архітектор

Спасибо, что не спорите. Дерево, мне кажется будет дешевле, чем бетон. Как Вы себе представляете опалубку под кессонированную плиту ?? Я представляю это так: Покупается дешевая сосновая доска 20 или плиты ОСБ, или фанера, из нее делается как бы форма под заливку бетоном, только форма эта сложная, включает много перегородок под балки, из которых состоит кессонированая плита. На это уходит немало времени (скрутка, прирезка) + постоянный контроль размеров +... Получается красиво, с точки зрения фотографии. Потом во все это надо установить специальные столбики, чтобы не дать арматуре «утонуть» или «лечь на дно» опалубки, потом связать каркасы, уложить их туда, посвязывать между собой (не помять ногами), и только потом залить бетоном (как подавать? – ведрами, тачкой, насосом?) Потом, когда бетон схватиться надо отделить опалубку от бетона. Хорошо, если это специальная стройопалубка с покрытием, а если голая доска или ОСБ, а если бетон подтек где-то в стык досок? Вывод – доски будут испорчены, опалубка раскурочена. Мне делали опалубку на саморезах, но я убедился, что "жик-жик – и раскрутили", это не совсем правда. Не кажется ли Вам из вышесказанного, что вариант с опалубкой для частника – нерационально? Если таких домов было бы 20-30 тогда – может быть, (в советское время достаточно скрупулезно обсчитывали рациональность применения опалубки, делать ее индивидуальной могли только в единичных объектах, таких, как например покрытие в аэропорту Борисполь …) Та же кессонированая, или я бы сказал проще – каркасная система (так назыв. «скелет» здания) в случае с легким коттеджем - нуждается в применении безопалубочной конструкции, а именно – дерева или металла. У металлических изделий сечения (высота и толщина) элементов будет меньше, чем у деревянных. Но дерево лучше в плане утепления. Для этого конретного дома надо искать очень простые решения.

Не пугайте сложными выражениями, люди простые читают, и решение здесь нужно простое. "кисонка на "т" образной балки" - это типа кессонированная плита перекрытия?!? Тут надо энциклопедические знания, чтобы только в терминах разобраться, которые еще и с ошибками написаны. (Кессон — тонкостенная конструкция балочного типа с замкнутым одно и многосвязным контуром поперечного сечения. Обшивка кессона воспринимает нормальное и касательное напряжения. Имеет диафрагмы или нервюры. Наиболее распространённый тип авиационных конструкций (крылья и другие элементы). Что это за затраты на утепление? Не надо путать! Дороже обойдется плохое техническое решение дома в целом, чем пару квадратов утеплителя "Урсы" или "Роквул". А чего это металл отпадает? А? Для хорошего строителя, архитектора, конструктора любой материал - не проблема.

для canj2004 участок прямоугольный 23*43м, гараж хочу строить отдельно, из за этого сразу вопрос где сделать котельную, котельную - в доме, а то придется вести под землей теплотрассу на стены закуплен еще год назад обуховский газобетон какого размера и марки? но с облицовкой стены склоняюсь к облицовочному кирпичу (чтобы усилить саму коробку, или я не прав? Нет, не правы, основная нагрузка от перекрытий, крыши, снега на ней, мебели и сантехники приходиться на внутреннюю кромку несущей стены, шириной 12 см. Для этого, в случае применения газобетона или поротерма делается монолитный пояс под перекрытия и под мауерлаты крыши шириной 20-25 см (в зависимости от ширины основной стены, высоты здания, пролета перекрытия). Для усиления коробки важны следующие факторы: жесткий фундамент, армирование стен, перевязка углов, развязка с перегородками (выполняющими роль вертикальных ребер жесткости), монолитные пояса, перемычки над проемами и окнами, анкеровка сборных перекрытий или монолит с поясом в случае "Теривы" (роль горизонтальных ребер жесткости), перевязка и анкеровка стропильной системы кровли. Как видите, о наружной облицовке я не вспомнил. Она может быть любой, от штукатурки до гранита и кирпича. В большинстве случаев, облицовка служит для уменьшения теплопроводности наружных стен, для декора. Если она тяжелая, то создает дополнительную нагрузку на стены. Хотя надо рассматривать конкретный случай с толщиной каждого слоя, участвующего в наружной стене. из за этого не знаю какую ширину фундамента делать? Проблема не в ширине фундамента, а в его прочности. Опирание облицовки не обязательно на край фундамента. Видели ли Вы в Киеве высотные дома, облицованые до 24 этажа лицевым кирпичем? На бул. Л. Украинки есть. Неужели все это опирается на фундамент? Да кирпичи бы раздавили друг друга. Есть специальные системы для навески подобных вещей на фасады, есть дорогие немецкие из нержавейки, а есть украинские, простые. Из оцинкованного или окрашенного металла (часто это уголки внизу, у фундамента, и над окнами-дверями и анкеровочные стержни по фасаду) размеры стен немного надо перещитать под плиты перекрытия, как их лучше уложить? плиты надо ложить на пояс с выпусками арматуры для жесткой связки наружные стены надо смотреть в целом на плане и с конкретными размерами слоев

конечно можно, причем как классический внутри дома, так и пристроенный снаружи с возможностью барбекю, или совсем хай-тековый, в виде прозрачной топки и стальной трубы по фасаду.

Господа, тут сначала надо проект сделать, чтоб у него руки и ноги были, а потом советоваться по вентфасаду, конечно, это можно делать и паралельно, и вперед, но генеральное решение должно быть. А то получиться "впихнуть невпихуемое" Кстати, сайт "Гран-трейд" посмотрел. Интерисует каталог с хорошими образцами камня и ценами. Есть несколько человек, подбирающих гранит, облицовочный камень и плитку на дома, которые я проектировал. Не подскажите, а керамогранитом не занимаетесь?

очень просто - зайдите на сайт "Aeroc" - отечественного производителя качественного газобетона, там, в разделе "проектирование стен" есть узлы стыков с другими стройконструкциями, Если коротко - то толщины газобетона 375 мм марки 400-500 достаточно для наших климатических условий. Блоки соеденяються только на тонком клеевом растворе, никаких цементно-пещаных швов толщиной в палец. Когда стены готовы - их нужно прогрунтовать 1 раз изнутри и дважды снаружи, потом поштукатурить (если геометрия хорошая, штукатурки будет меньше), все, никаких пенопластов, облицовочный кирпич или камень - только для декора.

под консолью - место для парковки автомобиля, если ее сдвинуть, места может не хватить. Фасады все равно изменяться (подрастет пирог крыши, окна, возможно будут меньше). Но лучше поступить следующим образом: решить какие материалы применяються, разработать с архитектором эскиз, разослать этот эскиз на просчет в несколько фирм по остеклению, утеплению, отоплению, кондиционированию, гидроизоляции. На основании данных о цене/качестве/сроках решить, от чего отказываться, а что обязательно делать. Разработать рабочий проект с узлами фирм-производителей, а не посредников и народных умельцев, взять хороших строителей и построить. Тогда действительно получиться рациональное и экономичное решение. А по картинкам и по наитию лучше строить "коробки со скатными крышами" - никому не в обиду, но и их лучше строить по проекту с разделами канализацией, водоснабжением, отоплением, электрикой.

настойчиво не советую применять пенобетон - лучше газо, но при обязательном ж/б каркасе, а то - упадет. Второй этаж можно в жестком каркасе из бруса, с утеплением минватой, и вентилируемым навесным фасадом. Советую посмотреть современные строительные технологии, тут вариант лепить из чего попало не пройдет, это не макет, а дом! Эти картинки - не просто "модный кафтанчик" - там все не "так", как привыкли делать наши прорабы, иначе можно получить что-то непонятное и влететь в "копейку", народными методами лучше строить дома без консолей и со скатной крышей. Я бы уточнил - это не сколько "смелый" - а в большей степени технологичный и хорошо продуманный проект

- удачна ли планировка вообщем - удачна, явных проколов нет, может конкретно под семью есть пожелания (сколько человек будет жить, какого возраста) или по ориентации на участке, по сторонам света (мне не нравиться, когда гостиная на север - даже в солнечный день, впечатление, что пасмурно) - насколько он будет сложным в исполнении нинасколько, абсолютно, если руки из того места растут и работа поставлена правильно. На дворе 21 век - это "тьфу" для нормальных архитекторов, конструкторов и строителей. Если знаете - есть улица Ломоносова в Киеве, там компания "ТММ" строит жилой комплекс "Сонячна брама", поскольку я имею прямое отношение к проекту дома №8 в этом комплексе, то не понаслышке знаю, как сделать железобетонную крышную консоль с вылетом 8,5 м на высоте 57 м от уровня земли. А в этом домике консоль поменьше будет, и высота пониже - какие лучше материалы применить для возведения стен и перекрытий в одном журнале я видел построенный под Прагой дом с похожими выносами, но с наклонными стенами - он был отлит по инвентарной опалубке из бетона, в случае с домом ТММ - был вариант из металла, но, поскольку дом многоквартирный и высота не позволяет обслуживать металл, который ржавеет под обшивкой, а также по примеру "дома-волны" на бульваре Л. Украинки в Киеве, было принято решение делать в монолитном бетоне в опалубке по месту. Хотя в других домах куски консолей отливались на земле на "столе" из опалубки, а потом краном монтировались на 14 этаж. Таких домов (c консольными вылетами) очень много построенных в Голландии, в Амстердаме и других городах (есть куча своих фото), там используют металл, несмотря на влажный климат. Просто в наших климатических условиях металл от перепадов температур расширяется и сужается, его надо утеплять. При желании, такое, как Вы показали, можно сделать и из хорошего дерева, если рассматривать и конструировать жесткий каркас дома в целом. Там, на картинке видно ребро жесткости под консолью. - насколько сложно сделать кровлю в данном проекте плоские кровли делаються у нас и нормально служат (те же дома на Ломоносова) - только нужно правильно убрать воду, сделать внутренний водосток, воронку с электроподогревом, в противоположном случае будут трубы по фасаду. Был такой архитектор - Ле Корбюзье, он еще лет 70 назад утверждал, что плоская крыша - единственно правильное решение будущего. Только, кажеться, на Вашей картинке "пирог" кровли тонковат, надо сделать так наз. "вентилируемую" кровлю - с продухом, для тепло и шумоизоляции. Кстати, если разобраться, посчитать - то не на много дороже, чем стропильная деревянная с черепицей получиться. Если не в одну цену. Важно только выдержать все технологии. Также добавлю, что хорошее дерево для отделки фасада второго этажа будет стоить прилично, лучше может заменить полимерными аналогами. Сдвижные окна, как на первом этаже, когда то мне расчитали в лучшей немецкой оконной системе "Шуко", с энергосберегающими пакетами и хорошими стыками и уплотнителями, ручками и шарнирами - стоило как хороший немецкий автомобиль. Для себя я считал алюминиевую систему "Рейнарс" - стойки стоили до Нового Года - 100 у.е. м/пог., стеклопакет 100 у.е. м2

Вот макетик моего дома, если кому интересно, дает впечатление о доме в объеме, совсем не то, что плоские картинки. Клеил сам

Конечно нужно!!!, иначе будут неравномерные просадки

Значит нет нам с вами дела, архитектор архитектору рознь. Жаль, что у нас в стране грош цена специалистам. Делайте дальше.

кидайте-кидайте, еще раствора и кирпичей накидайте, перекрытий и черепицы )))))):o

20 грн/м2 за эскиз состоит из поэтажных планов фасадов разреза +консультации

Могу помочь с чертежами , надо отталкиваться от 1. Масштаба 2. Разделения стен на несущие (конструктивные) и перегородки с их реальной толщиной 510 мм, 380 мм, 250 мм, 120 мм 3. Организацию инженерных систем, сбор стояков и вывод канализации 4. Определение допустимых пролетов перекрытий 5. Обязательная увязка с фасадами и крышей. В этом и есть экономия, иначе можно влететь в копейку при реализации всего что Вы нарисовали. Советую не шутить со сложными вещами. То что вы обсуждаете планировку - хорошо, но если реально в масштабе еще нанести мебель - Ваше представление о пространстве дома сразу же изменится. Пишите на gol-82@ukr.net

Поэтому пока все обсуждаю на форуме, а потом либо с толковым бригадиром обдумаем, либо с архитектором ( все дело в деньгах, сами понимаете). - не совсем понимаю. Если дело в деньгах, в экономии, то нельзя экономить на специалистах, в нашей стране, к сожалению, цена специалиста низка, гораздо больше стоит труд менеджера. Для меня есть колоссальна разница между бригадиром и архитектором. Это даже никак нельзя сравнить. Хотя есть разные архитекторы и бригадиры. Но в основном, в большинстве случаев - архитекторы с дипломами 2-х месячных курсов по дизайну, а бригадиры не умеют или не хотят читать чертежи, гораздо проще заработать на откатах. По-этому именно в это время я советую вам ценить специалистов.

Слежу за развитием темы - желательно, чтобы все, что обсуждается и предлагается - проверять на реальных чертежах. Потому что то, что кажеться идеальным, удобным и рациональным на плане - не факт, что выльется в хорошие фасады. Не стоит забывать и про конструктив, опирание перекрытий, перемычки и пролеты, а также инженерию. Построить можно все - например метро под водой (есть пример - Будапешт), но вопрос - будет ли это рационально по деньгам. Одна моя заказчица рисует свои планы (чтоб все удобно и по фен-шуй) на листиках в клеточку, когда мы все это переносим в архикад, смотрим фасады-разрезы - приходиться искать компромиссы между желаниями и возможностями, ведь они не безграничны.

"Но почему я экономист (спасибо школе за черчение) должна была еще дополнительно купить и изучать конструкторские основы и строительные учебники" Вот вернулся сегодня из двух банков, мне не возвращают закончившиеся депозиты, я понимаю что ситуация типовая и не в тему, но я изучаю все возможности их возвращения, хоть я и не экономист. А еще я начал строить себе дом и вникаю во все тонкости строительных работ, потому что я человек экономный и считаю сколько денег куда уходит. Я принципиально не хочу прораба, потому что не хочу терять на откатах. Почему-то я убежден, что заказчик должен понимать, что ему делает архитектор, строитель, продавец стройматериалов, бурильщик скважины. Это помогает адекватно оценить работу, разобраться в ее составе и качестве.

Если что - нарисованную Вами планировку могу довести до проекта и рабочих чертежей.

Если речь идет обо мне - то у меня красный магистерский диплом Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры ;) . Могу также сбросить свое портфолио, там представлено все, что касается профессионального опыта. А про готовые проекты, мне кажеться - это заблуждение, считать, что по ним уже строили и вносили изменения. Я немного знаком с этой кухней, не хочу ни на кого показывать пальцем, но бывают случаи когда готовые проекты делают троешники только для продажи. Не забывайте, что в большинстве случаев - готовые проекты - это поток, а не индивидуальный подход. Хотя, это зависит от проектировщика, есть хорошие проекты, я видел. Но заказав готовый проект, насколько я знаю обратного хода нет.

домик красивый, но надо посмотреть, как он садиться на участок, по сторонам света, не будут ли темными некоторые комнаты. Почему нет гардероба на втором этаже, достаточно ли одного санузла на 2-м этаже на три спальни. Сколько жильцов там планируется?

Посчитайте стоимость готового проекта + украинская лицензия + расчет фундаментов + требования райрады или сильрады (под их требования может не подойти например польский проект) и сравните с индивидуальным тем более, что задание у Вас почти готово

чтобы не возникало подозрений по поводу цены "Для участников форума "Строим Дом" - от 20 грн. за м2" - так я написал в сообщении приведенном InSAn (проект имеет много составляющих, люди по-разному ставят задачу, нельзя все считать по 20 грн, будь то эскиз, адаптация готового проекта к условиям участка, расчет фундамента, перекрытий, стропильной системы кровли, рабочее проектирование со всеми инженерными сетями, макет будушего здания, выезды на участок и прочие услуги)... объясню в чем разница: Первый этап проекта дома – эскиз, включает три необходимые вещи: 1. Посадку дома на участок соответственно расположения сторон света, раскрытию панорамных видов, застройки на соседних участках, направлению преобладающих ветров, подъездных дорог, перспективному размещению вспомогательных сооружений на участке (гараж, гостевая стоянка, сарайчик, баня, септик, скважина). 2. Внутреннюю планировку здания, исходящую из количества проживающих, их возраста, способа жизни – из этих данных можно получить требования к количеству этажей, размеру основных функциональных зон: гостиной, кухни-столовой, количеству и расположению спален, санузлов, гардеробов., наличие балконов, террас и веранд. 3. Оформление фасада здания, наружные отделочные материалы, материал и форма крыши. Пройти этот этап можно по-разному: порисовать что-то самому, в зависимости от наличия свободного времени и желания участвовать в планировании собственного жилья, просмотреть каталоги готовых проектов, или поручить этот этап профессиональному архитектору, который, также, поможет правильно составить задание на проектирование. В результате нужно получить: 1. Поэтажные планы здания с расстановкой мебели, основными и габаритными размерами, площадь каждого помещения и общую площадь здания. 2. Фасады и перспективные виды здания, с отделочными материалами, цветовыми решениями, формой и количеством окон. 3. Основной разрез по зданию с высотой потолков, формой двухсветных или мансардных пространств, подъему лестницы. 4. Схему генплана здания с привязкой его к границам участка это стоит 20 грн/м2 срок исполнения - в течении 2-х рабочих недель Доработка этого комплекта: подготовка пояснительной записки, основных показателей (площади общие, полезные…) как по дому, так и по участку, стоит 10 грн/м2 срок исполнения - в течении 1-й рабочей недели в основном, этого достаточно для согласования в органах власти и получения стройпаспорта. дальше - этап "Рабочее проектирование": До начала рабочего проектирования следует обзавестись следующими исходными данными: 1. Изучение грунтов на участке, заключение геологического исследования для определения уровня грунтовых вод на участке, возможного подтопления, несущей способности оснований под фундамент. 2. Топографическая съемка участка с изображением в масштабе существующих строений, деревьев, линий электропередач, подземных коммуникаций, перепада рельефа и относительных отметок возвышения. 3. Разрешением на проектирование и архитектурно-планировочным заданием согласно ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства» и ДБН 360 - 92 ** «Планировка и застройка городских и сельских поселений», которые выдаются в том случае, если этого требуют местные органы власти и правила застройки данного населенного пункта. 4. Техническими условиями по инженерному обеспечению будущего дома, которые выдают поставщики энергоресурсов в ваш будущий дом, как правило районные электро- и газо- сети. На этапе рабочего проектирования решаются следующие задачи: 1. Выбор с учетом особенностей доставки, складирования и монтажа, строительных материалов для конструкций здания: несущих и наружных стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, конструкций крыши и фундамента. 2. Сбор нагрузок от максимального снегового покрова на крыше, веса стен, перекрытий и нормативной нагрузки от мебели и оборудования в здании, расчет фундамента под особенности участка, расчет несущих стен, перемычек над дверными проемами и окнами, арматурных поясов под перекрытия и мауерлаты крыши, расчет конструкций лестничного марша. 3. Проектирование систем водоснабжения и канализации внутри здания, подключение к наружному септику и скважине, расчет отопления и вентиляции, электроснабжения внутри здания (размещение и мощность светильников, розеток и выключателей). 4. Сведение пожеланий и расчетов инженеров и конструкторов в гармоничное архитектурное решение. В результате нужно получить «Рабочий проект», куда, кроме пояснительной записки входят разделы «АР» - архитектурные решения и «КР» - конструктивные решения, могут объединяться в «АС» - архитектурно-строительные решения, а также «ОВ, ВК» - отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, «ЭО» - электрообеспечение, иногда «СС» - слаботочные системы, а также другие специфические разделы, в зависимости от сложности здания: 1. Генплан здания с привязкой его к границам участка и ведомостью зданий и сооружений. 2. Поэтажные планы здания с точными размерами стен, привязкой проемов, перегородок, уточненная площадь каждого помещения, планы этажей с маркировкой материалов полов, спецификация оконных и дверных проемов, перемычек, в некоторых случаях подоконников. 3. Фасады и перспективные виды здания, с указанием точных отметок относительно «нуля» здания, с отделочными материалами, цветовыми решениями, паспортом отделки фасада. 4. Все необходимые разрезы по зданию и отдельным специфическим частям, основные узлы в крупном масштабе. 5. План фундамента, необходимые разрезы к нему, спецификация используемых элементов, ведомость расхода стали, бетона. 6. Расчет монолитного перекрытия, стропильной системы кровли со спецификацией и расходом материалов, узлы утепления и гидроизоляции кровли. 7. По инженерным разделам: поэтажные планы с оборудованием, аксонометрические схемы, пояснительные записки со сбором нагрузок, спецификация используемых элементов Это стоит в границах от 40 до 50 грн/м2, исполняется от 2-х до 3-х недель. также, отдельными опциями - выезды на участок, визуализация интерьеров, передача заданий на просчет подрядным организациям, авторский надзор за строительством * из практики общения с форумчанами и выполнения их заказов, получается комбинированная цена по отдельным этапам

от участника "TARO" прозвучала критика в адрес архитекторов Люди бывают разные, никто не переходит на личности. Но, если задача заказчиком поставлена правильно, есть подписанное задание на проектирование, топосъемка, и главное: ДОГОВОР, то Ваше право требовать бесплатные переделки и от архитектора, и от строителей. По-поводу того, что нулевой уровень Вашего дома был посажен неправильно могу предположить причины: 1. Небыло топографической съемки в масштабе 1:500, подошва фундамента привязывалась "вслепую", тоесть без определения точных отметок, где начнается фундамент и где заканчивается, сколько грунта подсыпается. Если к проекту приложена топосьемка, если есть разрезы с посадкой фундамента, планировка земли, и ошибка именно там - значит виноват архитектор. А если с чертежами все в порядке, а просто строители не умеют или не хотят их читать - значит это их ошибка. Да и с другими Вашими замечаниями надо определить - это ошибка на четеже или ошибка строителей. Нужно принимать работу у архитектора лично и держать копию проекта у себя, чтобы в случае выявления ошибки выяснить, кто виноват, и не давать архитекторам и строителям договориться и исправить проект уже после ошибки, а также проверять проект на предмет соответствия Вашему заданию на проектирование. Ведь жить в доме Вам.