архітектор
-
Публікації
5 754 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
14
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача архітектор
-
Как по мне, фасад красивый. Не понятна логика трех лестниц на первом этаже? Вам так удобно? Из перекрытия есть вариант "Терива", брал себе, есть контакты, где брал. Мотивация - невозможно поставить кран для монтажа на участке (низко висят провода, узкий заезд, наличие временного домика. Терива - монтируется вручную, как альтернатива - дерево -
"maximator" - спасибо и вам! Замечу для других форумчан, что финансовых вопросов с "maximator" у нас не возникало, все расчеты велись вовремя и в полном объеме, задачи ставились точно, корректно, лишних трудностей не возникало. Желаю реализовать задуманное в скорейшем времени. С уважением, Олег
- 2 036 відповідей
-
- 1
-
-
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
-
Вчера я получил в личку замечание по поводу надписей на фотографиях, размещенных выше. Дополняю: надпись "фото: Олег Гречух, архитектор 8066 778 34 31" - означает, что я, архитектор, являюсь автором фотографий, на которых есть такая подпись. Для того, чтобы снять эти объекты я специально искал иформацию о них в интернете, назначение, авторов, адрес, где они расположены и планировал поездки таким образом, чтобы тщательно изучить эти объекты, в том числе и сфотографировать. Также выкладываю фото, на котором изображено то здание, в котором я являюсь проектировщиком и автором фото.
-
По Вашей просьбе скажу пару слов по тем частям ваших трудов над проектом, на которые я обратил внимание в первую очередь. 1. начинать проектировать надо с участка: нанести в масштабе его размеры, выставить направление севера, основной заезд. Посадить прямоугольник - это дом, подумать где будет скважина на воду, канализация, как эго впоследствии озеленять, максимально использовать солнечную сторону, не делать так, чтобы дом затенял оставшуюся часть участка. 2. чертить поэтажные планы самому, при этом не имея архитектурного образования, занятие довольно сложное: потому что: А). архитектор видит работу над проектом в комплексе (с инж сетями и конструкциями) а не задумывается какую кнопку в программе нажать, чтобы показались окна. Б). типичные ошибки самопроектировщиков: черчение планов без четкой увязки с разрезом, реальными толщинами и узлами примыкания стен, фундамента, крыши, перекрытий. Оно то потом получается, но как? Разве не лучше делать сразу учитывая широкий круг вопросов. В). Расчет лестницы: не стоит полагаться на программу, которая сама рисует лестницы, это - не то, что есть в реальном проектировании и строительстве. Г). Проект придется рано или поздно согласовывать, прилагать к нему лицензию. Д). Проект дает возможность более четко ставить задачу прорабу, контролировать закупки материалов.
-
По Вашей просьбе скажу пару слов по тем частям ваших трудов над проектом, на которые я обратил внимание в первую очередь. 1. начинать проектировать надо с участка: нанести в масштабе его размеры, выставить направление севера, основной заезд. Посадить прямоугольник - это дом, подумать где будет скважина на воду, канализация, как эго впоследствии озеленять, максимально использовать солнечную сторону, не делать так, чтобы дом затенял оставшуюся часть участка. 2. чертить поэтажные планы самому, при этом не имея архитектурного образования, занятие довольно сложное: потому что А). архитектор видит работу над проектом в комплексе (с инж сетями и конструкциями) а не задумывается какую кнопку в программе нажать, чтобы показались окна. Б). типичные ошибки самопроектировщиков: черчение планов без четкой увязки с разрезом, реальными толщинами и узлами примыкания стен, фундамента, крыши, перекрытий. Оно то потом получается, но как? Разве не лучше делать сразу учитывая широкий круг вопросов. В). Расчет лестницы: не стоит полагаться на программу, которая сама рисует лестницы, это - не то, что есть в реальном проектировании и строительстве. Г). Проект придется рано или поздно согласовывать, прилагать к нему лицензию. Д). Проект дает возможность более четко ставить задачу прорабу, контролировать закупки материалов.
-
для canj2004 участок прямоугольный 23*43м, гараж хочу строить отдельно, из за этого сразу вопрос где сделать котельную, котельную - в доме, а то придется вести под землей теплотрассу на стены закуплен еще год назад обуховский газобетон какого размера и марки? но с облицовкой стены склоняюсь к облицовочному кирпичу (чтобы усилить саму коробку, или я не прав? Нет, не правы, основная нагрузка от перекрытий, крыши, снега на ней, мебели и сантехники приходиться на внутреннюю кромку несущей стены, шириной 12 см. Для этого, в случае применения газобетона или поротерма делается монолитный пояс под перекрытия и под мауерлаты крыши шириной 20-25 см (в зависимости от ширины основной стены, высоты здания, пролета перекрытия). Для усиления коробки важны следующие факторы: жесткий фундамент, армирование стен, перевязка углов, развязка с перегородками (выполняющими роль вертикальных ребер жесткости), монолитные пояса, перемычки над проемами и окнами, анкеровка сборных перекрытий или монолит с поясом в случае "Теривы" (роль горизонтальных ребер жесткости), перевязка и анкеровка стропильной системы кровли. Как видите, о наружной облицовке я не вспомнил. Она может быть любой, от штукатурки до гранита и кирпича. В большинстве случаев, облицовка служит для уменьшения теплопроводности наружных стен, для декора. Если она тяжелая, то создает дополнительную нагрузку на стены. Хотя надо рассматривать конкретный случай с толщиной каждого слоя, участвующего в наружной стене. из за этого не знаю какую ширину фундамента делать? Проблема не в ширине фундамента, а в его прочности. Опирание облицовки не обязательно на край фундамента. Видели ли Вы в Киеве высотные дома, облицованые до 24 этажа лицевым кирпичем? На бул. Л. Украинки есть. Неужели все это опирается на фундамент? Да кирпичи бы раздавили друг друга. Есть специальные системы для навески подобных вещей на фасады, есть дорогие немецкие из нержавейки, а есть украинские, простые. Из оцинкованного или окрашенного металла (часто это уголки внизу, у фундамента, и над окнами-дверями и анкеровочные стержни по фасаду) размеры стен немного надо перещитать под плиты перекрытия, как их лучше уложить? плиты надо ложить на пояс с выпусками арматуры для жесткой связки наружные стены надо смотреть в целом на плане и с конкретными размерами слоев
-
А здесь видно, сквозь прозрачные стены, что эти выносы - не что иное как стенки-балки, фермы Веренделя, обычные фермы - это сто лет тому назад разработанные конструкции давно апробированы в мире и в СССР в том числе. Очень жаль, что нынешняя "залёжанность" наших проектировщиков и строителей не позволяет делать эти вещи легко и непринужденно. На этих фото (реальных, не из интернета или старой книжки) и есть тот Брюссельский экспоцентр, о котором я говорил ранее. И там есть масса разных примеров использования дерева, и в пространсвенной структуре (а не своде), и консоли, и обычной балки под покрытие или перекрытие.
-
- и еще крыша, которую никто со счетов не списывает. Cпасибо за свежесть мнения. Аж хочеться схему нарисовать
-
согласен, эти варианты можно рассматривать, не нравиться слово газобетон - это то, что месят дядьки без какой либо технологии. Потом ложат это все на обычный раствор, теплотехнические характеристики падают, мостики холода через швы в палец толщиной, потом утепляют пенопластом, который препятствует паропроницаемости стены - в результате получаем перерасход материалов и затраты на штукатурку изнутри, отделку снаружи и отопление. Мой вариант - газобетон толщиной не менее 370 мм системы паз-гребень, на клей.
-
для BMA Group Я понимаю, что Вам важно представить свою технологию, но есть много вопросов: что за блоки имеються ввиду? Какая стоимость м2 готового изделия? Какая допустимая нагрузка на м2, есть ли заключения испытаний, расчеты, подтверждающие эти слова? По поводу дерева и металла - ну не согласен и точка. Кто б там не говорил, что металл будет гулять - не верю. Есть способы РАСЧЕТА, который делают профессиональные конструкторы, и допустимые прогибы - минимальные. Надо просматривать все варианты. Вот, например, перекрестные металлические балки, а поверх них - профнастил со стяжкой + гидроизоляция + утеплитель + армированная стяжка + финальное покрытие. Весь металл остается снаружи, закрывается деревянным навесным вентилируемым фасадом. Я пока писал, еще одно появилось сообщение. НЕ ВЕРЮ! что из дерева нельзя сделать такой "смешной" вылет. В Брюссельском экспоцентре деревянной структурой перекрыт зал 200*250 м и это не предел Завтра размещу фото
-
Как все таки организовать стройку своего дома?
архітектор відповів у розділі Важливі та глобальні питання
-
Спасибо, что не спорите. Дерево, мне кажется будет дешевле, чем бетон. Как Вы себе представляете опалубку под кессонированную плиту ?? Я представляю это так: Покупается дешевая сосновая доска 20 или плиты ОСБ, или фанера, из нее делается как бы форма под заливку бетоном, только форма эта сложная, включает много перегородок под балки, из которых состоит кессонированая плита. На это уходит немало времени (скрутка, прирезка) + постоянный контроль размеров +... Получается красиво, с точки зрения фотографии. Потом во все это надо установить специальные столбики, чтобы не дать арматуре «утонуть» или «лечь на дно» опалубки, потом связать каркасы, уложить их туда, посвязывать между собой (не помять ногами), и только потом залить бетоном (как подавать? – ведрами, тачкой, насосом?) Потом, когда бетон схватиться надо отделить опалубку от бетона. Хорошо, если это специальная стройопалубка с покрытием, а если голая доска или ОСБ, а если бетон подтек где-то в стык досок? Вывод – доски будут испорчены, опалубка раскурочена. Мне делали опалубку на саморезах, но я убедился, что "жик-жик – и раскрутили", это не совсем правда. Не кажется ли Вам из вышесказанного, что вариант с опалубкой для частника – нерационально? Если таких домов было бы 20-30 тогда – может быть, (в советское время достаточно скрупулезно обсчитывали рациональность применения опалубки, делать ее индивидуальной могли только в единичных объектах, таких, как например покрытие в аэропорту Борисполь …) Та же кессонированая, или я бы сказал проще – каркасная система (так назыв. «скелет» здания) в случае с легким коттеджем - нуждается в применении безопалубочной конструкции, а именно – дерева или металла. У металлических изделий сечения (высота и толщина) элементов будет меньше, чем у деревянных. Но дерево лучше в плане утепления. Для этого конретного дома надо искать очень простые решения.
-
Не пугайте сложными выражениями, люди простые читают, и решение здесь нужно простое. "кисонка на "т" образной балки" - это типа кессонированная плита перекрытия?!? Тут надо энциклопедические знания, чтобы только в терминах разобраться, которые еще и с ошибками написаны. (Кессон — тонкостенная конструкция балочного типа с замкнутым одно и многосвязным контуром поперечного сечения. Обшивка кессона воспринимает нормальное и касательное напряжения. Имеет диафрагмы или нервюры. Наиболее распространённый тип авиационных конструкций (крылья и другие элементы). Что это за затраты на утепление? Не надо путать! Дороже обойдется плохое техническое решение дома в целом, чем пару квадратов утеплителя "Урсы" или "Роквул". А чего это металл отпадает? А? Для хорошего строителя, архитектора, конструктора любой материал - не проблема.
-
для canj2004 участок прямоугольный 23*43м, гараж хочу строить отдельно, из за этого сразу вопрос где сделать котельную, котельную - в доме, а то придется вести под землей теплотрассу на стены закуплен еще год назад обуховский газобетон какого размера и марки? но с облицовкой стены склоняюсь к облицовочному кирпичу (чтобы усилить саму коробку, или я не прав? Нет, не правы, основная нагрузка от перекрытий, крыши, снега на ней, мебели и сантехники приходиться на внутреннюю кромку несущей стены, шириной 12 см. Для этого, в случае применения газобетона или поротерма делается монолитный пояс под перекрытия и под мауерлаты крыши шириной 20-25 см (в зависимости от ширины основной стены, высоты здания, пролета перекрытия). Для усиления коробки важны следующие факторы: жесткий фундамент, армирование стен, перевязка углов, развязка с перегородками (выполняющими роль вертикальных ребер жесткости), монолитные пояса, перемычки над проемами и окнами, анкеровка сборных перекрытий или монолит с поясом в случае "Теривы" (роль горизонтальных ребер жесткости), перевязка и анкеровка стропильной системы кровли. Как видите, о наружной облицовке я не вспомнил. Она может быть любой, от штукатурки до гранита и кирпича. В большинстве случаев, облицовка служит для уменьшения теплопроводности наружных стен, для декора. Если она тяжелая, то создает дополнительную нагрузку на стены. Хотя надо рассматривать конкретный случай с толщиной каждого слоя, участвующего в наружной стене. из за этого не знаю какую ширину фундамента делать? Проблема не в ширине фундамента, а в его прочности. Опирание облицовки не обязательно на край фундамента. Видели ли Вы в Киеве высотные дома, облицованые до 24 этажа лицевым кирпичем? На бул. Л. Украинки есть. Неужели все это опирается на фундамент? Да кирпичи бы раздавили друг друга. Есть специальные системы для навески подобных вещей на фасады, есть дорогие немецкие из нержавейки, а есть украинские, простые. Из оцинкованного или окрашенного металла (часто это уголки внизу, у фундамента, и над окнами-дверями и анкеровочные стержни по фасаду) размеры стен немного надо перещитать под плиты перекрытия, как их лучше уложить? плиты надо ложить на пояс с выпусками арматуры для жесткой связки наружные стены надо смотреть в целом на плане и с конкретными размерами слоев
-
конечно можно, причем как классический внутри дома, так и пристроенный снаружи с возможностью барбекю, или совсем хай-тековый, в виде прозрачной топки и стальной трубы по фасаду.
-
Господа, тут сначала надо проект сделать, чтоб у него руки и ноги были, а потом советоваться по вентфасаду, конечно, это можно делать и паралельно, и вперед, но генеральное решение должно быть. А то получиться "впихнуть невпихуемое" Кстати, сайт "Гран-трейд" посмотрел. Интерисует каталог с хорошими образцами камня и ценами. Есть несколько человек, подбирающих гранит, облицовочный камень и плитку на дома, которые я проектировал. Не подскажите, а керамогранитом не занимаетесь?
-
очень просто - зайдите на сайт "Aeroc" - отечественного производителя качественного газобетона, там, в разделе "проектирование стен" есть узлы стыков с другими стройконструкциями, Если коротко - то толщины газобетона 375 мм марки 400-500 достаточно для наших климатических условий. Блоки соеденяються только на тонком клеевом растворе, никаких цементно-пещаных швов толщиной в палец. Когда стены готовы - их нужно прогрунтовать 1 раз изнутри и дважды снаружи, потом поштукатурить (если геометрия хорошая, штукатурки будет меньше), все, никаких пенопластов, облицовочный кирпич или камень - только для декора.
-
под консолью - место для парковки автомобиля, если ее сдвинуть, места может не хватить. Фасады все равно изменяться (подрастет пирог крыши, окна, возможно будут меньше). Но лучше поступить следующим образом: решить какие материалы применяються, разработать с архитектором эскиз, разослать этот эскиз на просчет в несколько фирм по остеклению, утеплению, отоплению, кондиционированию, гидроизоляции. На основании данных о цене/качестве/сроках решить, от чего отказываться, а что обязательно делать. Разработать рабочий проект с узлами фирм-производителей, а не посредников и народных умельцев, взять хороших строителей и построить. Тогда действительно получиться рациональное и экономичное решение. А по картинкам и по наитию лучше строить "коробки со скатными крышами" - никому не в обиду, но и их лучше строить по проекту с разделами канализацией, водоснабжением, отоплением, электрикой.
-
настойчиво не советую применять пенобетон - лучше газо, но при обязательном ж/б каркасе, а то - упадет. Второй этаж можно в жестком каркасе из бруса, с утеплением минватой, и вентилируемым навесным фасадом. Советую посмотреть современные строительные технологии, тут вариант лепить из чего попало не пройдет, это не макет, а дом! Эти картинки - не просто "модный кафтанчик" - там все не "так", как привыкли делать наши прорабы, иначе можно получить что-то непонятное и влететь в "копейку", народными методами лучше строить дома без консолей и со скатной крышей. Я бы уточнил - это не сколько "смелый" - а в большей степени технологичный и хорошо продуманный проект
-
- удачна ли планировка вообщем - удачна, явных проколов нет, может конкретно под семью есть пожелания (сколько человек будет жить, какого возраста) или по ориентации на участке, по сторонам света (мне не нравиться, когда гостиная на север - даже в солнечный день, впечатление, что пасмурно) - насколько он будет сложным в исполнении нинасколько, абсолютно, если руки из того места растут и работа поставлена правильно. На дворе 21 век - это "тьфу" для нормальных архитекторов, конструкторов и строителей. Если знаете - есть улица Ломоносова в Киеве, там компания "ТММ" строит жилой комплекс "Сонячна брама", поскольку я имею прямое отношение к проекту дома №8 в этом комплексе, то не понаслышке знаю, как сделать железобетонную крышную консоль с вылетом 8,5 м на высоте 57 м от уровня земли. А в этом домике консоль поменьше будет, и высота пониже - какие лучше материалы применить для возведения стен и перекрытий в одном журнале я видел построенный под Прагой дом с похожими выносами, но с наклонными стенами - он был отлит по инвентарной опалубке из бетона, в случае с домом ТММ - был вариант из металла, но, поскольку дом многоквартирный и высота не позволяет обслуживать металл, который ржавеет под обшивкой, а также по примеру "дома-волны" на бульваре Л. Украинки в Киеве, было принято решение делать в монолитном бетоне в опалубке по месту. Хотя в других домах куски консолей отливались на земле на "столе" из опалубки, а потом краном монтировались на 14 этаж. Таких домов (c консольными вылетами) очень много построенных в Голландии, в Амстердаме и других городах (есть куча своих фото), там используют металл, несмотря на влажный климат. Просто в наших климатических условиях металл от перепадов температур расширяется и сужается, его надо утеплять. При желании, такое, как Вы показали, можно сделать и из хорошего дерева, если рассматривать и конструировать жесткий каркас дома в целом. Там, на картинке видно ребро жесткости под консолью. - насколько сложно сделать кровлю в данном проекте плоские кровли делаються у нас и нормально служат (те же дома на Ломоносова) - только нужно правильно убрать воду, сделать внутренний водосток, воронку с электроподогревом, в противоположном случае будут трубы по фасаду. Был такой архитектор - Ле Корбюзье, он еще лет 70 назад утверждал, что плоская крыша - единственно правильное решение будущего. Только, кажеться, на Вашей картинке "пирог" кровли тонковат, надо сделать так наз. "вентилируемую" кровлю - с продухом, для тепло и шумоизоляции. Кстати, если разобраться, посчитать - то не на много дороже, чем стропильная деревянная с черепицей получиться. Если не в одну цену. Важно только выдержать все технологии. Также добавлю, что хорошее дерево для отделки фасада второго этажа будет стоить прилично, лучше может заменить полимерными аналогами. Сдвижные окна, как на первом этаже, когда то мне расчитали в лучшей немецкой оконной системе "Шуко", с энергосберегающими пакетами и хорошими стыками и уплотнителями, ручками и шарнирами - стоило как хороший немецкий автомобиль. Для себя я считал алюминиевую систему "Рейнарс" - стойки стоили до Нового Года - 100 у.е. м/пог., стеклопакет 100 у.е. м2
-
Вот макетик моего дома, если кому интересно, дает впечатление о доме в объеме, совсем не то, что плоские картинки. Клеил сам
- 2 036 відповідей
-
- 2
-
-
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
-
Конечно нужно!!!, иначе будут неравномерные просадки
-
Значит нет нам с вами дела, архитектор архитектору рознь. Жаль, что у нас в стране грош цена специалистам. Делайте дальше.