Dmode

Не факт. Но можно пронаблюдать следующим образом. Засекается текущее потребление и температура уставки. Понижается температура уставки. Ждем пока девайс снизит частоту компрессора (понизится потребление). Записываем потребление и температуру уставки. И так впоть до его отключения. И в обратную стороно также, пока потребление не перестанет повышаться. Таким образом находим минимальное потребление и максимальное. Предположу что это будет 4-6 шагов.

Вот что имею ввиду. Возьмем аналогию с авто. Если надо ускорится то движек раскручивается до максимальных оборотов, потребление топлива максимальное. Если надо просто поддерживать скорость на трассе, то движек на минимуме и потребление на минимуме. Так и с инвертором. Если он на самой низкой ступени мощности, то разница между наружной температурой воздуха и испарителем будет минимальной. Если дать ему задачу (высокую уставку) которая требуем максимальной мощности, то температура испарителя резко опустится. Так вот для минимализации обмерзания, полезна работа на поддержание температуры. Вопрос можете ли Вы как то этим управлять в своей системе...

Если правильно помню это инвертор? Как он себя ведет, видно ли как-то на какой частоте компрессора трудится (косвенно по мощности судить можно)?

Надо смотреть на текущую уличную влажность и температуру испарителя наружного блока, которая зависит от текущей выдаваемой мощности. При высокой влажности, даже с низкой выдаваемой мощностью, температура испарителя может оказаться ниже точки обмерзания. При влажности пониже на низкой выдаваемой мощности испаритель может быть выше или на грани точи обмерзания, тогда оттаек не будет либо они будут совсем редкими. Ну и как правило при высокой мощности испаритель опускается резко по температуре вниз, что в большинстве случаев будет ниже точки обмерзания, ну и в результате частые оттайки. Вот нагдяно видно как вчера оттаек было мало, так как испаритель был на грани точки замерзания (которая чуть ниже точки росы - красная линия на графике) ввиду низкой требуемой мощнсоти, а позавчера были чаще, так как испаритель опускался значительно ниже, так как требовалась мощность больше.

Вот блин. Получается не стоит пытаться включать ТН с Könner&Söhnen KS7000EG ? У KS плохо с синусоидой?

Вижу что там VIR-ELECTRIC NBY 300W. Про этот бренд ничего не знаю, есть у кого с ним опыт? Что значит 25А зарядный ток? При зарядке он нагрузит фазу на 5.5кВт? Вот такие аккумы к нему можно будет подключить? Вроде не дорогие для такой емкости...

Имел ввиду внешние аккумы на емкость поболее. Где их искать ?

Точно не знаю, надо бы замерить сколько сейчас автоматика потребляет. Пока в отъезде. Но надеюсь что не более 300Вт. Можно вставить только то, что после первого слеша. Я недостающее потом в адресной строке добавлю. Может быть. Но если стоимость начала решения задачи, это несколько сот грн за бу упс, то готов начать только с автоматики, а там как апетит вырастет будут думать о освещении.

как он ведет себя при работе от генератора?

А если не автомобильные аккумы а для упсов, то на какие обратить внимание? У меня нет автоаккума на добивание, поэтому все равно прийдется купить какой-то, и если правильнее брать аккум для упсов то возможно такой и возьму..

Что значит что ИБП не работают с генераторами: не заряжает батарею, или вообще все что питается от ИБП отключается? И также не совсем понял про отдельную зарядку для батареи, как ее использовать в связке с ИБП? Правильно ли я понял что модель Back-UPS CS 500 APC, без переделок может работать с внешним автомобильным аккумулятором любой емкости?

Посоветуйте какие модели из бу упс стоит рассмотреть чтобы к ним аккумы можно было подключить? Аккумуляторы какого вида должны быть из автомобильных?

Как бюджетно организовать питание роутера (и подобной электронной мелочевки типа контроллера умного дома, видеокамер, сигналки) на время отключения ээ. Чтобы пол дня - день могло протянуть при отключении... Правильно ли понимаю что можно взять некий бу ups и к нему внешний аккумулятор?

Твой с возвратной пружиной, они хороши на вводе, так как перекрывают каналы при блекауте. У китайца нет пружины. Там 3 провода. 1-й скажем минус, и два остальных плюс. При подаче напряжения на один из плюсовых двигатель двигается в одну из сторон. Когда его движение доходит до "концевика", цепь разрывается и он останавливается. Чтобы он начал движение в обратную сторону нужно перекинуть напряжение на второй плюсовой провод. И т.д. Если разрывать цепь раньше чем он докрутил до "концевика", он останавливается. Чтобы его развернуть перекидываем напряжение обратно на первый плюсовой провод. У соноф вроде нет реле с перекидным контактом, и вероятнее всего нужно будет промежуточное реле с перекидным контактом, которым управлять с помощью соноф. Либо смотреть есть ли сонофы с таким реле (сухой перекидной контакт)

Не делал. Если еще не выбросились, сфоткаю изьятые осколки.

Ну если вопрос решен то Ок. Но и с тем китайцем соноф можно настроить так, чтобы через икс секунд после подачи питания, он снимал питание. Хотя это не точно, поскольку вероятнее всего потребовалось бы промежуточное реле.

Тогда с датчиками скорее всего все Ок, но обратите внимание что на подоконниках возможны завышенные показатели за счет того что в оконном проеме температура воздуха может быть ниже, и чем ближе к окну тем "страшнее" могут быть значения. Проверьте их показания убрав их подальше от окон. А повышенный уровень влажности свидетельствует о недостаточном воздухообмене (что не хорошо) и низком уровне воздухопроницания ограждающих коснструкций (что хорошо), и видимо вашего локального стенового рекуператора не достаточно для всего дома.

Можно на любом положении (до 90градусов) его остановить сняв с него напряжение. Они бывают с разным временем закрытия. С более долгим временем легче отследить в какое время привод находится в требуемом положении. Но и с коротким временем это также реализуемо за пару-тройку итераций. Просто контроллер который будет им управлять должен знать когда отключить привод после старта.

Так я разобрал створку в месте привода. Вынул разлетевшийся на части материал похожий на силумин, и зубчатое колесо в которое вставлялся штифт ручки. Собрал обратно, поставил на место. И теперь буду заказывать набор фурнитуры по всему периметру, за свой счет, так как гарантийность случая не признается самим производителем окон.

Не обязательно. Не перекрывая вытяжку первого этажа, вы получаете в нем минимальный воздухообмен перетоком с второго. Главное в даннй затее подать свежий воздух именно туда где он в данный момент нужен, и заслонка подачи первого этажа эту задачу решает.

В каком месте стоит датчик влажности? Первое что бы сделал, проверил бы адекватность датчиков СО2 и влажности. ИМХО адекватность показаний влажности под большим вопросом если в помещении организован хоть какой-то воздухообмен. Возмите что-то заслуживающее доверия, поставьте рядом с вашим и сверьте показания.

Энтальпийный снимет часть нагрузки с увлажнителя, но не решит проблему полностью. У @fim ИМХО нет избыточного воздухообмена, поскольку вентиляция направляется в то помещение где фиксируется превышение уставки СО2.

PET, как бутылки. Не энтальпийный.

Сушит не принудительная. Сушит просто воздухообмен со средой с низкой абсолютной влажностью. Если бы он был на таком же уровне при естевственном побуждении, то также бы сушил. Косвенным признаком заниженного воздухообмена как раз и является повышенная влажность в отопительный сезон. У меня именно так и было, и в принципе вполне устраивало. Но с ПВУ нравится больше, хоть и нужно будет что-то предпринять для удержания приемлемого уровня влажности.

а сколько человек в доме ночью и днем? Не избыточен ли обмен?