Misha_k

Salix, честное слово, не смешите меня "техник". Это элементарные вопросы, которые если бы вы читали о чем здесь люди пишут, то уже давно бы поняли Тем более у того же йотула, все расписано и показано в картинках. Вам повторить или вы все таки читать и запоминать научитесь?)) Детский сад, какой то.

Salix, вы не находите, что этот форум не для распольцовок? Вы же техник говорите:D Ну так.. Ждемс конкретных формулировок

Угу, там вместо подобного рода "технических")) комментариев вопрос остается по 30 куб в час открытым:D Прошус..))

Salix, так у вас же техническое образование Не находите, уж очень странными свои вопросы для техника:D Или вам рассказать куда воздуховод подключается у печи на ножках

У этой печи, номинальная мощность 6.5квт/ч По европейским нормам это означает, что ее достаточно для обогрева среднеутепленного дома с выс. потолков 2.4 метра площ 65квадратов. Но учитывайте, что тепло только на первом этаже не удержишь, часть его пойдет на втрой этаж, если его не перекрывать. В таком случае лучше взять по мощнее F8TD к примеру. Ниши, это так называемый английский стиль. Пошла такая мода как раз из-за того, что с развитием технологий англичане поголовно, начали модернизировать развитые когда то у них большие открытые камины, вставляя туда подобного плана современные печи с высоким КПД. Есть несколько вариантов. 1) Оставить просто в нише, как на фото. 2) В верхней части ниши, из изолирующих материалов соорудить конвекционную камеру с возможностью выхода через решетки с регулируемыми жалюзи в заднюю комнату(за стеной) и в основную. Регулировка потоков путем перекрытия жалюзи даст возможность перераспределять воздушные потоки. 3) Способ номер 2 можно модернизировать с возможностью вывода горячего воздуха на второй этаж, путем организации воздуховодов и разводки по комнатам второго этажа. На выходах воздуховодов, тоже ставим жалюзи. Вот для наглядности похожая конструкция(ответ 512) vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=14946.510 Материал для создания ниши должен быть не горючий. Можно использовать кирпич, пенобетон, кремниево-кальцевые плиты, шамотные и т.д и т.п

Скажите, кто вы такой? Монтируете камины? Знаток европейских норм? И вы мне будете еще советовать читать рекомендации буржуек? Вам рассказать может, что поляки перешли давным давно на европейские нормы? Или вы мне сейчас флуда насыпете из американских сайтов? Что вы вообще здесь пытаетесь доказать "пользователь"? Ответьте мне на вопрос лучше 30 куб в час, для какого закрытого камина? Ну вы же начали цитаты приводить.. Ну так (знаток) и...??

Salix, вы уверен в школе были двоечник. Способности к изучению предмета и анализу - отсутствуют напрочь (имхо) Видимо поэтому и подались вы в печники.. Европейские нормы обязывают делать приток к печи в случае отсутствия заложенной в конструктив функции забора извне. Если бы вместо флуда, изучили бы хотя бы продукцию Йотул, тех же печей на ножках.. то заметили бы, что большинство таких печей, особенно из новых, имеют такую функцию. Все, больше прошу не задавайте мне подобного рода глупых вопросов. Подобного рода информации полно в сети. Честно, если бы у меня монтажники были с такими же аналитическими способностями - выгнал бы.

Vladgri, скажите у вас пеников все так через Жо? Ему даешь конкретно выписку из европейских норм, нет будет лазить и вырывать общие фразы и подгонять под свои какие то там не известно что:D Повтор Приказ Министр инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических требованиях, которым должны отвечать здания и их расположение. (Законодательный вестник от 15 июня 2002 г.), вводит ряд мер, которые нужно соблюдать при установке таких устройств. § 132.3. Дровяные камины с открытой топочной камерой или каминные вставки с закрытой могут быть установлены только в индивидуальных загородных жилых домах, а также в малоэтажных многоквартирных домах в помещениях: 1) с объемом, исходя из 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не менее 30 м3 2) удовлетворять требованиям к вентиляции, о которых говорится в §150 п. 9 3)имеющих дымоходы, удовлетворяющие §140 п. 1, 2, а также §145 п. 1 4), в которых возможна подача воздуха к топочной камере камина в количестве: а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина – для каминов закрытой конструкции, б) обеспечивающем скорость потока воздуха на выходе камеры сгорания не менее 0,2 м/с - для каминов открытой конструкции. Пока вы печники, не поймете элементарного, что буржуйка буржуйки рознь и нельзя все обобщать. Не встревайте с своими "умными мыслями" ибо все это бестолковый флуд. Как вы считаете, если разная по мощности буржуйка потребляет разное количество воздуха? 30метров куб. в час для какого закрытого камина? Может вместо изобретения велосипеда, просто придерживаться современных европейских норм? Или вам просто, абы воздух посатресать? Все уже давно придумано до вас.

2-5 Я что, вижу вашу планировку? Знаю высоту потолков на первои втором этаже? Мансардный дом - не мансардный? Какая вентиляция заложена? Что вы в конце концов там себе насчитали по формуле? Или вас устроит подсчет по типу пальцем в небо? 2 Дал две составляющих и скажи мало это или много. Я вообще не сторонник считать на пальцах. Хотите определить точно, обратитесь к специалистам, предоставьте все необходимые данные ну и соответственно оплатите их труд. Каждый я считаю должен заниматься своим делом. Один ставит камины, а другой делает теплорасчеты.

Интересно, откуда вы цифры такие взяли потребления для буржуйки 0.3- 0.7метра в минуту ???

Лапотникам, или плести свои лапти дальше. Или научиться смотреть в локументы, под что конкретно и при каких условиях, данный тип изделия сертифицируется. Я понимаю, что там много трудных слов Ну тогда сидите, лапотники и не трындите, если не знаете о чем речь вообще.

Обычно такими телескопами и решают такие проблемы как крайний вариант. Но сами понимаете, всему что движется, а особенно в местах высоких температур, приходит рано или позно конец. Во-первых нарушится герметичность, могут возникнуть подсосы воздуха, протечка конденсата, а главное сквозная коррозия в этом месте обеспечена. Конечно многое зависит еще, что будет за топка и в каком режиме использоваться. Если не делали, еще облицовку, то постарайтесь в ее будущей конструкции сделать хотя бы доступ к этому элементу телескопическому, для возможности его замены.

Вопрос, что произойдет после обратки(вытискивания)):D Порвет? Crash m.d., вообще по всем правилам установки металических топок, нельзя жестко связывать трубу дымохода внутри шахты. Если не хотите проблем потом, лучше переделайте сейчас. Срок службы вставки из нержавейки 10-15 лет, потом это просто труха с потерей защитных свойст. Как производить замену таких труб, производители таких труб не говорят, ибо им это не выгодно. Но такая пролема есть, как ее решать в будущем думайте сами. Обычно, те кто на перед задумываются, вместо нержавейки ставят сразу вставку керамическую типа Schiedel Keranova. Хоть цена в три раза дороже, зато один раз поставил и забыл о дымоходе на всегда(кроме чистки разумеется)).

Я Вас понял. Наверное. Но я не сторонник таких выяснений. Объясню почему. Как уже раньше упоминал, все производители знают какие физические процессы происходят в топке в теории. Но на практике как мы видим, очень разнятся у разных производителей результаты. Нужно всегда учитывать все факторы влияющие на те или иные процессы. Беря усредненные цифры - получим такую же усредненную картину, причем часто отличную от реальностей. Вот пример: Я уже раньше как то здесь писал о том, почему не желательно разгоняться в размерах даже в футерованных современных топках. Почему к примеру Austroflamm, имея я считаю одну из самых лучших футеровок Керамотт, не делают топки шириной больше метра? По их словам потому, что при бОльших размерах, пока свойства этого материала не позволяют накопить необходимую температуру, что бы он был всегда чистый. А одной недоработанной хоть и большой моделью, можно легко испортить репутацию качественному материалу. Они сказали, что работают над этим вопросом и в будущем планируют и такие более метра шириной топки. Видите, оказывается для производителей знающих все тонкости работы топок и то, есть много вопросов. Что говорить тогда о наших в этом "познаниях". Я могу передать лишь то, что услышал от конструкторов таких топок, посещая заводы и свои собственные замечания, так как приходится топить разные топки. Второй пример в подтверждение первому. Возмем два производителя с одной и той же футеровкой, Nordpeis и Spartherm. Все кто топил одну и вторую, явно заметили, что у первых внутрянка из Термотта всегда чистая и белая. А у вторых, как правило только в зоне горения. Отвечу почему. Потому, что если заметите, Нордпейс небольшие по размеру топки и способностей материала Термотт к аккумуляции высоких температур и самоочистке хватает на 100% в такого объема топочных камерах, практически на любых режимах. А вот в больших Шпартермах, не смотря, что используется один и тот же материал для футеровки - нет, даже часто на номинальной мощности. Хотя по номинальной мощности обе топки будут одинаковы. Нужно еще учитывать, что очень сильно на потери тепла в топочной камере, влияет размер стекла, ведь до 30-40% в таких топках тепла, уходит как раз через стекло путем ИК излучения. Для ограничения этого излучения и улучшения состояния с высокой температурой в топочной камере, некоторые производители используют двойные стекла в больших камерах. Тоже другая ситуация. И от особенностей своиств материалов много зависит, одна картина с Керамоттом, другая с Термоттом, третья с шамотом, вермикулитом и т.д. Вобщем масса нюансов. Поэтому лучше сравнивать то, что уже есть, а подсчеты оставлять все таки специалистам в области конструирования таких топок. Повторюсь, если бы все так просто можно было высчитать по формулам, то все топки были бы с практически одинаковыми результатами, а сделать их мог любой сварщих Вася с техническим образованием. Но реальность очень далеко от такой упрощенной ситуации.. Общий принцип я рассказал.

Salix, не в ауте, а не хочу тратить свое время на трепатню с печниками. Хватит такого бреда в одной только ветке касающегося подвода воздуха извне. Я не проектирую топки, мне это не зачем - я их ставлю. И для меня достаточно данных от производителя и собственного опыта для определения как какая топка работает. А разводить подобного рода флуд - удел печников. Видно таким образом у вас построена реклама своих "гениальных" способностей творцов "чуда", для привлечения потенциального заказчика.. Так занимайтесь этим в своих специализированных печниковских ветках. Че вы все по как вы называете "буржуечным" веткам бегаете? Вы ж все равно ничего в них не понимаете и не нужно вам это. Для любого печника буржуйка - бочка с трубой для холопов, не изменилась со времен революции тех самых холопов. Ну так у себя сидите и там хайте, рассуждайте, считайте и что там еще вы делаете? Я в этом печниковском бреду участвовать не собираюсь. Нет на это ни времени, ни желания. Приятного в общении с людьми пытающимися рассуждать о высоком))руководствующимися только опытом дедов, живущих в хатах три на три без вентиляции и света, мало. Еще вопрос. Какова удельная теплоемкость термота? Вчера 21:34 Это знает только сам производитель. Разработка Austroflamm Керамотт - запатентована производителем. Они долгие годы над ним бились, в итоге имеем уже пятое поколение материала. Или вы таких вещей не понимаете? Температуры на внутренних и внешних поверхностях поданы производителем, плюс я их сам при возможности замеряю. Могу подтвердить реально, работает это или нет. Что вы еще хотите? Вам рассказать, как ИК излучение в топке отражает тепло на противоположную стенку? До какой температуры раскаляется эта стенка и от чего зависит теплопроводность материала? Вы не знаете почему внутри 800, а снаружи 500? Так это школьная программа. Вам в сезон заняться нечем? А мне есть чем.

Salix, давайте Вы не будете дурить мне голову элементарными вопросами. Название темы видите? Есть что сказать? Нет, тогда есть печные ветки, вот там и дурите головы друг другу, если больше заняться нечем. Мне вам растолковывать элементарные вещи абсолютно нет никакого желания. Про теплопроводность повторите школьный курс и все поймете Еще про ИК излучение в топочной камере, куда оно передается..

Рекомендую открыть школьный учебник физики. Там все просто и доступно про ИК и как происходит теплопередача

Yuks, давайте не будем вдаваться в теорию. Я перечислил основные условия, есть еще куча дополнительных, так как и различия в свойствах материалов. Вы пытаетесь рассматривать вопросы условно на основе законов физики. Но если бы все так было просто, то наверное ни для кого не было бы труда создать высокоэффективную топку со всеми вытекающими и они все бы были одинаковые.. А они почему то все работают по разному. Одни лучше- другие хуже Вы думаете, что те, что не могут добиться качественных показателей не знают законов физики? Знают конечно! Так что давайте оставим теорию, узким специалистам в создании топок.. Там есть еще куча различных нюансов влияющих на конечный результат. А на практике, я Вам просто гарантирую, что так как описал выше и есть. Стенки белые, стекло чистое, дрова в порошок. Стенки в режиме тления чернеют при остывании, стекло кстати тоже покрывается пленкой. Этому способствует и то, что режима тления мы перекрываем подачу воздуха для его омывания. Но как только мы растапливаем и в камере поднимается температура.. опять стенки белые, стекло чистое, дрова в ноль. Это я Вам говорю не в теории, а исходя из практики использования таких топок. Если не гонять топку в режиме тления, а использовать как в теме "для души" близко к номиналу подкладывая два-три полена в час, не перекрывая слишком подачу воздуха, то всегда будут в таких топках о которых говорил выше, стенки белые, стекло чистое, дрова в порошок!

Salix,давайте будете флудить в своих печных темах? Вопросы по своей примитивности, соответствуют школьной программе.

Спасибо Ramzi. Но я на таких людей не обижаюсь. Что бы знать выдержит или нет - нужно хотя бы знать предмет разговора. Shiedel выдерживает возгорание сажи до 1100гр. Это у них засертифицировано. Асбестовая труба - нет. То же самое касется разговора об эффективности буржуек. Я же не могу каждому тыкать, открывать тех паспорт к печи от производителя и смотреть какие цифры указаны производителем на основании протоколов испытаний, обязывающих производителей проводить по тем же европейским нормам. Испытания как правило проводят независимые организации. В случае сомнения любой пользователь печи или дымохода может их оспорить в суде, если у него есть такие подозрения с выплатой конечно же в случае несоответствиякомпенсации в свою пользу. Но таких случаев на сколько я знаю не было. А утверждать голословно.. нутак это же форум, здесь каждый вправе лепить все, что он думает. Только вот результаты потом от такой лепни, могут быть в некоторых случаях весьма плачевные. Я к примеру если в чем то не понимаю, то и не лезу в эти темы. Всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. И заниматься особенно в вопросах касающихся безопасности должны только специалисты разбирающиеся в этом и прошедшие соответствующие обучения по продуктам.

Все правильно. Вот опять подходим к вопросу, чем отличается качественная футерованная топка от примитивной бюджетной. Режим медленного горения, рассчитан на то, что закладка делается на слой жарких углей(то есть должна до этого сгореть минимум одна полностью) То есть на очень хорошо разогретой топке. И вот здесь как раз таки все и начинается. Бюджетные топки как правило не футерованные, одностенные, значит в камере нет возможности создания оптимальной высокой температуры. Футерованные топки, таким к примеру материалом как Керамотт или Термотт, исключают эти минусы, за счет способности этих материалов к аккумуляции высоких температур достигающих 800гр. Поэтому в таких топках, не приходится наблюдать явление когда при открытии дверцы на тлеющих углях происходит выброс дыма в помещение. Тот же принцип происходит в двустенных чугунных печах отопительных. Там нет высоких дымомборников выбрасывающих все тепло в дымоход снимая нагрузку с корпуса самой топки. В таких топках задача задержать все тепло внутри, то есть отбить обратно нагревая стенки. Из-за чего корпус такой топки может очень сильно нагревается до 500гр, а массивные чугунные пластины внутри топки аккумулируют температуру. Поэтому в таких топках практически нет золы и сажи, дерево сгорат в ноль. Про подвод воздуха еще раз: можно брать и из вент канала. Но в этом случае нужно учитывать, что гравитация в канале будет создавать доп. сопротивление потоку воздуха поступающего в низ. В идеале, все таки делать через стену. Канал утепляется как на фото выше, но это во избежание образования конденсата. А теплопотери на прогрев воздуха мизерные. Не хочу обсуждать даже тот бред из формул печников в другой ветке, который к реальности не имеет никакого значения. Нужно просто видеть, как устроена подача воздуха в современной топке. Там заслонка при перекрытии полностью для режима тления имеет отверстие толщиной с спичку. Так что лучший вариант, это тот что придуман умными людьми разрабатывающие современные отопительные приборы. При чем у них как раз таки есть чем все замерить и проверить. Учтите тот факт, что сейчас даже маломощные современные печи-буржуйки - ВСЕ практически имеют заложенную в конструкцию функцию забора воздуха извне, не говоря уже о больших топках. В отличии от наших, иностранцы уж точно приучены экономить дорогостоящее у них тепло. Так что делайте так как положено по современным европейским нормам.

Ну так правильно, для такой мощности газового котла - типовой размер. И не вздумайте ничего ужимать руками, если не хотите потом все переделывать из за глюков автоматики. Думайте, как теперь сделать дымоход правильно.

Sain Loki, не обижайтесь? Но сейчас своими "аргументами" очень напомнили мне продавца Домотехники с российского Forumhaus, с которым я очень обильно вел там дебаты. Я же просил аргументы, а не домыслы. Такими заявлениями только показываете полное не знание реальной информации о марках, которых упоминаете. Jotul существовал еще с тех времен, когда Nordpeis еще в помине не было. И если уж кто и приложил руку, то не Нордпейс к их модельному ряду, а скорее Йотул, так как нордпейс первоначально производил под Йотул и Довра бетонные облицовки. Потом в последствии начали производить свои! топки. И если обратите внимание на самые первые чугунные модели Нордпейс, то заметите, что нордпейсовская NI 25 это полностью содранная с старой модели Jotul I 80, хоть и доработанная применяя новейшие материалы, которых в то время не было. На каких заводах Йотул когда либо делался, приведите пример? Например продавцы Домотехники выдумали для отпугивания клиентов на Йотул, что делают в Китае. Вам рассказать личный разговор между хозяином импортером Йотул в России и хозяином Домотехники? Они очень хорошо знакомы. Ну так не уподобляйтесь дешевым трюкам недобросовестных продавцов. Ибо когда знаешь правду, ничего проще такого продавца ткнуть носом в видео литейки и всего цикла производства в Норвегии в г Фридерикштате выложенного на российском сайте поставщика Jotul. Про Довра даже не упоминайте сравнение. Эта когда то норвежская марка, не выдержала конкуренции у себя на родине и если сравните их старые модели, то заметите, что они изначально косили под Йотул. А потом задумайтесь, что было раньше, яйцо или курица. Тем более не уважаю продавцов этой марки, ибо зная, что Довра давно выкуплена и перенесено производство в Бельгию, продолжают в целях рекламы, вводить в заблуждение покупателей, выдавая продукт за норвежский. Теперь про качество Austroflamm. Вижу, что этот продукт Вы то же совсем не знаете. Так вот сертификаты, которые вы спрашиваете, есть у них на сайте. Обратите внимание, на каком уровне находится сейчас этот производитель по показателям выбросов СО и эффективности КПД. Что ни топка так 84-85% А сколько там у Харка?)) А керамотт австрофламовский,вообще дает фору всем. Причем Австрофламму я считаю, не нужны сертификаты. Достаточно одного взгляда на качество любой мельчайшей детали. Я еще не видел ни одной так, как поляки говорят "вылизанной" топки. Так что про сравнения качества с Харком, рекомендую просто поехать и посмотреть, что такое Австрофламм, а уж тем более увидеть эти топки в работе. Этого будет для любого человека достаточно, что бы понять разницу. Теперь про обвинения,что мол кто то, что то продает. Конечно я и горжусь этим, что работаю, не побоюсь этого слова лучшими по качеству товарами. Так я работаю в такой фирме, для которой это принцип. Вы чем изолируете камины, минватой, а мы не изолируем этой стремной изоляцией принципиально. Фирма к которой я имею отношение, первой в РБ вывела на рынок керамические дымоходы. Первыми познакомили мастеров, что такое качественная изоляция, типа Супер Изол. Прошли уйму различных обучений, поездок за границу для этого и т.д и конечно же с гордостью может похвалиться что работает с лучшими брэндами. Так что мне об этом не рассказывать? Я ставлю еще Шпартермы, Шмиды, Фокусы, бюджетных французов в том числе приходится. Так в чем вопрос? Мы поэтому на примерах и разбираем разницу. Ну если мне нравится Австрофламм больше, чем Шпартерм ибо в технологиях дальше ушли, ну так я и пишу об этом. А то, что Вам понятно, то мне лично ничего не понятно. Во-первых от Вас только сейчас узнал, что поставщик Нордпейса и Харка - одно лицо. Советовал купить Нордпейс у человека с форума, так как у вас на Украине для меня лично цены вообще не понятные. Если человеку продукт нравится, то мне как независимому от продаж лицу, почему не посоветовать человека с форума, который имеет возможность эту топку из Польши привезти по другим деньгам. А вы меня уже в долю к нему приписали То, что киевский Йотул занимается Австрофламм? Ну что ж тоже узнаю от вас об этом впервые)) Вообще то судя по сайту, kaminoff.com.pl то они еще занимаются Эдилкамином, Супрой и Инвиктой)) Как то видите все у Вас несуразно. А то, что ребята вовремя прочуствовали качественный брэнд и на Украину завезли.. Так молодцы, что мне сказать остается. Только порадоваться за Украинцев, что для них в предложении появилясь еще одна весьма интересная и достойная марка. А что там их конкуренты по этому поводу думают, так мне знаете... Я всегда считаю, что проигрывает тот, кто тащится позади.

Да же не слышал о такой марке.

Трубы просто в пазы. Соединения от котла на герметик. Диаметр под котел подбирается по расчетной схеме в зависимости от мощности котла и высоты. Не путайте с камином. Часто еще в инструкции к котлам есть рекомендации от производителя, тоже нужно учитывать. Обратитесь к продавцам котла, если грамотные - все Вам рассчитают. Как пример (ссылка устарела)