Dmode

Без фото трудно понять реальную картину. Проще всего межтрубное пространство запенить обычной монтажной либо специализированной жаростойкой пеной. А межпроводное в 50 канашке заполнить жаростойким силиконом, цивилизованный мир использует специальную легко удаляемую при необходимости пасту типа 3M™ Fire Barrier Moldable Putty или Hilti CP 618 Firestop Putty.

Як це в мене реалізовано описано тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3764920#post3764920 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 Якщо немає вимог по автоматизації процесів поза керуванням теплою підлогою, то достатньо по подібному актуатору на кожен контур, та по подібному терморегулятору в кімнати.

1.45~1.5м Да, стоит копейки, визуально стразу дает ответ на вопрос температуры/влажности. Програмно Вы сможете использовать любые датчики. Если не ошибаюсь то DS18 более точны по температуре. Поэтому использование DT/DH для дублирования показаний температуры избыточно. Если не мучает "ад перфекциониста" то все будет работать и потолочными данными.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3763826&postcount=1288 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765211&postcount=1330 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765245&postcount=1333 И еще желательно чтобы солнце не попадало на датчик. Хотя в хорошо инсолированных помещениях найти такое место может быть не просто. С радиаторами под потолком температура может быть существенно выше чем на уровне 1.5м. При проветривании в холодное время года поведение датчика под потолком будет отличатся от датчика на привычном уровне. СО2 интереснее измерять на уровне преимущественного нахождения головы человека, так как СО2 тяжелее воздуха, то в спальнях уровень установки датчика может быть на уровне кровати. Поэтому такое расположение может быть оправдано как экономия сил и средств, если под потолком уже есть разводка, и если некоторая разница в показаниях не будет приводить Вас в состояние "ад перфекциониста". В остальном лучше ставить на обычном уровне.

Я привел данные ветрового напора tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Climate/WindPressure/, естественно можно использовать еще и аэродинамические коэффициенты с привязкой к местности, размерам и высотам, если целью стоит поиск точного значения в каждой точке. Но это не важно для теста. Для теста нет необходимости искать точное значение средней скорости и среднего ветрового давления на фасад согласно нормативных коэффициентов. Потому что это уже усредненные частности. Давление распределяется неравномерно, от большого к малому. Мы же создаем симуляцию равного давления по всей поверхности оболочки. В данной связке ветер-давление, важно что это помогает заказчику/подрядчику понять, что ветер это влиятельный фактор. Если наделать ошибок в оболочке здания, этот фактор может существенно влиять на комфорт в здании. А тест является инструментом контроля качества, чтобы этих ошибок не допускать, либо устранять если были допущены. Недавно был в доме, хозяин которого жаловался, что в нем можно жить в отопительный сезон, только если нет ветра. Как ветер начинается температура падает на 8-9 градусов.

Тест может быть при разных давлениях, может быть одноточечным или многоточечным. По ISO в идеальных условиях нужно брать несколько точек в диапазоне 10-50Па. Чем больше влияние ветра во время теста, тем выше может смещаться этот диапазон до около 100Па. Нормируется же показатель по ISO на 50Па, в американском военном стандарте на 75Па. Чем выше верхнее давление тем ниже может быть значение неопределенности при неблагоприятных условиях. В случае только ветра 50Па это около 9м/с. Но 50Па может быть и без ветра, только от разницы температур и высоты здания. Каждое здание будет иметь свою индивидуальную характеристику зависимости потока или кратности от давления. Вот пример графика зависимости потока от давления одного из объектов. Добавлено через 14 минут У теплого пола нет преимущества для нагрева воздуха по сравнению с канальным нагревателем. На влажность он никоим образом не повлияет, а вот с комфортом у ТП будет хуже, так как его инерционность не дает возможности резко увеличить теплоотдачу при возникновении необходимости подогреть 100м3/час вентиляционного притока. Поэтому по сравнению с канальным вариантом подогрева с ТП будет некая просадка температуры, пока ТП не разгониться до нужной мощности, либо постоянно удерживать вентиляцию на одном уровне. Также в варианте оконных клапанов без радиаторов, размещение рабочего стола вплотную к окну (как иногда делают в детских) будет не комфортным, так как от подоконника по столу будет стелиться воздух пониженной температуры. Добавлено через 16 минут Вам не нужна. Но это не значит что тому кто будет жить в построенном Вами доме она не пригодилась бы в дальнейшем. При изначальном планировании центральной системы, возможность ее дополнения модулем рекуперации в любой момент, могло бы быть дополнительным плюсом, так как такое решение расширяет свободу выбора. В Вашем варианте без рекуперации стоимость подогрева воздуха за сезон будет приближаться к трансмиссионным потерям. Предоставив потенциальную возможность использовать рекуператор, Вы даете будущему пользователю возможность существенно уменьшить стоимость эксплуатации.

Сознательно/целенаправленно организованный приток, коим являются приточные клапана, полностью герметизируются во время тестов воздухопроницаемости оболочки здания (метод Б), потому что целью теста является определения уровня воздухопроницания оболочки в местах которые не должны быть воздухопроницаемы, то есть в местах ошибок технологии строительства. У нас этот метод нормируется, и считается допустимым воздухообмен в помещении при разнице 50Па, для зданий класса А энергоэффективности 0.8 объема в час, В класса 1.5 и С класса 2.0 объема в час, в пассивных нормах не более 0.6 объема в час. То есть суммируя, приточый клапан - это правильно организованный приток, а в тесте по методу Б, мы определяем допустимый уровень воздхообмена при изолированных приточно-вытяжных отверстиях. Если же тестировать здание в режиме обычной экслплуатации, тоесть не герметизируя сознательные/целенаправленые отверстия в оболочке (метод А), то в Германии для такого метода воздухообмен при тесте не должен быть больше 3. Редко попадаются здания, которые бы показали подобный результат по этому методу. Наиболее близким был один форумчанин с показателем 3.7. В основном цифра плавает 8~15 и выше.

Будет достаточно для 3 бодрствующих человек. Но все равно это меньше чем производительность одного Вашего вентилятора на максимальной скорости, и их в кухне может работать 2 одновременно, следовательно приток в таком режиме будет компенсироваться из под дверей других помещений и/или из дымохода камина. Также стоит обратить внимание на нагрев воздуха, 100м3/ч от -5 до +22 это 0.92кВт мощности, а от -22 до +22 - 1.5кВт мощности, и это только гостинная. В центральной канальной системе можно догревать воздух до заданной температуры и подавать туда куда нужно по проекту, в любой момент можно добавить в систему рекуператор снижая затраты на вентиляцию, а с клапанами приходится надеяться что дискомфорта от прямой подачи холодного воздуха не будет за счет его смешивания с горячим воздухом от радиаторов, если они предусмотрены в системе отопления, и если их мощность рассчитана с учетом потерь на подогрев воздуха, и за подогрев притока придется платить 100% стоимости.

В вашем варианте у Вас нет возможности подать в комнату более 35м3/ч. Это означает уровень СО2 более 1000ppm для двоих человек в помещении, даже в режиме сна. Гостинная при закрытых дверях ограничена притоком 35м3/ч. При этом три вентилятора в кухне. При включении одного из них будет либо опрокидывание тяги в каминном дымоходе, либо некий переток из под дверей ванны и спален, но этого будет не достаточно для обеспечения надлежащего качества воздуха если в гостинной будут находиться 2-3-4 человека. Варианты сквозных отверстий из санузлов в спальни, мне не нравятся, поскольку теряется интимность иногда шумных процессов проходящих на горшке. Хотя конечно это дело вкуса. ИМХО приточные клапаны могут быть решением при реконструкции существующего объекта в котором нужно организовать приток с минимальным вмешательством в отделку. В Вашем же случае, то-есть объект в процессе строительства, более оптимально было бы устройство приточно-вытяжной системы. Даже без рекуперации ИМХО было бы более оптимально, не говоря уже про вариант с ней.

Вот относительно недорогая готовая реализация для СТ. domrad.ru Предлагал в своём СТ протестировать, но людей пугают онлайн инструменты.

Тут как-то обсуждалось на примере гластреш. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3691983&postcount=96

Вывалиться им не дадут четверти из фасадной кладки. Но со временем ИМХО могут обрести подвижность между штукатуркой откоса и псулом между рамой и фасадной кладкой. Увеличивается вероятность образования трещин в штукатурке в области гибких "пэшек" и вдоль рамы. Возник вопрос аргументации заказчика в разговоре с подрячиком выполнившим этот монтаж. Пока нашел следующий документ: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН, из требований которого можно сделать вывод что нарушены следующие пунткы: Так как сколько бы фольги вместе не сложить до образования толщины 1.5мм, гибким анкером согласно этого ДСТУ она не станет. Крепления выполнены либо в неконструкционный материал ГБ D150, либо в стык несущего слоя с неконструкционным материалом. Нагрузка от веса блока передана на неконструкционный слой.

Уважаемые специалисты оконного дела, прокомментируйте пожалуйста соответствие данного способа крепления требованиям качественного монтажа окон. Исходные данные: Стена: 250мм кирпич слой приблизительно такой же утеплителя (ГБ D150) воздушная прослойка облицовочный кирпич Деревянные окна высотой около 1.6м установлены в слое ГБ D150, следующим образом: Cверху и снизу фанерные пластины с одним креплением в ГБ D150 который от несильного нажатия пальцем превращается в пыль. Между этими фанерными пластинами размещены крепления из сложенных вместе пластин-подвесов для гипсокартонного профиля. Край пластин закреплен практически в швы между кирпичом и ГБ. Детали на видео. Каковы Ваши прогнозы, что будет если так оставить и не переделывать?

Так именно кондиционерщики и делали. Просто делалось все под определенную модель МЕ, которую я предварительно одобрил. Теперь планы поменялись и думал поставить самые простые девайсы чтобы как-то облагородить торчащие "рога" из стен, а оказалось не все так просто Так не знал я, что кондюки разводкой отличаются. Сейчас бы заложил. По сечению перепроверил, стоит 4х1.5. Да, видимо какой-то бюджетный инвертор буду ставить.

Ок. Но если "в основном" а не "только", то возможны какие-то более простые модели? Буду признателен если подскажите такие. Также буду признателен, если порекомендуете на какие бюджетные модели (9-ки) инверторов стоит обратить внимание.

Оцените плиз мои параметры воды с PH около 6.5 и общей жесткости 5~6, с точки зрения проблем с кожей. А то жена что-то про сухость кожи говорила, но я не связывал пока это с качеством воды...

Подскажите какими производителями/моделями кондиционеров (простых старт-стопников) ограничивается выбор, если между наружным и внутренним блоком проложены 4 жилы по 2.5мм2? Питание 220В подведено к месту наружного блока, розеток в местах внутренних блоков нет. Вариант организовать розетки возле внутренних блоков буду рассматривать в последнюю очередь, так как отделка закончена.

Пока не переставил будку в место "постоянного дежурства" собаки возле фасадного забора, она также была не востребована даже в дождь/снег/мороз. После случайной перестановки будки, как оказалось в правильное с точки зрения собаки место , с первого же дня перестановки началось использование будки по назначению.

А какие свойства воды сушат кожу?

Если использовать такую формулу, то для моих 220м2 выйдет 6.93кВт. Но данная формула может быть только инструментом для поиска неких корреляций и зависимостей. Ждать от нее реальных значений не стоит. Так как солнечные теплопоступления в расчете приняты без учета затеняющих факторов. Реальные же солнечные поступления существенно ограничиваются фактическими затеняющими факторами. Вычислить поступления с учетом этих факторов можно в спецсофте, я так детально не проверял. Поэтому ждать цифру реальных потерь без учета "тени" не стоит. Более того проектная вентиляция не выполнена, и использовалась в основном в режиме залповых проветриваний, это также "размывает" чистоту попыток вычисления "реальных" потерь. Без учета вентиляции и линейных коэффициентов около 5.3кВт. С учетом проектной приточной-вытяжной с эффективностью около 80% - 6.1 кВт. С учетом линейных коэффициентов будет несколько больше, но такой точности не преследовал. Мои расчеты отдыхают по сравнению с Вашими изысканиями . Рад если мои данные помогают в разработке Ваших алгоритмов.

За период октябрь-апрель получается с разбросом от 0.017 до 0.020 кВт*ч/м2*°C в день, среднее значение 0.018.

За 04-2017 на отопление израсходовано 166кВт*ч. Средняя уличная температура +10.4°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.4°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=20.4С-10.4С=10.0°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 166кВт*ч/220м2/10°C=0.08 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: - ГВС 223 кВт*ч (отдельный счетчик). - все остальное 261 кВт*ч (в том числе: индукц.плита 17кВт*ч, холодильник 21кВт*ч, свет, и другие электроприборы) Общее соотношение день/ночь: 30%/70%. Среднемесячная мощность котла 230Вт, среднесуточная максимальная 920Вт.

Так авторы этой статьи продемонстрировали, что согласно их расчетной модели, естественная вентиляция с теплым чердаком обеспечивает расчетный воздухообмен без опрокидывания при расчетных -28°С и +5°С уличной температуры, при условии что температура теплого чердака не опуститься ниже чем +5°С и +12°С соответственно. Нет ни слова о работе такой системы летом. Интересно бы увидеть ссылку на материал, на основании которого сделано это высказывание:

А можно для простых смертных ссылку на статью АВОКа?

Подскажите какая рыночная цена двух бу девайсов GALANZ MSG-26AH, были в употреблении около 1.5года в МАФах. Новая модель стоит около 5.0~5.5 т.грн. Полтора года бу - это сколько в процентах минус по стоимости от нового? Знакомый спросил не нужно ли мне, так как закрывает МАФы, но сам еще не знает сколько за них просить. Вот пытаюсь понять сколько предложить, плюс понять стоит ли с таким бу девайсом вообще связываться.