Dmode

Поддержу позицию по влиянию малого слоя утепления на разрушение балок. Ниже расчет влагонакопления для средней температуры за зиму для Киева, tout-3C rh80, tin20C rh50%. Исходная модель: Диаграмма влажности. Диаграмма температуры. Влагонакопление за зиму 0,093 kg/m², время высыхания 69дней. Влагонакопление как видно происходит в зоне балок. Вся зона балок находится в зоне от 73% до 100% влажности, при преобладающей плюсовой температуре. А все что находиться в зоне более rh70% да при плюсовой температуре подвергается повышенному риску биологического поражения. Теперь ничего не меняя добавляем 100мм слой утепления сверху. Диаграмма влажности: Получаем влагонакопление 0 kg/m², сохнуть уже нечему. Но верхняя треть балок все еще в зоне более 70% rh, при плюсовой температуре, что нежелательно. Добавляем еще 100мм утеплителя. Диаграмма влажности: Теперь балки уже в зоне до 70% rh. Если добавить еще 100мм утеплителя, то балки уже будут находиться в зоне rh до 60%. Так что в такой модели, чем больше слой утеплителя - тем ниже риск биопоражения дерева балок.

Есть европейские организации тестирующие доступные на рынке модели котлов. У них есть статистика по сотням моделей. Эффективность у разных моделей разная, и не обязательно "примерно 90%".

Вот пару цитат, из немаркетинговых источников: Публикация ERRORS IN BOILER EFFICIENCY STANDARDS (2009 The American Society of Mechanical Engineers Conference) критикующая существующие стандарты определения эффективности котлов, в выводах упоминает, что для определения эффективности котлов в США используется HHV (высшая теплота), в то время как во всем остальном мире для этого используется LHV (низшая теплота). В публикации университета в г.Делфте, Нидерланды Energy Policy Instruments and Technical Change in the Residential Building Sector также содержится упоминание, что европейские стандарты для определения эффективности котлов используют LHV, что приводит к значениям эффективности выше 100% для конденсационных котлов. В другом документе приводится рекомендация для тех, кого смущает значение эффективности для кондесационного котла, вычисленное на основе LHV - приводить его в более приемлемую для восприятия форму на основе HHV, которое уже не может быть более 100%.

Так и произошло. Пришел мастер, глянул где течет, поменял картридж и все.

Наверное может быть по разному. Вот здесь было видео поляка по его ГТО https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4107465&postcount=1028

Предусмотреть разводку HRV также из санузлов, является более универсальным решением. Потом себе выбирайте чем пользоваться, а что перекрыть на основе практического опыта. Ставлю на то, что естественную вы перекроете, и откроете только если по какой-то причине остановится HRV.

Да, но разводка HRV должна покрывать тогда все зоны. Чтобы не получилось так, что перекрыв ЕВ, зоны к которым она относится не остались вообще без вентиляции.

Вот тут похожие вопросы обсуждались. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=214690

Если общее пропадет, то все, что должно быть отключено, и так будет отключено. На удержание реле сигналки идёт "смешной" ток если речь о аккумуляторе. Напряжение же на катушке контактора 220В не связано с аккумулятором сигналки.

да, с нормально замкнутыми

Управляется подачей/снятием напряжения с катушки контактора. Отдельный выключатель может быть в любом месте. Но мне проще организовать все без него. Просто ставя дом на охрану, реле охранной централи подаёт напряжение на катушку.

В моей схеме тот контактор обеспечивает функционал отключения всего кроме неотключаемой линии. И не связан с вводом резерва.

Тенко (и остальные котлы в списке) не знает что делать с датчиком наружной температуры, так как в нем нет такой функции. А чтобы в нем она появилась, надо добавить погодозависимый контроллер за пару тыс. грн. Добавлено через 21 минуту Протерм при тепловій потребі в потужності до 6кВт, загрузить кожну з фаз на 2кВт. Інші котли при такій потребі, загрузять постійно одну фазу теном 4кВт, і будуть тактувати(вкл/викл) на другі фазі теном 4кВт. При дозволеній потужності на вході в будинок наприклад в 25А, ці котли майже повністю "з`їдають" дозволену потужність по фазам, і при включенні на цих фазах інших потужних споживачів (бойлер, фен, праска, чайник) різко росте ризик відключення. Вбудована можливість знижувати потужність по зовнішній команді, що може бути зручним при обмеженій дозволеній потужності. Вбудована можливість відключення по зовнішній команді (контакт HDO), що дає можливість по таймеру відключати котел в залежності від тарифу. Вбудоване погодозалежне регулювання. Я продав свій новий Коспел коли порівняв його з Протермом, як функціонально так і візуально. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165127 Коли вживу подивитесь як вони виглядають зовні і всередині, зрозумієте що я маю на увазі.

Этого мало. Все равно равно Протерм будет впереди.

З перелічениз Вами моделей однозначно Протерм. Решта відстають по функціоналу.

Это патовая ситуация. Частный застройщик должен построить сам хотя бы один дом, и потом подобный дом но уже по толковому проекту и с толковым подрядчиком, чтобы понять его ценность (проекта). Но не многие могут позволить себе такое сравнение, так как основная масса заканчивает опыт строительства на первом этапе. И этот первый этап потом не с чем сравнить. А если попробовать обобщить (отбросив пока эстетику и удобство), то можно выделить два подхода при постройке без проекта: 1. Большой перекзаклад, чтобы компенсировать риски отсутствия расчетов. 2. Опасные конструктивные решения, на исправление которых требуются значительные средства. Оба в результате дают превышение по стоимости в разы больше, чем стоимость толкового проекта. А добивает ситуацию еще то, что наш рынок диктуя условия низких цен на проектные работы, заставляет проектировщиков максимально снижать их временные затраты, на дешевые проекты. А это в свою очередь ведет к максимализации использования универсальных типовых решений, которые подходят на большинство случаев. Отсюда и большой перезаклад уже в проекте, который в результате может быть намного дороже по смете, чем в случае индивидуальной проработки. Поэтому целясь в дешевый проектный сегмент, нужно это осознавать и принимать. Либо потом перепроверять и оптимизировать, что часто в результате равно проектным работам в более дорогом сегменте. Хотя конечно и высокая цена не обязательно является гарантом качества...

В этом году как раз пять лет после укладки ваты (Изоват 30кг/м3) в моем перекрытии, толщиной 30см. Усадки пока не наблюдается. Могу сделать фото как вернусь с отпуска. Согласен, в комбинации с жб перекрытием вполне альтернатива. Но по деньгам будет сопоставимо с ватой 30 плотности, которая не у всех просаживается, и которая не горит. А мыши они и в вате чувствуют себя превосходно, и примеры на форуме присутствуют. Главное это не допустить их попадание на чердак, независимо вата там или пенопласт.

Три сообщения выше https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4666345&postcount=9908

Если Вы уже на таком этапе, когда все уже спланировано, смонтировано и построено, то от дополнительного утепления только одного потолка с 200мм до 400мм Вы получите экономию по требуемой мощности около 13%. Это не много и не мало. Решать Вам. Найдите график зависимости производительности этой модели от внешней температуры, и от температуры в системе. Тогда Вам станет понятней, почему чем ниже температура в системе тем выше производительность ТН. В кВт измеряется мощность. Потребление измеряется в кВт*ч. В зависимости от СОР вашей модели за отопительный сезон, ваше потребление в кВт*ч будет равно теплопотериЗаОтопительныйСезон/СОРзаОтопительныйCезон. Чем ниже температура подачи в системе, тем выше СОР, и тем большую тепловую мощность может выдать ТН.

Тогда сравните цены на тепловые насосы в зависимости от мощности, и возможно Вы придете к выводу, что она будет сопоставима с разницей в стоимости дополнительного утепления. Поэтому лучше больше утеплить, и взять менее мощный ТН. Чем более утепленным будет дом, тем ниже температуру подачи Вы сможете удерживать, тем выше будет эффективность теплового насоса. Все так. Более того в более утепленном доме, максимальная температура поверхности пола будет ниже, следовательно и требование к материалу покрытия пола ниже, и шаг укладки труб будет другой, и диаметр трубы может быть другим, и напор насоса и т.д. В такой конструкции самым слабым местом по теплотехнике будет узел опирания плиты на внешнюю стену. Ему стоит уделить внимание. С остальной площадью будет все нормально если вата будет уложена без косяков.

Кисточкой мне не понравилось, оставались видны полоски от волокон. Я губкой растирал. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3350411&postcount=688 А на брашированной доске, больше всего понравился результат после удаления излишков тряпкой. Тоесть губка + удаляем все лишнее тряпкой. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517301&postcount=829

Кроме Вас никто не сможет решить. Как правило самозастройщики, через несколько лет после окончания стройки приходят к выводу что следовало бы уложить больше . Если смотреть на запад, то обратите внимание на сравнение норм Норвегии почти 10летней давности, с нормами пассивного дома. И какая в обоих случаях толщина утеплителя. Мне ближе подход изложенный здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4530282&postcount=4232 Вот аналогичный расчет для ваших условий. Цена ваты была принята в 725грн/м3, и сравнивались толщина 200 и 400мм (16.56kWh/m2/yr и 8.52kWh/m2/yr). Остальные условия как в посте по ссылке выше. В результате этого сравнения я бы выбрал 400мм. Но у Вас есть большое конструктивное преимущество - по плитам уложить вату довольно просто, и Вы можете увеличить слой утеплителя в любой момент, если сочтете это целесообразным. Но также стоит принимать во внимание, что делая сразу более теплый вариант, Вы сразу получаете снижение требуемой мощности отопления. А это может иметь решающее значение при малой мощности электро-подключения и электроотоплении, или при выборе вариантов теплового насоса, подборе и расчете теплого пола и т.д.

Да сейчас с влажностью какой-то армагедон творится. Гляньте на последние данные по архиву погоды meteo.ua/archive/34/kiev/2018-7-27 У меня в последнее время на первом этаже стабильно держится влажность выше 80 днем, а ночью выше 90%. Таких "запотеваний" труб холодной воды у себя в котельной я не видел еще ни в одном сезоне. Поэтому дерево в таких условиях может увеличиватся в размерах.

Если градус мал, то чердак-хламосборник получается низким, и не очень удобным. В полноценное помещение его уже не переделать даже при желании. А с высоким углом это возможно. У меня как раз около 21°, зато по крыше ходить не страшно

Надо видеть как выглядят Ваши исходные данные. При хорошо уложенных плитах, воздушный барьер может быть обеспечен уже плитным перекрытием, тогда необходимости в дополнительном паробарьере может и не быть, достаточно для перестраховки герметизировать стыки плит между собой, и стыки со стенами, например обмазочной акриловой гидроизоляцией с армировочной полоской. Но такое решение нужно предварительно проверить расчетом, потому что в зависимости от того каким материал-ом/ами Вы будете накрывать вату, свойств сопротивления паропроницанию бетона плит может быть не достаточно. Но предположим, что Ваше плитное перекрытие имеет массу трещин и незаполненных воздухопроницаемых пустот, тогда проще организовать отдельный воздухонепроницаемый слой паробарьера, и тогда его периметр нужно герметично крепить к периметру стен.