Dmode

Я в свое время также офигел от стоимости поконтурного регулирования. Поэтому и остановился на контроллере умного дома, поскольку в сумме (на 14 зон) выходило дешевле, а возможностей в разы больше.

Минусом такого решения, является необходимость в постоянной работе установки в отопительный сезон. Как только работа по какой-то причине останавливается (отключение электричества, поломка, отключение для экономии в период отсутсвия и т.п.), трубы начинают охлаждаться (скорость их охлаждения зависит от степени утепления) и в них начинается процесс выпадения конденсата. На форуме есть пример "затопленного" агрегата с трубами размещенного на чердаке после его отключения.

Скорее наоборот. Вентс Флексивент гладкие внутри Шума от девайса будет не больше чем с тройниковой схемой. А вот шума который может передаваться по воздуховодам между помещениями, будет однозначно меньше, поскольку путь по воздуховодам между помещениями при коллекторной схеме значительно длиннее, чем при тройниковой.

Так отож. Дали контакты своих поставщиков, у тех К2<50см, а К3>60см. Прозвонил все что нашел в сети по 55см, но все хором отвечали, что все в пик сезона продали и поставка будет через несколько недель. Думал обрезать 60см до нужного размера, но сразу портить порошковое покрытие, а потом его еще красить не хотелось... Поэтому остановился на нержавейке К3 60см, обрежу в нужный размер без последствий.

Так и будет. Там где покупал просят определиться где ставить, вот я пытаюсь для себя разобраться как правильно. И 55см кронштейнов у них нет.

Спасибо всем кто выслал предложения. Вопрос с девайсами закрыт. Возникли вопросы по установке. В мануале написано 30см от стены сзади (?) и 50см сверху (?). Правильно ли я понимаю схему? В моем же случае оптимально получилось бы установить вровень с козырьком, и на расстоянии около 30см от верха, и около 16см от стены. Чем чревато нарушение расстояний указанных в мануале? И еще два вопроса по кронштейнам. Пока не могу найти кронштейн с длиной полки 55-56см. Везде отвечают что разобрали в пик сезоне. Подскажите где искать. Надо ли сразу устанавливать внешние блоки на вибропоры?

Нужны 4шт CH-S09FTXN-E2wf. Скиньте плиз в личку кто по какой цене может сделать. Подскажите также альтернативы, если по параметрам не хуже и по цене не выше.

Мне не очень понятно почему наличие HRV вентиляции для Вас возможно только с трубами над перекрытием. Она возможна и с трубами в перекрытии, и с трубами под перекрытием, и в их комбинации... Предложу альтернативу. Поскольку Вы готовы проинвестировать в дополнительное к-во утеплителя по скатам, и организовать отапливаемое и вентилируемое нежилое помещение, то... Возможно стоит доп.утепление переместить в перекрытие, нарастив его до 40см, а трубы проложить в нижнем слое утеплителя. Трубы берите для коллекторной разводки (наиболее оптимальный вариант по возможности их дальнейшего обслуживания). https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4558855&postcount=179 Они диаметром около 75мм и проектировать систему с ними очень просто в отличие от тройниковой схемы. Таким образом над трубами будет более 32.5см утеплителя, и остальная часть перекрытия получит очень достойный уровень утепления. Отапливаем и вентилируем только жилой объем, а чердак оставляем неотапливаемым. HRV девайс с коллектором размещаете в котельной.

Вот еще данные от НИИ Мосстрой. Обратите внимание на расхождения между фактическим и декларируемым значениями теплопроводности крупноформатных пустотелых керамических блоков. Там "политкорректно" не указали название производителей. Но тенденция с декларируемыми значениями понятна и так. И вот в этой статье также упоминается что с введением у них контроля по факту, факты упорно не сходились с декларациями.

немецкий u-wert

У Вас черепица, наверное с ней более щадящий режим на чердаке. С железом картина может показаться подобной, если брать среднемесячную температуру, она у меня на чердаке около 26-30С. Но суточные колебания выглядят более впечатляюще, от +10 до +50 бывает.

Для утеплителя между стропил/балок это слишком оптимистично. R6,4 m²K/W (U0,16 W/m²K) более реалистично.

Если я правильно понял, речь речь была о предпочтительности наличия вентиляции в помещении в случае отапливаемого помещения чердака. Объем в котором нужна подкровельная вентиляция находиться за рамками отапливаемого объема, и о нем речь не шла...

Если делать вентиляцию, то от рекуператора она будет более экономной. Но тогда жалко этого пространства, лучше включить его по максимуму в жилое. Обьем чердака у Вас получается косвенно отапливаемым и теплообмен будет таким же как, если бы Вы расположили всю систему в отапливаемом объеме. То есть ничего необычного. Но в Вашем случае жалко пространства которое могло бы быть единым целым с жилым. А хотите снижать теплообмен системы с окружающей средой - утепляйте систему.

Если пароизоляция будет уложена под ватой скатов, то rh воздуха на чердаке будет постоянно повышенным (>70%), что не является оптимальным условием для деревянных конструкций крыши. Но слой пароизоляции можно расположить в плоскости неутепленного перекрытия. Таким образом резко снизится влажность воздуха в утепленном чердаке, соответственно снизится риск плесени и конденсации. Но при отсутствии вентиляции в отапливаемом обьеме этот риск (плесень) все равно остается, так что организация вентиляции также желательна. Лично мне нравятся высокие потолки, и в подобном случае делал бы неотапливаемое перекрытие только там где его невозможно не сделать по техническим причинам, тоесть свел бы его к минимуму. Все равно если организовать вентиляцию в объеме чердака, то пусть бы он лучше радовал глаз в едином объеме с помещением. А на счет потерь 40кВтч за какое время? Если за отопительный сезон - то маловато. U 300мм ваты между стропил/балок ~0.156W/(m²K), за сезон для Киева получится ~13.6кВт*ч на 1м2 пирога. Хотя все равно разница между вариантами получится небольшая если речь не о пассивном доме.

Так все равно ж на ленту ляжет слой клея а потом утеплитель. Не сейчас так через год.

Если сразу все правильно приклеено то не отклеится, но за год ультрафиолет подпортит прочность материала ленты. Поэтому клеить можно сразу. А от разрушения желательно как-то защитить ее от ультрафиолета.

Я таким "Продаванам" как Вы не доверяю Я доверяю разработанным в европейских институтах методикам расчета, которыми можно проверить правдоподобность заявлений производителей. Благодарю за совет. Дать Вам совет куда Вам "лезть" или сами догадаетесь Чем писать так "многабукаф" про "много пустот" могли бы сразу привести отчет лаболаторного исследования. Но пока за несколько лет подобных дискуссий никто из "продаванов" ничего подобного не обнародовал. О, больше пустот, это конечно мега-доказательство. Но расчет температурных полей https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4102412&postcount=452 демонстрирует, что приведенные Вами параметры U рассчитаны на доверчивого обывателя, для которого убедительным аргументом является к-во пустот Можете сами выполнить расчет температурных полей кладки. Сечение блока в cad формате Хелюз предоставляет.

Я верю что разница есть. Пытаюсь понять что может быть причиной. Без понимания где и как установлено это трудно будет сделать. DS18 это ведь точечный датчик. А как выглядят промышленные датчики? Ханивел Сименс Они дают возможность снизить влияние стратификации, тоесть неравномерного обдува, за счет распределения сенсоров по сечению воздуховода. И если датчик точечный, возможно для того чтобы обеспечить равномерное обдувание всех четырех, их надо смонтировать согласно рекомендаций для датчиков скорости. Вот пример рекомендаци сименс:

А как они (все 4) установлены можете сфотать? Может они очень по разному обдуваются?

А вы пробовали в одно место поставить датчики чтобы убедиться что они все одну и ту же температуру показывают? Может просто они откалиброваны по разному?

До этих параметров не дотягивают даже 500мм блоки заполненные гранулированным EPS. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4102412&postcount=452

Перераховувати наврядчи хтось візьметься. Моя думка - результати більш подібні на реальні показники ніж маркетингові дані. Колись була подібна дискусія по 500мм блокам Хелюз . Розрахунки теж не підтверджували дані виробника. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4102412&postcount=452 Якщо Вам потужності котла вистачить щоб утримувати потрібну температуру, і вартість експлуатації буде влаштовувати, тоді все Ок. Якщо ні - то приймете міри з утеплення.

В табличній формі дані від тестових лабораторій платні наскільки я розумію. Але в Євросоюзі є программа INTELLIGENT ENERGY EUROPE, якою на основі даних тестів з чотирьох країн, було розроблена методика визначення річної ефективності в залежності від кліматичних даних, і викладено це у формі дорадчого веб ресурсу, на якому ви можете вибрати і проаналізувати цікаві для Вас варіанти річної ефективності (як виключно для опалення, так і для комбінації опалення+ГВП, в залежності від заданих параметрів системи опалювання). Детальніше тут.

Так я бы тоже задумался. Не утверждаю что это идеальное решение. Конечно более правильно было бы отсечься пароизоляцией по плоскости за гипсокартоном. Влагонакопление в той методике считается по средней температуре за 90 дней. Если принять температуру ниже, это уже будет симуляция более суровых условий. Это относительно влагонакопления. Средняя температура не сильно меняется за зиму, даже если в ту или иную сторону затягивается. Можете глянуть статистику по погоде. А если просто глянуть как будет выглядеть распределение влажности в пироге, то для -25С снаружи, и толщине дополнительного утеплителя сверху: +100мм +200мм +300мм Как видно, при +100мм и -25С снаружи, создаются условия для конденсации в балках, но при средней за зиму -3С влагонакопления не произойдет. При +200мм и -25С уже нет условий для конденсации, но rh в балках выше 70%. При +300мм и -25С rh в балках уже до 70%. Я только поделился мнением что для случая топикстартера, чем больше утепление тем ниже риск. Если приведенные цифры как-то тяжело воспринимаются топикстартером, то я не настаиваю. Просто поддержал беседу.