Dmode

Спасибо, попробую. Но почему Вы питание указали 12-24В? Вентилятор же выдает только 10В на втором управляющем контакте...

Ещё бы счётчиков тепла/холода и электроэнергии. Интересно было бы глянуть в цифрах что может такой доработанный сплит.

При повороте ручки ничего кроме хруста не происходит. Также при опускании блокиратора вручную я не могу ничего сдвинуть.

Вероятнее всего буду менять сам. Так как вроде 5 лет была гарантия (надо глянуть в договор), которая прошла уже. Да и на сайте Болены видно что в Киеве они уже не работают.

4 управляющих, все по таблице в первом спойлере. по питанию вопросов нет, все работает 4 это "tach" тахометр по нашему, импульсный выход по 1 импульсу на оборот. Вот экспериментально допер что 4 это импульсный GND, и если подать его на GND контроллера, а 3-й (+10В) подать на вход контроллера, то импульсы видны и обороты контроллером фиксируются. НО тогда я не могу управлять скоростью вентилятора с аналогового выхода контроллера 1-10В (контакты 1(GND) и 2), поскольку GND получается соединенным с контроллером постоянно. И прерывание GND c 4-го контакта тахометра тогда не работает. Вот бля, что ж за логика такая у производителя...

Помогите плиз понять как именно подключить выход тахометра на вход контроллера. У вентилятора следующая схема по мануалу. У контроллера цифровые входы требуют подачи на них "+" контакта напряжением до 24В (логический 0 до 8В, 1 после 8В). Из мануала вентилятора мне непонятно какие провода кроме 4(tach) надо подключить. Если предположить что на 4-том импульсный "плюс" то надо подключить вместе с GND, объединив GND контроллера и вентилятора, но при таком подключении никаких импульсов контроллер не фиксирует. Я не электронщик, и схема из мануала вентилятора мне не понятна. Подскажите кто разбирается в схемах как с него считывать обороты?

Вот фото ручки и отверстия в створке. Словить хороший фокус на внутренностях не получается. Длина штифта вроде достаточна... Завтра попробую снять створку (около 2.4м высотой), и залезть в привод.

Ручку снял. Штифт в ней закреплен жестко. Проворот именно внутри механизма в створке. Не понимаю пока как добраться к торцу створки, ведь пока дверь могу отклонить только в режим проветривания. Как ее из такого положения открыть?

Руки вроде на месте. Если не сложно, обьясните пожалуйста порядок действий. Как снять дверь, и где смотреть те зубчатые части?

Окно перестало закрываться. Ручка прокручивается. Можно прикрыть, но створка не фиксируется и от ветра откидывается на проветривание. Подскажите как исправляется такая поломка фурнитуры?

Девайс на али от 5уе, в отзывах есть сравнение показателей с нормальными девайсами демонстрирующее неадекватность значений. Нет там датчика СО2, там дешевый датчик летучих органических, вычисляющий СО2 косвенно и очень не точно.

В квартире может быть как избыточный так и недостаточный воздухообмен. Люди привыкают к любым условиям. Сделать какойто вывод по воздухобмену можно косвенно по уровню СО2, датчики есть в продаже. Можете вообще не включать и жить с минимальный воздухообменом. Зависит от уровня чувствительности. Но как правило установка работает постоянно когда в помещении кто-то находится, и ее мощность должна обеспечивать требуемый для находящихся воздухообмен. Также как правило можность у установок варьрируется в некотором диапазоне, что дает Вам возможность подобрать подходящий уровень комфорта и затрат. Вопрос "как часто включать" скорее касается установок избыточной мощности, которые даже на минимальной скорости дают избыточный результат. Есть конечно. Заслонка с приводом и любая управляющая ими Ваша автоматизация. Кто планирует отключать систему во время отсутствия, аварии и т.п. "парятся". Если очень хочется, то можно заморочится если перепада высот по системе нет. Но тогда резко увеличивается вероятность накосячить. Лучше так не делать. Не каждый обладает отвагой, решительностю и сообразительностью достаточной для того, чтобы в момент опасности вспомнить/догадаться/найти молоток и начать фигачить им стеклопакет, а потом еще и пытаться вылезти в проем из осколов стекла. Время на принятие и реализацию подобного решения может стоить жизни.

Сфотографируйте в хорошем качестве все места проходов вентиляционной разводки через перекрытие. Хоть по фото далеко не всегда можно сделать вывод где косяк, но иногда возможно. Вероятнее всего то, что Вы считаете "герметично закрытым" таким не является. Герметично, это значит вообще нет движения воздуха. У Вас же есть небольшое движение воздуха, которое и дает конденсацию. Если хотите наглядно увидеть где утечка можно попытаться создать разницу давлений и подавать дым в систему воздуховодов, но это надо заморочится. Более простой но радикальный способ - налейте с чердака пару литров в воздуховод в месте где он проходит через перекрытие. Знаю вентиляционщиков, которые так демонстрируют герметичность смонтированной ими системы для заказчика :).

Идут. Если нет заслонок на входах в отапливаемый обьем, то в потерях простоя в большой мере участвуюет весь путь по воздуховодам от оболочки здания до девайса. Если заслонки есть, то основные потери простоя органичиваются узлом прохода через стену и самой заслонкой. Вам решать. В основном если кто-то в доме есть, то работает ПВУ. Если есть автоматика следящая за уровнем СО2 то мощность работы ПВУ может быть оптимизирована по его уровню. Для ПВУ без проблем. Но с точки зрения пожарной безопасности не лучшая идея, простой и быстрый способ покинуть помещение будет затруднен.

Требование постоянной работы может потребоваться если система смонтирована вне отапливаемого объема. Так лучше не делать.

А бороться с ней есть смысл? Вредят такие резкие прерывания потока системе?

У меня подобный вопрос. Как-то чуть не подпрыгнул от испуга когда первый раз услышал как в котельной звучит закрытие вот такого китайского смесителя с Леруа. А именно крана указанного стрелкой. Звучит как удар молотком. Я его приноровился закрывать плавно, дети и жена не в состоянии. Как оценить насколько вредно наличие такого "хлопающего" крана в системе?

Вот рекомендации Висмана по воде для отопления. vdi2035.pdf

Я использую. До этого была комбинированная газ-индукция от Електролюкс. Так вот логика управления в Електролюксе мне намного больше нравилась чем у Вирпула.

Подскажите реально ли купить указанные ниже уплотнители для Генео, которые как рехау декларирует, изготовлены из RAU-PREN и снижают усилие при закрытии? Если реально, то где именно? Мои на самой используемой двери повредились в нескольких местах и начало "сифонить" на тепловизоре. И вероятно у меня обычные стоят, не RAU-PREN. Женщины жалуются что тяжело закрывать...

Задача была поэкспериментировать, чтобы удовлетворить интерес. Эксперимент пока не завершен. На данный момент уже можно сказать что в нем был смысл.

За 10-2021 на отопление израсходовано 536 кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК - 0 кВт*ч. (отдельный счетчик, работает во время оттайки ТН, и как вспомогательный к ТН теплогенератор по решению контроллера при пиковых температурах). ТН - 59 кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) PC - 477 кВт*ч (запущен 24/7х365 как вычислительно-отопительный прибор) ТН сгенерировано 208 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 0 кВт*ч тепла. Среднемесячный COP 3.5 ( с учетом отаек ) Средняя уличная температура +8.4°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 24.1°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=24.1°С-(8.4°С)=15.7°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: (477кВт*ч+208кВт*ч)/220м2/15.7°C=0.20 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: (477кВт*ч+59кВт*ч) кВт*ч/220м2/15.7°C=0.16 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 231кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 168кВт*ч все остальное 328кВт*ч ГВС-300л: 100% ночь. ТН соотношение день/ночь: 16%/84% Общее соотношение день/ночь: 46%/54%. Среднемесячная мощность по теплу 0.9кВт, среднесуточная максимальная 1.5кВт.

Под щелью лоток сформирован просто из стяжки с гидроизоляцией (схема ниже)? Как и чем закрывается трап на уровне плитки, если решетка трапа утоплена? Не понял какая плитка сьемная? А есть ли такая практика с квартирами в новостроях, если снизу уже ремонт сделан?

100% развод. Несколько лет назад читал о таком же. (Вот здесь описана подобная схема). Начало как у Вас, втираются в доверие и в последнюю минуту просят жертву отправить на совсем других условиях. Также девушка отправила свою камеру или фотик стоимостью около 500уе, куда-то за границу. Потом еще радовалась когда вовремя спохватилась и начала писать в почтовую службу страны получателя, и даже вернула девайс назад, что не всем удается при этой схеме. Попала на около 200 уе почтовых расходов и кучу нервов. Поэтому планируйте любые отправки только после получения всей ожидаемой суммы.

Підсумовуючи вищевикладене, графітовий ЕPS до нанесення захисного шару оздоблення треба захищати від надмірного перегріву у сонячну безвітряну погоду. Згідно рекомендацій поляків для цього застосовуються спеціальні затіняючі сітки на риштуваннях, спеціальна біле фарбування поверхні графітового EPS, aбо композитні панелі з тонким зовнішнім шаром з білого EPS. Також варто зазначити що інтенсивність сонячного випромінювання прийнята в дослідженні є на рівні максимально можливої для їх клімату: у Польщі найвищі значення інтенсивності сонячної радіації у вертикальній площині, що виходить на південь (азимут 180 °), становлять трохи більше 1000 Вт / м2 для кліматичної станції Вроцлав. Наприклад, максимальне значення інтенсивності сонячної радіації у вертикальній площині на південь у період березень-листопад для кліматичної станції Катовіце становить приблизно 950 Вт / м2. Які максимальні значення в нашому кліматі ще не перевіряв, але думаю дуже подібні до польского клімату. Тобто вірогідність попасти в умови в яких може виникнути вищеописаний ефект хоч і не є високою, але існує, і тому варто подбати про захист матеріалу до закриття його шаром оздоблення. У випадку топікстартера достатньо просто зрізати деформований шар на торці плити, i спокійно собі утеплюватись, подбавши про захист EPS, поки він без оздоблення.