Игорь&Ира

Мостостроевцы предпочитают вязанку. А это люди серъёзные.

Я высказывался только по технологии устройства лестницы, а Вы, как хазяин, принимаете решение, где шкаф, а где проход.

К нему крепится внешняя тетива и верхние забежные ступени. Правда, учитывая упор в стену над входной дверью и при правильно разваренной конструкции сверху над упором (как надёжный подвес) стойку снизу от упора можно было бы аннулировать. А то на входе в дом стойка по центру. Но ещё не поздно всё поправить.

Раньше были нормативы: не более 10 ступеней между площадками, а у вас до и после ещё по 3-4 забежных ступеней. Всё это надо одолеть за один заход - не будешь же на ступени переводить дух. Подумайте о пожилых людях - мы тоже ими когда-то будем.

А я всегда думал, что вязанка лучше сварки.

Сегодня увидел с дороги Хотов-Круглик ваши творения. Замечание: наружная лестница хозблока выглядит неадекватно самому строению (очень помпезная и огромная). Но если вам так нравится, то так тому и быть. Хотя, возможно, мастера за работу брали уж очень дёшево и вы решили гулять на полную катушку. Кстати, почему элементы каркасов лестниц сваривались, а не вязались?

Если учесть, кто это делал, то получилось здорово. А если нужна конструктивная критика, то: 1) эта лестница в таком виде не парадная, хотя находится в комнате; 2) очень длинный прямой марш из 9 ступеней.

Нужно ли внутри дымосборника делать деревянную пирамиду, которая будет служить временной опорой для кладки наклонных стен?

По шаблону?

Мужа не трожьте, он старается, как может. А с прораба вычесть за все эксперименты: сразу надо было головой думать - а то фанера, линолеум, в общем "Бендера понесло" и всё за ваш счёт.

У Вас специфическая обработка кирпича обрамления порталов каминов и барбекю, прямо, как личная подпись.

Крепится на шурупах черех деревяную рейку только на торцах или по всем сторонам? Если крепить еврорубероид по всему периметру, то будет очень много дырок. Если крепить только на торцах, то длинные стороны рулонов будет задирать ветер и туда будет затекать вода и задувать снег.

Т.е. сделать футеровку на три ряда выше перекрытия портала, пока ряды однотипные. А как дальше класть облицовочный кирпич: а) горизонтально с наружной и внутренней подрезкой; б) горизонтально с наружной подрезкой (и замазкой выступов изнутри); в) с наклоном без подрезок (выкладывая по деревянному шаблону)?

Я знаю дачи, за которые до кризиса просили даже 400 тысяч у.е. Но в любом СТ есть как такие, так и совсем "убитые" или "голые" участки, поэтому средняя цена выше 100 тысяч у.е. никогда не подымалась. Если не считать супер-СТ, например, на канале вдоль дамбы в Конче-Заспе.

Насколько необходима (и сколько рядов) футеровка дымосборника, если использовать облицовочный эффективный/полнотелый кирпич марки 100/150/200?

Можете дать координаты садового товарищества?

Всё отлично. 1. Я так понимаю, что количество равных рядов над порталом - дело сугубо личное, и каждый сам решает, с какого ряда надо начинать суживать дымосборник? Например, на фото "Aleksandr-ta-1" сужение начинается через ряд кирпича, уложенного на ребро. 2. Снаружи стены Ваших дымосборников гладкие за счёт подрезки кирпича или за счёт укладки его под углом? Форумчанин Sanek (см. фото "Sanek-1") укладывает кирпич уступами, что значительно проще. А как внутри: необходимо ли подрезать кирпич для гладкости поверхности или можно класть уступами (возможно их потом надо затирать раствором для получения гладкой поверхности)?

Поскольку уже готово 6 рядов портала барбекю из 8 (по моему мнению, высота портала 56 см будет наиболее приемлемой с учётом того, что внизу портала сделан декоративный бортик из кирпича, который уменьшает реальный размер портала), то я просил бы Вас помочь пройти ещё свод портала и сделать первые 3 ряда дымосборника.

1. Если я правильно понял, то дымовой канал варочной плиты должен иметь определённое сечение: поскольку выходное отверствие топки плиты имеет размер 7,5х26 см (ВхШ), то перекидной канал - сответственно 21х6 см (ВхШ). На Вашей схеме свод выходного отверствия и перекидного канала на одном уровне, а дно в канале на 2 ряда ниже. Но можна было всё ровнять по низу, тогда свод канала был бы на 2 ряда выше, чем отверствие. Я всё правильно понял? 2. Перекидной канал должен быть накрыт не менее, чем 3 рядами кирпича?

Если я правильно прочитал схему, то прочистная дверца перекидного дымового канала находится ниже, нежели выход из топки плиты в этот канал. В чём смысл этого кармана? Не будет ли он причиной паразитных завихрений дыма?

Отлично! А я сначала подумал, что Вы пошутили насчёт 3 рядов горизонтальной кладки кирпича под топкой барбекю вместо 1 ряда вертикальной. А справа это невостребованные на данный момент остатки кирпича?

1. Если программа позволяет, то, чем надстраивать лишние 2 ряда выше топочной дверцы, может лучше вставить их ниже первого ряда, чтобы поддувальная дверца была в 4-5 рядах? 2. Не забудьте полку в 1 ряд кирпича в дровяннике.

Если толщина всех швов комплекса принимается 5 мм, а один ряд кирпича со швом - 7 см, тогда я бы предпочёл высоту столешницы 84 см (12 рядов с возможностью укладки керамической плитки) и высоту портала 49-56 см (7-8 рядов) при сечении дымохода 25х25 см и общей высоте барбекю приблизительно 3 м.

1. Поддувальная дверца приподнята, чтобы можно было подставить ведро при выгребании золы, да и топка будет ближе к плите - не надо будет разводить сильный огонь. 2. На какой высоте желательно сделать столешницу и под портала, чтобы удобно было? На домашней кухне высота тумб - 85 см. 3. Высота портала этого барбекю может быть в пределах 60-70 см?

Сейчас я рассматриваю такую порядовку: 4-5 ряды - поддувальная дверца; 8-10 ряды - топочная дверца; 12 ряд - поверхность столешницы; 13-20/21 ряды - портал барбекю. С программой проблемы: пошёл обратный отсчёт времени демо-версии, а серийный номер программа не принимает.