нижней части ската кровли (см. фото #2 и #4).