mastervovik

Лет 5 назад я бы посоветовал однозначно дом, но сейчас с учетом спада цен на картиры - дом за эти деньги не построите! У меня была похожая ситуация: я коренной житель пригорода (естественно квартиру не приемлю), жена - городская (для неё пригород -это деревня неасфальтированая). С учетом конфликта моей мамы с женой (стандартный случай) пришлось срочно что-то думать (на покупку квартиры денег не было) стартовый капитал 10тыс.у.е. Решил чем снимать квартиру и отдавать деньги "дядьке", решил взять небольшой кредит (10тыс у.е.) и построить времянку (на данный момент уже живу в ней 4 года). В 20-ку влез, это полноценная времянка с мансардным этажем около 70кв (две спальни наверху, внизу кухня/гостинная, ванная комната и прихожая). Но! У меня был свой участок+ я все делал своими руками от фундамента до электрики, сантехники и мебели (2,5 года)+ дешевые стройматериалы т.к. работал в соответствующих структурах. Т.е. грубо умножте мои затраты на два, и получите себестоимость небольшого домика. Я лично не разу не пожалел, живу комфортно + строю основной дом в своё удовольствие без напряга! Но жена, и до сих пор иногда нудит за городом, это при том что я ей купил смарт, в нашу школу возят детей из близлежащего района города, а до центра Днепра 20 минут на машине! В Киеве, я думаю все намного сложней и дороже, поэтому Киев-квартира ИМХО! Да, и на сегодня намного выгодней купить готовый дом (если не новострой) чем строить самому!

11 без углов , поворотов и перестенков? Может по норме не пройти (надо порыться, по моему до 7м прямой стены). 4м между перекрытиями, или вы считаете от уровня грунта с цоколем? Нужно считать между перекрытиями. Мне вообще тяжело представить жилое строение с такими параметрами как у Вас . Я говорю для частного котеджного строительства, но по прочности стена пройдет без вопросов, нужно просчитать устойчивость. Добавлено через 33 минуты Посмотрел, все вроде у вас проходит: Отношение высоты к толщине стены не должно превышать 25 (для первой группы кладки) и справедливо для стен толщиной не менее 25см (при меньшей толщине вычесляется интерполяцией, это если допустим считать шлакоблок толщиной 20см коэф будет1.8) у вас = 16х1.2(для толщины 25)= 19.2. Блин, все таки не проходит по другому условию: Сумма высоты с длиной стены (у вас 15) должна быть меньше произведения прошлого отношения на толщину стены*на поправочный коэф 0.9 и на 3 (у вас 13) Но можно сделать посредине колону (380мм) которая будет выполнять роль ребра жесткости, и длина в расчетах будет приниматься с поправочным коэф. Это дешевле, чем городить стену в полтора кирпича+ колону можно красиво обыграть! P/S/ Более детально см. СНиП II-22-81

Извините это маразм, использовать ГБ чисто как утеплитель (так же как использовать только как конструкционный материал). ГБ это "полуутеплитель" и "полуконструкционный" материал, использовать его вместо профильного материала не целесообразно! ГБ рентабелен и хорош только в однослойных конструкциях! В керамоблоке то же нет большого выигрыша если его потом утеплять, т.к. конструкционность дешевле обеспечить кирпичем или шлакоблоком а утепление -утеплителем (извините за масло-масляное но думаю суть понятна)

А смысл здесь в ГБ? Конструкционность вы обеспечили керамоблоком - дальше утеплитель! Это зависит от отделки, если мокрый фасад то отлично, если вентфасад или отделочный кирпич то Вата (мягкая 45-70 плотности) к стати на сегодня это дешевле чем псб.

Пенопласт на ГБ нельзя (минимум от 150мм) 300мм гб у меня восторга не вызывают (в плане конструкционной прочности). Я бы посоветовал 250мм силикатный кирпич + 200мм ваты 45 плотности (но это под вентфасад или облицовочный кирпич, если нравится именно штукатурка то кирпич +пенопласт 150мм. В использование жесткой "фасадной" ваты не вижу смысла не в ГБ не в кирпиче - это неоправданые затраты! Если принципиально ГБ тогда 50-60см!

Конечно со 100% увереностью - только расчет! Но Я с 99% увереностью скажу что можно. Т.к. основная проблема глины (суглинка) это пучение а не усадка. И трещат стены в 99% из-за зимнего пучения, так что гораздо важней что у вас в нулевом уровне, чем под подошвой фундамента! Ну естественно под подошвой должен быть не "разработаный" грунт.

Опять, не правильно считаете! Кирпич толщина 250мм с запасом прочности, это вам подтвердит любой расчет! Отсюда и не правильные дальнейшие расчеты. Добавлено через 3 минуты И только в этом случае ГБ побеждает

Похоже что для себя вы все решили, зачем было волны подымать? Хотели что бы вас поддержали: "молодец, супервыбор!"?

Да, к стати тут можно потратится

Да видел, а вы тему всю читали? Это по сути один негативный отзыв, и на форуме я больше не встречал! И претензии по сути, к удобству в работе, которые вас как потребителя не должны волновать. Нет, это самый что не есть - средний класс! Эконом - это "финская черепица" от ТН. Не передергивайте, ланос - это финская, акваизол - это шкода, я бы из шкоды скаут и хонды црв - однозначно выбрал бы шкоду (и да это ИМХО) Хотите хонду - покупайте (катепал, теголу и т.д) это ваше дело, но не надо оправдывать свой выбор "навороченой лады". А то что они её назвали элит и преиум... ну русские они такие. друг-друга не обманывают P/s/ а срок к стати заявлен тот же 25 лет, а вы сколько хотите до капремонта?

У меня сразу вопрос - по чьим отзывам, и что значит ощутимо ниже? Я бы поспорил, т.к. сам стоял перед такой делемой. И мониторил мнения и отзывы своих партнеров кровельщиков и торгашей кто торгует "и тем и тем". Так вот, в двух словах средеарефметическое мнение: 1.По соотношению цена/качество материал отличный! 2. Шинглас от ТН - тот же "вид с боку". 3. Да, импортные известные бренды лучше, но в мелочах. Стоят они в 3 раза дороже, а лучше даже не в 2 раза, просто получше. (это если брать средний сегмент а не топовые коллекции). 4. Свои 25 лет она простоит как минимум( это заявленная гарантия завода) а на деле можно расчитывать и на 30-40лет. Вон обычный рубероид ссср еще на домах можно встретить а что говорить за модифицированую битумку! ИМХО: Это даже не сравнение мерседеса с жигулями, а примерно как шкода (украинской сборки) и фольц породистый немец, да лучше, да круче но не разницу в цене! Я хотел бы выслушать мнение специалистов, сосед или прораб-разноробочий конечно скажет: "да зачем тебе это Г", но у него этого Г ни когда не было Я лично искал негативные отзывы именно от "юзеров" этого материала, и не нашел!

Приятно пообщаться с думающим человеком! А то чего-то в последнее время все пытаются пользоваться "чужими мозгами", не разбираясь в их профпригодности

А я Вас спросил: а вы мне про стены, я и так вижу что вы на стненах "недобдели" а на полах "перебдели":D Вы лезете в дебри, я пытаюсь объяснить максимально просто без U/R, основной и простой посыл: Теплопотери окон и дверей практически константа +- вы сильно не повлияете на ситуацию, в остальных ограждающих конструкциях теплопотери можно сводить к хоть нулю (если денег не жалко). Поэтому нужно строить так. что бы теплопотери любых ограждающих конструкций были меньше или = теплопотерям окон-дверей! Вот такая простая математика И вам задам тот же вопрос, а зачем вы тогда строили из ГБ, если теперь будете доутеплятся? Это похвально, но уже совсем не рентабельно!

Я имел ввиду именно применительно к данному примеру, в доме из ГБ стены уже не будут основным источником, в 2-х эт. согласен, за счет площади. А что по вашему достаточно? Ты им "уделяй -не уделяй" все равно больше 1 не вытянешь. По этому, в нормально утепленном доме окна и двери - это основной источник, если конечно не делать по минимуму и маленькими -а по нормам освещенности. вентиляция само-собой. Ну это только говорит о том, что :D

Смелое заявление, а как же сертификация? Ну все понятно, вы бы еще в росии сказали, под наблюдением димки киселева

Забыл добавить, что лучше конечно 200мм добавить, т.к. 400мм ГБ - это совсем "впритирочку" по теплосопротивлению. Конечно стены это не основной источник теплопотерь но все же, для Себя лучше с небольшим запасом.

А "Акваизол" чем не устраивает?

Я думаю, что это даже лучше, если есть такая возможность (по фундаменту и площади), чем утеплять чем-то. Строить из ГБ а потом утеплять - это вообще маразм (ИМХО)! Вся прелесть ГБ в возможности однослойности конструкции. А построить из ГБ и утеплить дорогущей фасадной ватой (а другим просто нельзя утеплять ГБ) - деньги на ветер! В смысле а зачем тогда было строить из ГБ? Стройте несущую стену из кирпича (или т.п. конструкционного материала) и утепляйте базальтом хоть 200мм. или пенопластом (если нравится мокрый фасад)!

Это Вам лучше к профильным спецам (я этим не занимался). Я знаю что там проблем ни каких, материал самозаполняющийся (по типу воды или песка) где-то сверху находите щель и задуваете, можно обычным компресором. Поищите инфу в сети, я думаю там инфы много. Есть конечно нюанс, что стены (внутреняя и облицовочная должны быть герметичны, иначе у вас весь его выдует как пыль на улицу (или будете в доме им дышать)!

Убрать этот вентзазор за ппс конечно не помешало бы, но вот на счет "ппс шариков" это большой вопрос! Сосед ими утеплялся (вообще полностью без нормального ппс) эффект заметно уменьшался с каждым годом. Куда они там деваются (может слеживаются, может мыши в поле уносят) я не знаю, но факт такой есть, и ему пришлось стирая с лица слезы, потом фагот закрывать "мокрой" технологией (что там после этого с точкой росы я боюсь предположить). Да и нет такой технологии, т.е. это не технологично а изобретение "самоделкиных". Вот "перлит" я такую технологию знаю, есть еще эковата, но для меня это еще не распознанный "зверь" пока я к ней отношусь со скептецизмом + это для больших зазоров. Т.е. в вашем варианте я бы предложил перлит. Ну и хотел бы спросить у Вас, чем вы руководствовывались когда делали такую систему? Ну как можно под облицовочный кирпич запихнуть пенопласт? Есть же прекрасная технология вентфасада (колодезной кладки) с утеплением ватой (по цене дешевле+-, но, на много технологичней! Или уже если ппс - то мокрый фасад без кирпича, еще дешевле, хотя не так технологично и красиво! оптимально по цене/качеству - 200мм (это заметный эффект на свои деньги) с запасом на "косяки" монтажа, выветривания и т.п. 250-300мм. Больше, эффект уменьшается в геометрической прогрессии, т.е. эфект будет, но через входную дверь или окно, у вас теплопотерь будет больше чем через все перекрытие! Т.е. для себя любимого, я бы посоветовал 250-300мм, мягкая вата стоит "панты", тут как раз сильно не сэкономишь, лучше бы на фасаде изначально сделать правильно!:D

:D

Чего-то попахивает провокацией (извините) Если королька сверх нормы то его бы в некондицию отправили, как оно может быть повышено? Оно в норме или нет? Если в норме - то не влияет на характеристики! У нас поставщиков связуещего два штуки, и оно не наше - и у всех одинаковое (по крайней мере так было когда я работал на "данове") как оно может быть не качественное? Щебень к стати тоже в основном с одного карьера З.Ы. А НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ВЫ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДИЛИ, вы в институте работаете, Фаренюка знаете?

Это все приколы манагеров, просто батареи не тратят свою мощность на нагрев части стены, но эту энергию потом все равно отдает воздух! Т.е. батарея сосредоточится на более быстром прогреве воздуха не теряя часть энергии на стены. Но это ни как не уменьшает теплопотери! И еще раз, почему вы упорно не учитываете теплопотерь батарей на нагрев воздуха, и теплопотерь воздуха на нагрев стены? С Т.С. эти два пункта выпадают! Сам материал стены больше теряет не значительно (за счет большей Т поверхности), но воздух ни чего не теряет а только получает!

Ну давайте 20, тем более, а от куда у неё возьмется такая температура, от святого духа?!!! Нет от воздуха в помещении (без разницы чем вы его будете греть), т.е. вы будете греть допустим баитареей, а он будет отдавать тепло (энергию) на нагрев стен. А в моем варианте у воздуха не будет теплопотерь на нагрев стен, он наоборот будет получать тепло от них! Стена это по сути та же батарея, которая работает более эффективно на всю площадь и с пониженой Т теплоносителя! Я не знаю, может я плохо объясняю Давайте я добавлю ИМХО и вы успокоетесь, у меня уже ребенок бы понял, что я пытаюсь донести Предоставлю слово профильным спецам, где-то они затерялись а я сдаюсь Добавлено через 22 минуты С точностью наоборот, ТС исключают появление конденсата(если вы только не экструзией утепляетесь!

Это знаете, я считаю как мне хочется называется:D А почему вы считаете температуру между утеплителем и стеной, вы что там жить будете? Нас интересует температура воздуха в помещении (где мы будем находится) и температура за окнном, все (это в идеале, а вчастности Т стены внутри помещения)! И от сюда производим расчеты. Вы не цепляйтесь к 30 градусам, а может и 20, какая разница? Разница в том что при Т стены 15 градусов, вам нужна будет т воздуха 23гр, а при Т стены 25 градусов - вам нужна Твоздуха -18гр! Где вы будете брать дельту в 7 градусов? Правильно дотапливать батареями (не важно) тем самым тратя больше энергии! Если не можете понять, тогда посчитайте теплопотери между воздухом в помещении и Тстены в помещении (ведь вы так все считаете?)!