Dmode

В этом плане больше свободы можно получить от косвенника со сразу встроенным тэном (или с наличием фланца под установку). Далее тэн бойлера ставится на таймер и греет по ночному тарифу. А еще интереснее модели с двумя теплообменниками. В последующем можно перевести ГВС на нагрев о солнца, или теплового насоса. У меня 300л, бывало несколько раз, что не хватало на 3-х человек при интенсивном использовании. Но в последнее время для двоих человек, одного цикла нагрева до 60гр хватает на 2 дня. Протерм Скат 24кВт, на данный момент (ссылка устарела), стоит на 18% дороже 12кВт версии, при этом мозги в нем такие же как в 24кВт, но тэнов в два раза больше. Сервисными настройками данный котел можно перевести в режим 12кВт-ной версии. При этом 50% тэнов получаются в резерве.

Шпилька была диаметром 16мм. Садилась с расстоянием шага стропил, чтобы получалась между ними. Около 800мм. В газоблок шпилька элементарно забивается на 10-15см молотком. Кстати то, что я сузил конструкцию за счет оставшегося ПСБ, было моей ошибкой. В результате получилось, что весь армопояс утеплен снаружи и часть армопояса утеплена дополнительно изнутри. И теперь через тепловизор видно переход между утепленной изнутри частью и не утепленной изнутри. Утепленная изнутри часть армопояса получается в результате существенно холодней чем бетон непосредственно контактирующий с отапливаемым внутренним пространством. Если и делать так, то надо было весь армопояс сузить за счет ПСБ, или не сужать весь.

В Эпицентре были по 250 грн, или в Китае такие же www.aliexpress.com/item/EU-Plug-Power-Watt-Volt-Amp-Energy-Meter-Multifunction-High-accuracy-with-Power-Factor-High-Quality/1531898005.html?spm=2114.031010208.3.2.AigDo4&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6

Деревянный замок?.... Это фото моих дверей, с металлической фурнитурой. В месте верхней ручки, под ней идет сквозное отверстие сантиметра три в диаметре, а через него проходят один стержень и два болтика. Именно это место промерзает больше всего. Самое холодная поверхность у этой верхней ручки. Так вот думаю что это отверстие можно заполнить неким вспененным материалом, через который могли бы проходить крепежные элементы, и это ИМХО уже улучшило бы картину.

Кстати вот так выглядит самое слабое место теплых финских дверей Фенестра через тепловизор. За бортом было -4, при этом температура ручки разблокировки замка опустилась до +10 и вся была покрыта конденсатом. Могли бы финны что-то придумать с этой ручкой. В остальном отличные двери.

Дальше по полотецесушителю: В режиме 50% мощности 1 кВт*ч за 6.1 часа. Итого мощность 164Вт. Температура верх +40, низ +38.

Результат замеров: За 8 часов потребление составило 2.8кВт*ч, что соответсвует 350Вт мощности. Режим максимальный. Температура верха 52°C , низа 49.5°C . Температура воздуха за это время поднялась до 25.3°C (+1.3°C ). 22л. Септиком я не доволен. Это было первое что я сделал на участке, и знаний на тот момент было не достаточно. Состоит их трех емкостей, первые две из трех бетонных колец диаметром 1.5м с дном, третья из трех бетонных колец диаметром 0.9м без дна. В нее же вывел дренаж вокруг фундамента, что совсем не правильно. Общий объем около 9м3. За пол года использования уровень воды в третьем колодце поднялся почти до перелива - выкачал. Буду делать дренажное поле.

Как вариант можно заказать алмазное сверление, особенно если отверстий несколько. Быстро, идеальные отверстия, никакой долбежки. У нас когда последний раз заказывал минимальный заказ был 500грн, на эту сумму сделал около семи отверстий ф130мм.

У меня трап на втором этаже подобным образом трап сделан. Просто углубил сантиметра на 1.5 под тарелку стяжку с помощью штробореза, нарезав частых перекресных полос (они без усилия сбиваются молотком) и в это углубление посадил трап. Ничего серьезно не долбил. Так возможно и хватит для нового трапа...?

Наскільки розумію у Віктора зараз трап з сухим затвором. В епіцентрі інших ніж Viega з сухим затвором не бачив.

Ножом обрезать тарельчатую часть по демпферной ленте, внутренность трапа также понадрезать, нагреть и вынуть, нарастить трубу и вставить новый трап? Зависит конечно от толщины этого демпфера.

А как выглядит сейчас место с трапом? Не понимаю зачем там долбить, если старый вынуть предварительно его размягчив.

раздолбать-вынуть-поднять = самый дешевый по материалам вариант, но самый трудозатратный, возможно повреждение замоноличенной части трапа. нагреть (деформировать) феном-вынуть-поставить новый трап = дешевле(предположение) по трудозатратам, дороже по материалам. нарастить с помощью фирменной детали - трудозатраты нулевые, но самый дорогой по материалам. В зависимости какой у Вас бетон, и как Вы оцениваете вероятность извлечения трапа неповрежденным при долбежке, выбирал бы из первых двух вариантов.

За около 30 минут температура полотенцесушителя поднялась в верхней части до 52°C, и 49°C в нижней. Сейчас вышел на режим 65сек 515 Вт, 30 сек простой. При этом внутренняя температура 24°C, половина полотенцесушителя закрыта полотенцем. Похоже теплосъем в таком режиме равен 352 Вт. Это максимальная настройка температуры. На нижних настройка замеряю вечером.

Сегодня вечером сделаю замеры. Пока на старте показало мощность 515Вт, через несколько минить опустилось до 460-470Вт, потом опять поднялось до 515. Интересно почему мощность плавает. У любого решения есть свои плюсы и минусы.

Да для ГВС. Для отопления баки есть в котлах встроенные.

А такие не пробовали? ИМХО для плоского кабеля очень удобно, как и для круглого до 3*1.5. Круглый ВВГ от 3*2.5мм2 уже лезет в него с трудом.

Ваша поверхностью поменьше будет. А на счет слишком горячей - на тэне есть регулировка, и температура будет такой, какую выставил пользователь. Для поддержания заданной температуры более мощный тэн будет реже включатся, чем менее мощный.

Смотрел агрегат. Он уже дедушка - 2006 года. Насколько понимаю теплообменники в плачевном состоянии. Вообще похоже, что девайс эксплуатировался при затирке гипсокартона. Все внутри в строительной пыли. Потребление 300Вт. Не впечатлил пока.

Так это ж не просто змейка. Он же высокий. Вот гляньте на подобный полотенцесушитель. www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-strong-50-120-equation,p388472,l1009.html Гляньте таблицу ТТХ для разных температурных режимов. Moc (55/45/20°C) 677 W Moc (75/65/20°C) 1128 W Moc (90/70/20°C) 1522 W При режиме 55°C подача, 45°C обратка, при температуре в помещении 20°C теплосъем будет в 677Вт, отсюда и подбирал мощность тэна. Да и вообще данная мощность при сушке с меньшими характеристиками будет влиять только на скорость нагрева. После того как тэн выходит на заданную температуру термостат его отключает. Мой полотенцесушитель не так уж и быстро разогревается этой мощностью.

Одно реле давления, другое сухого хода. Модель тэна Instalprojekt HOT2 600W, сенсорное управление, таймер отключения. Но буду скоро их продавать, потому как слишком умные - не могу управлять включением/выключением просто подавая/отключая напряжение внешним реле, так как после пропажи напряжения они требуют касания пользователя. Уже взял им на замену модель по проще Instalprojekt EGB 600W. Здесь подал напряжение - тэн включился, без дополнительного требования.

Ну так сделал . Пришлось в одном месте пару плиток снять, чтобы дополнительную гофру поставить, потому как ранее проложенных не хватало. Да, полотенцесушители могут работать как от контура рециркуляции, так и индивидуально через электротены. Вот нашел старые фото.

Я закладывал болванки из пенопласта, потом их выковыривал, и ставил трап на нужную высоту. Взял идею именно с форумхауса, тоже думал так все УШПисты делают Если придется все таки покупать новый трап, то предполагаю старый можно вытянуть особо не долбя, просто нагрев его строительным феном. А тогда нарастить трубу, и залить на нужную высоту.

А нашаманить нужную высоту с помощью самих канализационных труб не получится? Сейчас у Вас есть раструб в который планируется вставить сам трап. Но если высоты не хватает не проще ли добавить еще один раструб обрезав максимально канализационную трубу, если будет слишком высоко обрезать немного выход трубы трапа, или саму вставку которая в трапе как раз и предназначена к обрезанию при подгонке высоты...?

Бойлер подключен гибкими шлангами из нержавейки. Хотел именно такое подключение, чтобы можно было немного передвинуть, повернуть бойлер при необходимости. Схема подключения была здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Рекуператора еще нет. Решеток не использовал в разводке, вместо них в потолках будут анемостаты, обычные пластиковые вентсовские. Еще пару интересных картинок. Вид бойлера через тепловизор. Температура воды в бойлере 40 градусов. Температура воды в бойлере 60 градусов. После этих картинок дополнительно утеплил подключение к бойлеру.