XL.pro

Я Вас немного поправлю. Согласно новым "ДБН" можно строить дома из блоков Поротерм 50 (не менее). Разница в цене между Поротерм 50 и Кератерм 38 + 5 (10) см утеплителя составляет от 30 тыс.грн... до ... в зависимости от площади постройки. Для тех, кто желает свой дом обложить лицевым кирпичом, предпочтительнее будет все же Поротерм 50: 1) технологически проще, быстрее; 2) утеплитель не "зашиваете" в стене (не боитесь, что с ним со временем может что-нибудь произойти). К примеру "44-й Поротерм + минвата парок 75мм = 38-й Кератерм +минвата парок 75мм" эффект один и тот же. Стоимость Поротерм 44 = 29,50 грн. Стоимость Кератерм 38 = 15,70 грн. Разница на одном блоке = 29,50-15,70= 13,80 грн (т.е. 45%). Если стены дома будут оштукатуриваться, то если ли смысл переплачивать за блоки?! P.S. Если бы мне кто-то раньше показал этот расчет, я бы штукатурил стены и выбрал Кератерм))))

Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Какого производителя ванн посоветуете. Мне нужна обычная прямоугольная ванна, без гидромассажа и пр.: 1. Ravak - качество хорошее, толщина акрила 5-6 мм, но цена от 380 евро, как-бы дороговато. 2. KOLO - польский производитель, толщина акрила 4-5 мм, цена порядка 2 000 - 2 500 грн, но вот в предыдущих темах этим производителем не очень довольны (ссылка). 3. Cersanit - тоже польща, толщина акрила 3-4 мм, т.е. ванна не очень. 4. Другие европейские производители - дорогие. 5. Китай - тоже не то. Кто какими пользовался, поделитесь опытом.

Я указал результаты как официала, так и независимого института. Ради повышения собственной квалификации что ли, скачайте файл и прочтите его. Кому очень нравятся польские блоки, тогда покупайте Поротерм 50, не тоньше. Я иногда тоже осознанно переплачиваю за некоторые материалы, зато сплю спокойно. Но так как на форуме большинство застройщиков пытаются сэкономить (не в ущерб качеству), то Кератем 38 + утеплитель будет наилучшим вариантом. Как-то так)

Долго искать не пришлось (в этой же тебе несколькими годами ранее ссылка), результаты испытаний Поротерма 38,44,50 не производителем блоков, а Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций, где сопротивление стены для: П44 — R=2.48м²*°K/Вт λ=0.189Вт/м*°K П50 — R=3.02м²*°K/Вт λ=0.175Вт/м*°K Цифры явно отличаются от заявленных производителем Wienerberger: П44 - R=3.14 П50 - R=3.85 ИМХО, правда где-то посередине. Добавлено через 1 минуту Сейчас придется продавать Поротем 50, не меньше)))))))))))

Brick-House, Игореха .... ребята, давайте жить дружно )))))))))))))) По теме (ближе к керамике) я голосую за второй вариант, он значительно теплее))

SanderEA еще 2 страницы назад предложил не спорить с FOX.kissfm. Давайте поддержим это решение. В каждой теме найдется человек (а то и не один), который будет упорно доказывать свою неправоту, осознанно перекручивая понятия. Добавлено через 5 минут Это к чему было?

Всем спасибо большое за советы, остановился на варианте: ЭППС => сетка => шпатлевка. Есть еще 2 небольших вопроса: 1. Перед наклейкой ЭППС откос нужно выровнять (тем же цементным раствором)? Так как стены дома из Поротерма 44, а у него по бокам "замки". 2. На какую минимальную толщину оконного профиля должен заходить откос? На 0,5 - 2 см?

Если будет виден, то испортит всю красоту окон. 1. Если делать откосы из ЭППС, затем сетка и шпатлевка, то откосы будут мягкие и продавливаться, правильно? 2. Если "сорвать все нафиг", то для откосов 3-5 см сделать набрызг и оштукатурить? Понятно, что в верхней части оконного проема будет ЭППС. Опять же, как сделать так, чтобы откосы не трещали в местах примыкания с окном? Буду признателен за ответы.

В интернете прочел о примыкающем оконном профиле, но никак не пойму, он оштукатуривается полностью, его не видно или на стыке окно-откос будет виден?

Пойду еще раз разбираться с таблицей. Самый важный вопрос, для Hopira 16 мм2 по алюминию хватит для АВ 25А ???

Имелось ввиду 12 кВт на 1 фазу? Сорри на офф-топ, больше о своем кабеле флудить не буду.

Hopira. Для своего щитка я еще схему не рисовал, предпочитаю разобраться в основном, а уж потом - во второстепенном. 1. У вас номинал входного АВ 25А, то есть выделенная мощность на 20 кВт? Вводной кабель потянет ли такую нагрузку (УТОЧНИТЕ по-этому поводу в IEC, Щарканщик), значит нужно: а) оставить как есть (если все ок), б) менять кабель, в) уменьшать номинал автомата. От этого зависят дальнейшие действия. 2. Щиток 0, стоят 3 Зубра, а стабилизатор напряжения на одну из фаз не хотите установить? Для котла он желателен, а так же для видеонаблюдения, сигнализации, интернета. Я себе еще и аккумуляторы планирую установить (для меня безопасность дома не на последнем месте). 3. Дайте мужу прочитать эту тему, будите ли устанавливать разрядники напряжения? Опять же, это дополнительное место в щитке. Добавлено через 2 минуты А вот на это, что скажите? IEC ответил, что не хватит (ссылка) или я не правильно понял? Ведь такого не бывает, что 3 фазы загружены равномерно и одновременно. Ладно мне то, я кабель покупал с запасом, для 15 кВт хватит.....а для Hopira ее алюминий хватит?

Противопожарное УЗО обеспечивает дополнительную (дублирующую) защиту. Оно защищает не человека от поражения током, а кабель от возгорания. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Вы знаете, у меня и проект по электричеству был, и профильные темы прочитывал по нескольку раз, и то вся картина не прояснилась. Добавлено через 4 минуты На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет.

У меня 15 кВт, 3 фазы, длина вводного кабеля 60м. IEC_60364 показывал таблицу подбора сечения кабеля в зависимости от его длины и предполагаемой нагрузки, судя по ней у меня максимальная нагрузка может быть 17-18 кВт. Или я ее не правильно прочел?

Хорошо, а теперь эту ссылку. У меня по меди 16мм2 и кабель нагрузку в 20кВт не потянет. А у Hopira по алюминию всего лишь 16мм2)))))))

Прочтите внимательнее несколько раз - ссылка. У селективного УЗО задержка срабатывания по времени. К примеру, если этой задержки нету, при токе утечки 300мА, может первым отключиться УЗО как на 30мА, так и на 300мА. А если это случится зимой, то мужу в трусах придется бегать к столбу, оно ему нужно? Кроме того, селективное УЗО защищает в большей степени кабель от пожара, а не человека от поражения током. Добавлено через 3 минуты Ок. Energon, пожалуйста, прочти несколько постов, начиная с этого. По-моему у Hopira вводной кабель не выдержит нагрузку 15 кВт и более.

Автор темы спросила нужно ли? я ответил - нужно, а Вы как считаете? Riser - сказал, что не нужно, поэтому я и процитировал ответ, который был дан мне))). P.S. По прайсу смотрел, что Хагер на 300мА дешевле, чем на 100мА - но это не суть вопроса, оба варианта с буквой S подойдут.

Вы ужизвините, но я склонен больше доверять ответам IEC 60364: "Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА. Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")" ссылка ИМХО - нужно

Зайдите в тему "Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем" и спросите о вводном кабеле, Вам ответят (желательно обратиться к IEC 60364, скорее всего он же и sanykrimea). Нужно, ИМХО.

Теоретически Вы правильно заметили, но это мое субъективное мнение.

Все правильно сказано. Холод перемещается по керамическим перегородкам (желтая линия). При выравнивании этих перегородок стена будет толщиной не 44 см, а 100 см (условно). А вот замки блоков (красная линия) имеют такую же теплопроводность (сопротивление) как и обычный рядовой кирпич. Теплый раствор в 2-3 раза теплее цементного, и только. НО, если сравнить 44 см теплого раствора и 44 см кирпича, то кирпич будет на несколько порядков теплее (ИМХО). P.S. Данный пост написал для тех, кто пытается разобраться в сути вопроса.

Поправьте меня: 1. Новые нормы - ссылка - эта же тема 2 страницами раньше; 2. Сопротивление Поротерм 44 - (ссылка устарела) - официальная страница Виенбергер Вывод: теоретически, в самом лучшем случае, Поротерм 44 будет соответстововать минимально допустимому значению сопротивления стены, а практически - это вчерашний день. Пишите откровенную ерунду, не понимая сути вопроса, да еще и пытаетесь что-то доказывать, вместо того, чтобы разобраться - это о Вас. Эту фразу вообще не понял. То есть физика для керамики и физика для других материалов разная? На каждый вид материалов физика разная?

1. Ваши мысли никто читать не умеет, если речь идет о теплопроводности керамики, так и пишите. 2. Сопротивление теплопередачи керамических пустотелых блоков (любых) выше, чем у керамического кирпича, а значит стена теплее. Вы ошибаетесь в своих утверждениях.

Так может вообще не утеплять дома (минватой, ЭППС), ведь утеплители такие легкие (быстро отдадут тепло) да еще и денег стоят :D:D:D

Добрый день. Во время установки окна, по внутреннему периметру наклеивалась пароизоляционная лента, по наружному - ПСУЛ. Во время внутренних работ штукатуры откосы не делали, сказали, что штукатурка (цементно-песчано-известковая) может треснуть на стыке с окном + к ленте не приклеится и посоветовали с 3 сторон наклеить ЭППС, поверх него сетку и пошпатлевать. Работы перенеслись на следующий год. Высота верхнего проема порядка 7 см, высота боковых проемов 3-4 см. Нужны советы: 1. Если делать откосы из ЭППС, и чтобы они были крепкими (не продавливались), какой минимальный слой штукатурки должен быть? 2. Если откосы поштукатурить, будет ли штукатурка держаться на ленте, не отвалится? 3. Между откосом и окном (в моем случае - дерево), чтобы не было трещин, нужно что-нибудь устанавливать? Спасибо.