Dmode

Я бы утеплил. Размер окон до пола возможно Вы видели. Вывод после двух зим эксплуатации - радиаторы под окнами не нужны. Возможно если бы теплопотери были раза в два больше, и стеклопакеты/профиль похуже, я бы утверждал другое. Но в данной конфигурации радиаторы были бы уже избыточны. Почему? Котел смонтирован и ждет пуска газа, автоматика котла в погодозависимом режиме умеет держать температуру подачи от +25С и выше. Температура подачи в данном случае не главное, она зависит от шага укладки и может быть и выше 30гр. Решающим фактором является полученная температура поверхности пола. Так вот я ожидал, что пол будет более теплым по субъективным ощущениям. Но даже в морозы -22 температура поверхности была просто летней, ну или почти теплой. Зачем мне в такой мороз подключать радиаторы? Чтобы держать поверхность пола с еще более низкой температурой, или чтобы температура воздуха повысилась выше требуемой? ИМХО потребность в радиаторах обуславливается возможностью покрыть пиковые теплопотери только теплым полом, если такой возможности нет, или такая возможность предусматривает поднятие температуры поверхности до уровня выше +27~+28С, то тогда нужны радиаторы.

Та если не ошибаюсь у Uvex на первом этаже и есть теплые полы, и темная картина стен первого этажа на тепловизоре показывает контраст между прохладными стенами и теплым полом. ИМХО такая картина формируется от желания экономии. Чтобы на второй этаж трубу не укладывать. Хотя ИМХО эта экономия сомнительный подход, потому что теряется низкотемпературность системы, и начинаются затраты на смесительные узлы и т.д. Вашу схему можно принять за основу только если мы абстрагируемся от дополнительных потерь через цоколь в морозы. Но принимая во внимание теплопроводность железобетона он будет практически такой же температуры как грунт, и дополнительные его 30см какого-то значимого влияния на уменьшение теплопотерь не окажут. 30см грунта также если и будет влиять то очень не значительно. Попробую на досуге забить данные конфигурации в какой нибудь софт способный визуализировать теплопотери узлов. Добавлено через 4 минуты Только U/R определенного пирога конструкции. Нужен более продвинутый софт для оценки индивидуальных узлов. Я пока не изучал в каком именно можно делать такие расчеты. Добавлено через 4 минуты Правильно ли я понял что перемычка о которой спрашиваете находиться полностью внутри здания, и не имеет граней граничащих с улицей?

+100500. Похоже у меня сейчас этот этап Добавлено через 9 минут Думаю это неизбежно. У каждого человека в течении жизни будет происходить переоценка ценностей, если человек развивается.

Треба брати Ваш розріз, та розраховувати його в варіантах з у тепленням і без у программах, що можуть рахувати складні теплотехнічні вузли. Чим ближчий теплоопір стіни до теплоопору ефективного утеплювача, тим меньшим буде ефект холодної стіни на стрічковому фундаменті у порівнянні до стін з бетону чи цегли. Теплоопір газобетону Д300 понад 10 більший від теплопору цегли, та понад 30 раз більший від теплоопору залізобетону. Тому обговорювана проблема стрічки в поєднанні з тяжкими стінами (цегла, бетон) втрачає свою яскраву вираженість в поєднанні з газобетоном або каркасною утепленою стіною. Так. Чим більшою буде відстань від кута стику кінцевої підлоги зі стіною, до точки опирання газобетону на стрічку тим міст холоду стіна-грунт буде меньшим.

Отличаются они только наличием во втором варианте высоты цоколя, поверхность которого, контактирует с более агрессивной(температурно) средой. Следовательно зимой через эту плоскость по сравнению с предыдущим вариантом будут дополнительные потери. Чем лучше будет утеплена эта плоскость, тем меньше будут эти потери, но так как потери в грунт все равно остаются в обеих вариантах, то максимум что можно добиться, это практически уравнять в потерях данные два варианта. Если слой утеплителя не перемещать как вы предложили ниже, то я бы не стал учитывать данный слой грунта как дополнительное утепление. Иначе можно бы было утверждать, что слой грунта аж до ядра земли является мегаутеплителем с мегатолщиной, и вообще другого утеплителя кроме грунта под полом не нужно. В таком случае слой грунта можно учитывать в общей конструкции. Но также придется учитывать его теплоемкость. Избыточная теплоемкость в случае с теплым полом будет увеличивать, и так довольно не малое, время выхода на нужный режим при изменении температуры. Принимая во внимание слабый параметр теплопроводности грунтов по сравнению с EPS/XPS, а также существенное повышение теплоемкости, при теплых полах грунт в пироге между утеплителем и стяжкой скорей минус чем плюс. УШП, не УШП не важно. Угол всегда будет более холодным на стыке двух плоскостей ограждающих конструкций (при условии одинаковых пирогов), чем основная часть этих плоскостей. Но на фото видно, что вся плоскость стен первого этажа существенно более темная по сравнению с цветом стен на втором этаже. Недостаток ленты с тяжелыми теплоемкими стенами в том, что как не утепляй ленту, с некоторыми потерями в грунт придется смириться. Следовательно придется смириться с более низкой температурой поверхности стен опирающихся на ленту. Преимущество УШП и подобных ей фундаментов, в том, что можно сохранить НЕПРЕРЫВНОСТЬ слоя утепления во всем здании, что устраняет мосты холода в грунт присутствующих в ленте.

Оба варианта печальны с точки зрения энергоэффективности. Обсуждалось как-то в теме Uvex. Началось с фото тепловизором с вопросом почему стены опирающиеся на ленту такие холодные. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3786548&postcount=4438 Ну и далее обсуждение, с картинками.

Чем больше факторов учесть чем точнее может быть расчет. Но в данном случае не очень понял, что именно Вы имели в виду. Понятнее бы стало видя схему разреза, если такая имеется...

Длина то какая общая получается? И какой объем воздуха собираетесь продавить?

А скорость в трубе и сопротивление считали? А то 125 диаметр много через себя не пропустит без больших потерь давления...

собираюсь что-то подобное соорудить, возможно с помощью систем для раздвижных дверей, или по тросикам натянутым петли пустить...

а такого плана раздвижная штука не рассматривалась?

Як мінімум один. Ось що пишуть про це в Рехау (переклад з PL). 3. Відведення конденсату. Конденсація в трубах в результаті охолодження повітря відбувається в основному в літній час, з різною частотою залежно від географічного положення. Для забезпечення довготривалої ефективності системи ГТО та унеможливлення утворення неприємних запахів, необхідно розрахувати кількість цього конденсату та забезпечити його постійне відведення. 3.1 Дренажний колодязь в будівлях без підвалу У випадку будівель без підвалів конденсат необхідно відводити з дренажного колодцю дренажним насосом. Для того, щоб не фільтроване повітря не потрапляло в систему труб, дренажний колодязь повинен бути закритий герметичною кришкою з чавуну. Конденсат з труби ГТО потрапляє через трійник до колодязя для збору конденсату. Конденсат відкачується за допомогою звичайного дренажного насосу з поплавком, розташованого в середині колодязя. 3.2 Відведення конденсату в будівлях з підвалами У випадку будівель з підвалами, конденсат може бути відведений до системи каналізації. Це робиться за допомогою відводу конденсату, в найнижчій точці трубопроводу ГТО. Для того, щоб запобігти поширенню неприємних запахів між стоком конденсату та каналізаційною системою, використовується кульковий сифон.

В генео может помеситься такой вот мегажирный пакет, дороговато правда пока, но зато эффективне в два раза по сравнению с сегодняшними двухкамерными. Для пассивного дома то, что доктор прописал. Также в Генео предусмотрена возможность вставки в профиль утеплителя. Если фирменный дорогой, то я бы попробовал использовать жгуты или трубы из вспененного полиэтилена.

В который раз восхищаюсь Вашими способностями аргументировать точными цифрами. Если принять что методика верна, то: при моих теплопотерях в холодную пятидневку на уровне 6кВт, котле и системе расчитанной на 12кВт, при 0С подача 26.7С при -10С подача 27.8С, на покрытие теплопотерь от 0 до -10 уйдет в среднем 3.85кВт тогда (27.8С-26.7С) х 100т х 0.24 = 26.4кВт, , значит нужно 26.4/(12-3.85)=3.2 часа, врядли будет такое быстрое похолодание. То есть получаем красивый пример, что запас греет не только душу, но и сокращает время реакции. Исходя из того что у большинства отапливающихся газом, котлы стартуют от 24кВт, в зависимости от того насколько низкие у них теплопотери, это время может быть существенно меньше. Но данная методика будет верна, если начало поднятия мощности котла произойдет онлайн - как только начнется падение уличной температуры, тоесть погодозависимой автоматикой. В случае ее отсуствия, придется ждать команды комнатного термостата, тоесть подождать пока температура в помещении опуститься до максимального значения его гистерезиса, что увеличит время общей реакции. В случае же отсутствия реакции на изменения внешней температуры, скажем котел выставлен на температуру подачи, которая соответсвует Вашим теплопотерям при уличных 0С, тоесть +30С, при похолодании от 0С до -10С дом начнет остывать, и в результате внутренняя температура понизится, потому что не было команды поднять мощность. То есть пользователь должен покрутив регулятор котла дать эту команду собственноручно. Можно конечно выставить изначально завышенную температуру подачи покрывающую пиковую потребность, но тогда без внутренней автоматики t в помещении будет изменятся на несколько градусов в зависимости от уличной, ну или нужна внутренняя автоматика регулирующая количество времени подачи, и чем теплее на улице, тем чаще она будет включатся.

От Вас не ожидал такого вопроса ИМХО отлично справляется. Погодозависимая система способна увеличить подачу кВт в систему как только происходит снижение температуры, то есть в режиме онлайн. Именно это свойство я назвал "нивелированием инерционности". Может Вы имели в виду другое?

Лесть, но приятно Везде по чуть-чуть. В основном здесь, форумхаус, країнамайстрів, зарубежные форумы, мануалы самих производителей, видеоблоги интересных людей типа Земскова. Мне просто интересно узнавать что-то новое. Я информационный наркоман .

Вот явный пример насколько примитивна наша человеческая речь как форма коммуникации. Подразумеваешь одно, излагаешь письменно, а собеседник прочитав, воспринимает совсем по другому У меня другое впечатление, наблюдал не единожды помощь советом абсолютно безвозмездно. Это нормально, если такие маркетинговые подходы могут сработать, то почему нет

Везет наверное сегодня

Неужели для Вас приятный собеседник это тот, кто целует Вас в попу ?

Желание не появляется просто так. У него должна быть причина. Если Вы приятный собеседник, то вероятность, что в Вашу сторону родится желание помогать очень велико. И наоборот.

У Ігорчика есть профоборудование. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=191987 Можно и самому соорудить что-то подобное www.builditsolarblog.com/2013/02/a-inexpensive-diy-blower-door-that.html Смысл проверки в том что создается нагнетание и разряжение, и с помощью дымных палочек, генераторов и тд (привет любителям электронных сигарет) наглядно видны возможные утечки. А вообще следить за всеми стыками материалов, которые щели между которыми могут сифонить. - окна/двери (как правило используются пароизоляционные внутренние ленты). - чердачные перекрытия: проклейка всех стыков пароизоляции, в том числе к стенам. - герметизация всех возможных отверстий, проходов через ограждающие конструкции: сетей електрики, кондиционирования, вентиляции и тд.

Уже за это местные сантехники достойны огромной благодарности. Есть даже такая дисциплина как "извлечение знаний". Возникла она потому, что источник знаний (эксперт) не всегда, верней почти никогда, не может излагать свои знания в общедоступной форме. Только у единиц это получается. То есть обладание знаниями не равно возможности их передавать другим.

Газ пока не подключен. Только Протерм Скат. 220м2. Расход выкладывал здесь.

Вы поэксплуатитуйте и пронаблюдайте Ваш набор оборудования в разных режимах и многие вопросы отпадут сами собой. Особенно в режиме только теплых полов, с отключенными радиаторами (если есть такая возможность, и если теплых полов достаточно для покрытия теплопотерь). Мой вариант уже описывал. Внутренние термостаты срезают пики перетопа, которые могут возникнуть от теплопоступлений солнца, техники, людей, и не дают тратить ресурс отопления на нагрев помещения выше заданной температуры. За подбором оптимальной мощности котла следит погодозависимая функция. Разницей в помещениях игрался ранее пока был интерес, теперь успокоился, держу более менее одинаковую температуру, не больше 1-2 градусов разницы. Для примера даже полностью отключеноое отопление в одной из комнат не приводило к падению температуры более чем на 3-4 градуса по сравнению с остальными, поскольку тогда помещение обогревалось теплопотерями от соседних помещений, через общую плиту, и перегородки.

Еще додавите аспект герметичности, а то многие на это вообще не обращают внимание. А это уже постоянный контроль растянутый на все время стройки. С таким уровнем утеплителя в стенах (и остальных конструкциях) соседи будут задаваться вопросом не воруете ли Вы электричество в случае электроотопления