Dmode

Ага. Умиляет заявления продавана, что не нужно утеплять его ребристое перекрытие с керамическим заполнителем. Ну и количество пустот - "тяжелая артиллерия", сразу с козырей заходит, не церемонится Помню недавно грозился выложить лаболаторные исследования теплопроводности его блоков, но что-то ему мешает видимо. Как и другим его предшественникам

Около 30кг Но следующие уже полегче получились.

Тумба. Бетон и дерево. Мои дизайн и исполнение. Прототип, для проекта подвесных тумб в спальню. В последствии конструкция была несколько оптимизирована. А эта приземлилась на колеса.

В обоих упомянутых Вами случаях указываются МАРКИ. ВикБуд-овска марка ПСБ-25 (ГОСТ) будет весить не менее 15кг/м3, что отвечает стандарту плотности для этой марки. Плотность той же марки ПСБ-25 (Фасад-ЭКО) не более 8 кг/м3, что не соотвествует стандарту. И там и там марка одна - ПСБ-25, а плотности разные. Согласно ДБН в качестве фасадной теплоизоляции с отделкой штукатуркой могут использоваться пенополистирольные плиты плотностью не менее 15кг/м3 Добавлено через 6 минут Вы дальше путаете марку с плотностью. По стандарту для пенополистирольных плит марка 25 должна соотвествовать плотности от 15 до 25 кг/м3. В реальности плотность может быть какая угодно (в меньшую сторону естественно), и не всегда попадать в требуемый диапазон. Хотите понять в чем разница - проверьте на весах вес листа, и пересчитайте на куб.

Без разделения понятий МАРКА и ПЛОТНОСТЬ дела не будет. ПЛОТНОСТЬ это обьемный вес, и только ее Вы как покупатель можете проверить с весами. МАРКА (15,25,35) на сегодня ни о чем не говорит, так как в подавляющем большинстве ее значение не соответствует, определенному для данной марки диапазону плотности. Поэтому вопрос продавцу задавать о честной плотности, и что принимать будете с весами. Производитель не имеет особого значения если будет обеспечена плотность. Еще на геометрию стоит обращать внимания, чтобы листы ровные были а не дугой. Для фасада берите плотность (не путать с маркой) не менее 15кг/м3. У одного это будет 25 марка, у другого 35, у третьего вообще такой плотности не окажется независимо от марки...

Не замуровал. Жалко работ по установке трассы. Поставлю кондишены с зимним режимом, будет дополнительный источник отопления c эффективностью выше чем у котла, и возможность быстрого разгона температуры добавиться. Уже кронштейны установил на фасаде.

Купил я как-то гипсовые светильники которыми был очень доволен. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3375056&postcount=696 Отделал как-то стену гипсовой штукатуркой в спальной ручками, что также понравилось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3465449&postcount=781 Ну и пришло время отделать стену еще в одной спальной, из стены торчали провода для светильников. Решил в этот раз объединить два этапа в один. Если и светильники могут быть из гипса, и штукатурка гипсовая, то почему бы не сформировать эти светильники из гипса прямо на стене? Для этого были вырезаны и отшлифованы формы из пенопласта, на которые в последствии должен быть наложен гипс, чтобы он держал форму. Пенопласт получился рыхлый что грозило чрезмерно хорошей адгезией к гипсу, и трудностями с его извлечением. Чтобы предать ему некую гладкость решил обклеить его алюминиевым скотчем. Ну и видно уже часть нанесенной штукатурки в стиле «срали-мазали». Для покрытия была выбрана латексная краска, зеленого (по заказу жены) цвета, в двух разных оттенках, светлее и темнее. План был нанести сначала светлый оттенок, дать ему высохнуть. Потом нанести темный оттенок, и по не до конца высохшей краске вытирать тряпкой на выпуклостях, чтобы сквозь него проявился светлый тон. В принципе все получилось, но только со второго раза. Оказалось что эта краска уже через несколько минут после нанесения (10-15) уже очень трудно смывается. И с первого раза подождав пока она «чуть» подсохнет, мне так и не удалось ее отмыть Пришлось повторять весь процесс сначала, благо с пульверизатором это происходит все довольно быстро, минут 10 занимaло нанесение одного слоя на площадь около 13м2. Я наносил пульвером, а жена сразу тряпкой вытирала. Краску мы брали в Эпицентре, озвучили площадь, и получили рекомендацию по объему – так вот этого объема с применением пульвера, хватило чтобы покрыть требуемую площадь два раза подряд, и еще осталось чуть больше половины. То есть по сути таким объемом можно было покрыть в четыре раза больше площади. То ли пульвером экономно получается, толи в Эпике впаривают с запасом. После первой неудачной попытки окраски начала вырисовываться общая картина, и стало понятно что чего-то не хватает мне в этих светильниках. Как-то терялись они в общем фоне гипсового хаоса. Решено было наделать дыр в конструкции, сначала робко-мелких но потом разошелся. Так стало нравиться больше. Потом пришла идея объединить светильники с функцией полочек для хлама в виде сувениров. Для чего сверху были вырезаны и закреплены плоскости из оргстекла. Ну и фото как это в конце-концов получилось.

Я брал на Коноплянской 12, но они сейчас переехали на Богатырскую 12. Звонил им. Подняли по базе и подтвердили, что в 15 году брал 100% пигмента. Попробуйте к ним подъехать remmers.net.ua. Там где Вы взяли либо пигмент другой, либо ошибки какие-то в пропорциях замеса.

Вроде тем же красил. Правда не помню сколько пигмента было. Но явно более интенсивно покрывало белым. Может надо пигмента увеличить? PS. Нашел тут - 100% пигмента у меня было. Странно что у Вас менее заметен эффект при более высокой концентрации пигмента...

Если кто может предложить фильтр Ecosoft F1550V с установкой, сбросьте плиз предложение в личку. Механического фильтра не нужно - уже установлен.

Обычный смартфон

Творческое упорядочивание хлама Идея и исполнение жены, деревянное полотно мое.

Шведы выше утверждают что при прочих равных графит может дать выигрыш до 20%. Ну а венгры в своих работах выше вообще не указывают плотность серого, поэтому подтвердить или опровергнуть Твое предположение по их работам нельзя. Но их данные по пирогу с разной плотностью белого EPS с серым EPS c неизвестной плотностью, демонстрирует увеличение(ухудшение) U стены на 5% по сравнению с EPS200(30 kg/m³), 9% для EPS150(25 kg/m³), 13% для EPS100(20 kg/m³), 21% для EPS30(менее 15 kg/m³) Та ну там стремительно, просто есть нюансы для тех, кто любит учесть каждую мелочь. Есть данные от немцев по их продуктам EPS гранулированного. Они не особо отличаются от данных цельных плит. Но там и то и то с графитом, и плотность у гранулята 20-25кг/м3 Можно предположить что для белой дробленки теплопроводность будет зависить от плотности ориентируясь на таблицу выше, а из чего ее дробят (?), думаю - из того что есть, и особого выбора у покупателя по плотности не будет... Согласен.

Видимо это для низкой плотности. Cмотри что у них по лямда "белого" в зависимости от реальной плотности получилось.

Думаю на теплопроводность воздуха он не влияет. Но на передачу энергии от теплой стенки воздушной поры к ее холодной части влияет коэффициент эмиссии который может быть разным, и графит ее (эмиссию) видимо снижает. Вот что пишут в шведской н.р. (CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) на тему "Обзор литературных данных по высокоэффективной теплоизоляции": А вот данные н.р. венгров (University of Debrecen), по зависимости лямда от влажности минваты, обычного пенопласта и с добавление графита - "серого" (Все локального венгерского производства). А тут график динамики сушки. А вот теже венгры с другой работой на тему сравнения пирога стены с утеплением 100мм "белого" EPS разной плотности, и "серого" EPS неуказанной плотности.

Это с большинством материалов так. Либо веришь либо нет. По более менее популярным брендам можно найти исследования, научные работы и т.п, и на их основе убедится либо разочароваться. В случае же обсуждаемого серого EPS от локального производителя, вы лично сможете проверить его реальную плотность, для этого достаточно портативных весов. А вот проверка теплопроводности требует наличия не дешевого оборудования и времени, и мало реально для обычного покупателя. Если предположить, что наш графитовый EPS соответствует заявленным характеристикам по теплопроводности, то единственным его преимуществом является более высокая паропроницаемость по сравнению с XPS. По теплопроводности будет схожая с XPS картина, а по прочности хуже чем у XPS. Добавлено через 4 минуты Вроде были на компе результаты научной работы венгерского университета, соотвественно по EPS венгерского производителя, там определяли зависимость лямда от влажности и плотности. У "серого" самые низкие показатели получились. Если интересно найду.

Добавление графита действительно улучшает характеристики EPS. Но откуда нам знать добавлен ли туда графит, а не какой нибудь краситель, и соответствует ли его количество оптимальному уровню... Каковы реальные характеристики продукции мелкого производителя можно узнать только после соответствующих независимых испытаний, а без этого придется верить на слово, либо не верить... По ссылке также не понятна реальная плотность материала что немаловажно.

Это только если нет возможности все проложить по середине общего слоя ЭППС. И если такой возможности нет, то логика была следующая: переход части энергии от горячей воды в стяжке, летом ее нагреет без надобности, за что пользователю придется дополнительно заплатить, увеличивая затраты на охлаждение. Переход части энергии от стяжки к холодной трубе летом, только снизит нагрузку на охлаждение. Зимой же стоимость обоих вариантов существенно отличатся не будет. Какая выгода от прослойки трубного вспененного полиэтилена в толще эппс/монт.пены ? У нее и показатели лямда хуже чем у эппс и пены. ИМХО она нужна только в проходе через тело стяжки. Так может быть по разному, если 100м.п много для помещения, то можно через один изолировать. Но то нюансы. Схема с отдельным контуром во всех помещениях безусловно более удобна, но и более затратна по к-ву трубы.

Если очень хочется пониженной температуры в бойлере, можно поднимать температуру только периодически чтобы всякая легионелла не размножалась. Но такое решение из одного и того же бойлера позволить получить в сутки существенно меньше готовой горячей воды, чем в варианте более высокой температуры и подмеса холодной воды.

Если трубы будут проложены в толще ЭППС, то дополнительный утеплитель им нужен только в местах прохода через тело стяжки. Я бы добавил еще 50 или 100ку... Сделал бы наоборот. ХВС (если нет возможности проложить по середине общего слоя утеплителя, то-есть в нижнем слое и накрыть верхним) то прокладывать в верхнем слое. Трубу одеть либо во вспененный полиэтилен либо прорезать канавку чтобы верх трубы углубился на 10-15мм и образовавшуюся канавку запенить пеной, лишнее срезать. ГВС и РЕЦИРКУЛЯЦИЯ это единая петля которая не может рассматриваться отдельно, и она должна быть проложена в месте которое обеспечивает максимальную теплоизоляцию. В идеале посередине общего слоя ЭППС. Если ГВС проложить в стяжке с малой толщиной утеплителя, то летом будут ненужные потери на подогрев стяжки. Я для петли рециркуляции делал короб из 100мм EPS, но она(петля рециркуляции) у меня не в стяжке а под потолком. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD Бетон это щелочь, а со щелочью полиэтилен вроде не реагирует. Разные цвета помогают визуально различать подачу и обратку. Вообще я бы попробовал добавить хотя бы еще 50мм утеплителя. Все трубы кроме транзитных от контуров ТП, размещал бы в среднем слое ЭППС, удерживая дистанцию между ХВС и ГВС-РЕЦИРКУЛЯЦИЯ в см 15-20см, а вот в местах возможных пересечений трасс утеплить локально места пересечений. Таким образом количество трубного утеплителя сводится к минимуму, а эффективность к максимуму. Транзитные трубы контуров ТП могли бы идти в вернем слое EППС с минимальным утеплением, там серьезной теплоизоляции не нужно. Можно также разложить схему ТП где транзит будет осуществлять обогрев коридора. Но такая схема имеет кроме плюсов в экономии трубы, минусы в том что при поконтурном регулировании, части транзитной зоны могут обогреваться неравномерно. Но в доме с низкими теплопотерями, температура всего теплого пола еле теплая (летняя), и особо эта неравномерность не замечается. Для остальной разводки "на воздухе" я не нашел серьезного трубного утеплителя как на немецких картинках. Но для некоторых диаметров труб хорошо подходили несколько серых утеплителей разного диаметра одетых один на второй.

Только Вы можете ответить на Ваш вопрос, что Вам нужно. Но для этого стоит посчитать теплопотери и стоимость последующей эксплуатации с учетом Ваших локальных условий и стоимости подключения тех или иных источников тепла. Сравнить несколько вариантов утепления ограждающих конструкций с учетом последующей стоимости эксплуатации с бюджетом. Советы делать так или иначе, останутся абстрактны для Вас, пока сами не разберетесь.

Можно еще тоньше стену сделать, и не утеплять. Вопрос в достаточной мощности теплогенератора и в стоимости последующей эксплуатации - понравится ли она Вам?... А также в ликвидности в случае продажи через икс лет. И это не только стен касается, а всех ограждающих конструкций в комплексе.

Имел удовольствие проверить интересный объект (подробнее о нем здесь www.geodesic.life ) Да ещё и с супер результатом, не смотря на обнаруженные несколько моментов которые можно исправить. На сегодня это лучший результат из протестированных мной зданий. Ще ні. В процесі.

Заміряв особисто: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3818565&postcount=1537 Є там і індукція і мікрохвильова.

Обустройством отдельного слоя пароизоляции по плитам хуже Вы не сделаете, но и не улучшите ситуацию кардинально. Как я указал Выше, она в приведенном пироге не обязательна, поскольку сами плиты обладают определенным сопротивлением паропроницанию, достаточным чтобы в 30см слое минеральной ваты сверху не происходило влагонакопление за отопительный сезон. Но в случае отсутствия отдельного слоя пароизоляции Вы должны обеспечить герметичность перекрытия иным способом. Например обмазочная гидроизоляция с армировочной лентой по стыкам плит, если качество стыков того требует.