Dmode

Кроме Вас никто не сможет решить. Как правило самозастройщики, через несколько лет после окончания стройки приходят к выводу что следовало бы уложить больше . Если смотреть на запад, то обратите внимание на сравнение норм Норвегии почти 10летней давности, с нормами пассивного дома. И какая в обоих случаях толщина утеплителя. Мне ближе подход изложенный здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4530282&postcount=4232 Вот аналогичный расчет для ваших условий. Цена ваты была принята в 725грн/м3, и сравнивались толщина 200 и 400мм (16.56kWh/m2/yr и 8.52kWh/m2/yr). Остальные условия как в посте по ссылке выше. В результате этого сравнения я бы выбрал 400мм. Но у Вас есть большое конструктивное преимущество - по плитам уложить вату довольно просто, и Вы можете увеличить слой утеплителя в любой момент, если сочтете это целесообразным. Но также стоит принимать во внимание, что делая сразу более теплый вариант, Вы сразу получаете снижение требуемой мощности отопления. А это может иметь решающее значение при малой мощности электро-подключения и электроотоплении, или при выборе вариантов теплового насоса, подборе и расчете теплого пола и т.д.

Да сейчас с влажностью какой-то армагедон творится. Гляньте на последние данные по архиву погоды meteo.ua/archive/34/kiev/2018-7-27 У меня в последнее время на первом этаже стабильно держится влажность выше 80 днем, а ночью выше 90%. Таких "запотеваний" труб холодной воды у себя в котельной я не видел еще ни в одном сезоне. Поэтому дерево в таких условиях может увеличиватся в размерах.

Если градус мал, то чердак-хламосборник получается низким, и не очень удобным. В полноценное помещение его уже не переделать даже при желании. А с высоким углом это возможно. У меня как раз около 21°, зато по крыше ходить не страшно

Надо видеть как выглядят Ваши исходные данные. При хорошо уложенных плитах, воздушный барьер может быть обеспечен уже плитным перекрытием, тогда необходимости в дополнительном паробарьере может и не быть, достаточно для перестраховки герметизировать стыки плит между собой, и стыки со стенами, например обмазочной акриловой гидроизоляцией с армировочной полоской. Но такое решение нужно предварительно проверить расчетом, потому что в зависимости от того каким материал-ом/ами Вы будете накрывать вату, свойств сопротивления паропроницанию бетона плит может быть не достаточно. Но предположим, что Ваше плитное перекрытие имеет массу трещин и незаполненных воздухопроницаемых пустот, тогда проще организовать отдельный воздухонепроницаемый слой паробарьера, и тогда его периметр нужно герметично крепить к периметру стен.

Нормально. Ведь у Вас тогда есть твердая основа, к которой Вы можете прижать. С К2 трудно получить качественный стык на весу, когда нет к чему хорошенько прижать.

Подойдет, качественный продукт. Но она односторонняя, и если речь о проклейке нахлестов, то этом плане двухсторонняя лента типа ЮтаМ2, может быть удобнее. Но и односторонней можно добиться хороших результатов. А если сравнить эти две ленты ЮтаМ2 и ДоркенДельтаМультиБанд, то МультиБанд идет с более качественной защитой клеевого слоя по торцам рулона, меньше вероятность склейки нескольких слоев в рулоне за счет выступившего наружу клевого слоя. В М2 этот клеевой слой может оставаться на торцах рулона когда разматываете, и в результате может снижаться полезная ширина ленты, которая получается со слегка рваными краями. Но то уже нюансы. В целом обе хорошие, просто М2 чуть дешевле, и двухсторонняя. Если собираетесь брать себе, советую взять обе, есть места где удобно пользоваться односторонней, а есть где двусторонней. Ну и жидкий клей тоже берите, типа Пеносил МембранФикс, Соудал ВапорСил, или подобные. Тоже может выручить в местах где ленты не самый удобный вариант.

Вот тут по областям можно посчитать www.nerc.gov.ua/?calc=ok

Вроде законно.

Есть к чему можно прижать для склейки слои пароизоляции по всей длине стыка? Если нет, то ЮтаМ2 тогда предпочтительней.

Это СТ Нивки закрылись по периметру. stnivki.kiev.ua/2016/10/12/rules-of-drivethrough/ berk.kiev.ua/forum/index.php?topic=232.msg2407#msg2407 Врядли такую инициативу членов СТ можно как-то побороть, не имея отношения к этому СТ.

Все эти прикидки на практике похожи на тычек пальцем в небо. Поскольку полностью идентичные проекты, в которых заложен единый показатель, при разном качестве работ могут по инфильтрации/вентиляции отличатся в разы. Это не означает что попытка принять некое значение не имеет смысла. Она имеет смысл, при условии определения его для уровня граничной воздухопроницаемости, и воздухопроницаемость должна быть подтверждена последующим инструментальным контролем. Без контроля вероятность последующего соответствия очень низкая. Неоднократно встречал объекты, где фактический воздухообмен в разы отличался от проектного значения. Так как никто до последнего момента не обращал внимание на воздухопроницаемость ограждающих конструкций, так как не было ни нормативов ни методики испытаний.

Еще раз: минимальная длина 10см, но это нестандартный заказ, нужно позвонить и заказать, выполняют индивидуально для Вас в течении 3-4 дней. 20см это минимум для их серийного производства.

Примените подобный подход с самого начала, то-есть с расчета теплопотерь. 6.5кВт на 102м2 не так уж и мало.

Я вот тут заказывал в индивидуальных размерах. Минимум тогда 10см. Позвоните, проконсультируйтесь. www.eco-flex.com.ua/shlangi-dlya-inzhenerii/produktsiya/shlangi-dlya-vody/voda-teplo

А бывают бытовые системы осмоса с встроенной предочисткой?

Может с нулевым проводом проблема?

Сориентируйте какова будет стоимость (+-) системы обратного осмоса для моей воды, при потребности в питьевой воде на уровне 3~3.5л в сутки? Годится ли такая вода для обратного осмоса?

Хорошо бы довести R пирога армопояса до уровня R стены (либо еще выше). В Ваших же примерах R пирога армопояса ниже чем R стены. Но даже если R армопояса => R стены, суммарные потери составного сечения (стена+армопояс+стена) могут быть выше, чем просто потери однородной стены. Поэтому в идеале снизить потери составного сечения, до уровня потерь стены, либо еще ниже. Тоесть R узла => R стены. Вот три варианта: Соответсвует Вашему первому варианту. 125ммD400+100ммXPS+200ммЖБ+75ммD400 Тоже самое что второй, но слой утеплителя в сечении узла будет опущен и поднят на 100мм вверх и вниз, для демонстрации снижения потерь. Итого: R арм < R стена, R узла < R стена, к-т линейных потерь 0.0458W/mK, температура поверхности стены в зоне армопояса tmin=16.6С R арм > R стена, R узла < R стены, к.л.п. 0.0172W/mK, tmin=18.2С R арм > R стена, R узла > R стены, к.л.п. -0.0034W/mK, tmin=18.4С Диаграммы интенсивности теплового потока: 1., 2., 3. То есть видим, что во втором варианте R армомояса выше, чем у стены, но при этом, в целом потери через узел превышают потери через эквивалентное сечение однородной стены. В третьем варианте, потери через узел уже меньше чем через эквивалентное сечение однородной стены. Вариант когда потери через узел, уже меньше чем через стену, называется проектированием без термальных мостов, и применяется в продвинутом энергоэффективном строительстве. Второй и первый варианты вполне приемлемы для тех, кто не стремится к перфекционизму. Второй правда генерирует в 2.7 раза меньше потерь, более удобен с точки зрения последующего штробления для нужд прокладки инженерных сетей, а также температура поверхности получается более высокой. При этом во всех вариантах площадь сечения ж.б. армопояса выше чем у фабричных U-блоков. PS. Сначала написал ответ, а потом только заметил, что вопрос был в контексте опирания плит.

Новый кран Хансгрое через несколько дней после установки начал капать. Течет из ручки регулировки напора. Вопрос, гарантия на них как устроена? Стоит ли разбирать и пытаться самому понять и устранить течь, или тогда гарантии не будет. Или ее вообще нет на практике? Кто-то сталкивался?

Вот как выглядит алюминиевый скотч через несколько лет. Видео от одного из наших форумчан. Стыки лучше проклеивать специальными двухсторонними лентами. Бюджетно бутилкаучуком (лента К2), но он не плох когда есть возможность хорошо прижать два слоя пароизоляции между собой, когда за ними например черновая подшивка. Если за пароизоляцией вата, то часто наблюдаю неоднородную проклейку К2 по шву, что хорошо просматривается при прозрачных пленках, и ИМХО тогда лучше использовать двухсторонние ленты типа JUTA M2, и подобные. Можно также использовать односторонние ленты, например Доркен Мультибанд/Полибанд, поскольку при непрозрачном материале пароизоляции, качество стыка двухсторонней ленты визуально проконтролировать сложно, а одностороннюю видно сразу. Этот клей дает сильную усадку, то есть уменьшается в объеме когда высыхает. Если пытаться заполнять им некие полости, то нужно понимать что в такой полости при высыхании может появиться отверстие. Соудал Вапорсил, уже так не усаживается. На стык пароизоляции и газоблока желательно завести штукатурку. У подобных отражающих пароизоляций есть минус для заказчика, и плюс для недобросовестных исполнителей - непрозрачность. За ней не видно косяков. Поэтому если делают наемные рабочие - нужно уделять контролю повышенное внимание.

У американцев много исследований на эту тему, правда у них практика применять отражатель не только в плоскости перекрытия, а также и в плоскости стропил. Вывод из них можно сделать, что работает. Максимальный эффект летом, зимой ниже, около 40% от летнего. Имеет также значение размер воздушного зазора, малый зазор снижает эффективность. Пыль которая осаживается на поверхности отражателя также снижает эффективность.

Не точно. Но когда я для себя проверял, подобные модели можно было взять в европе по подобной цене. За разницу которая светиться на сайте iqEnergy, я бы так и сделал. www.ventishop.eu/wtw-unit/comfod-comfoair

C хорошим кпд на такой расход, смотрел бы в сторону Зендеров, но они вертикальные в основном для бытовых серий. Вот несколько моделей сертифицированных PHI. Вертикальный: Zender ComfoAir Q600 HRV, Comfort Vent Q600 HRV (87%, 70м3~460м3 ) Zender ComfoAir Q600 ERV, Comfort Vent Q600 ERV (80%, 70м3~460м3) Systemair SAVE VTC 700 (77%, 250~600) Горизонтальный: Maico aeronorm WR 600 (76%, 140~490) Airflow Lufttechnik DUPLEX 1100 Flex (89%, 250~700м3 200Па) ATREA DUPLEX 1100 Flexi (89%, 250~700м3 200Па)

Отличный эксперимент. В статье ИМХО в классификации лент не хватает описания цветовой температуры. Интересно почему на теплой температуре некоторые ленты демонстрируют лучший результат чем на холодной? Вот яркий пример, почти в два раза ярче получилось при температуре 3500.

Где и как резьбу подрезать? И какие именно эксцентрики попробовать?