Dmode

ИМХО ВЕНТС ВУТ 350 ПЭ EC тут подошло бы, если с сопротивлением разводки не накосячить. Минимум около 80кубов. 120 кубов можно получить чуть выше минимума, и должно быть тихо. 250 кубов давит при 200Па, 300 кубов при 150Па.

Пассивный стандарт рекомендует 30м3/ч на человека, и не рекомендует его превышать для избежания сильного снижения влажности. Для 4 человек это 120м3/ч. Есть также гигиенический минимум 0,3 кратность воздхообмена из расчета отапливаемой жилой площади умноженной на 2.5м высоты. Как правило для жилой отапливаемой площади до 160м2 гигиенический минимум не превышает тех же 120м3/ч. Для Ваших же 4 комнат по 20м2, гигиенический минимум 60м3/ч. ИМХО Вашу установку следовало бы подбирать близкую к параметрам: ~60м3 на нижней скорости, ~120м3 на средней, ~ от 250м3 и выше на максимуме. Также с таким сравнительно небольшим воздухообменом стоит обратить внимание на меры направления потока воздуха туда где он нужен в даннй момент времени, например в спальни ночью. У меня так же 4 человека. Целился я на 300-500м3/ч, но практика показала, что это также избыточно. Не говоря уже о цели в 1000м3/ч. Детальнее впечатления от запуска системы вентиляции с рекуперацией изложил здесь.

Само собой. И если для каждой частоты компрессора нарисовать такую кривую зависимости, мы получим столько кривых сколько ступеней. Но это уже детали. В мануалах хорошо если одна какая-то средняя показывается.

Те коэфициенты какие-то средние расчетные значения какого то другого девайса, в данном случае у нас есть конкретный инверторный ТН. В нем есть определенный диапазон частот работы компрессора. На низах СОР максимальный при минимальном выхлопе, и наоборот на наивысшей частоте СОР минимальный при максимальном выхлопе. Имея доступ к девайсу можно выяснить сколько ступеней и производительность на каждой из них. Вот это Танс и мог бы сделать будь у него счетчик тепла. Ну а то на какой ступени будет работать девайс в конкретный момент времени зависит от погодных условий , заданной и фактической температур теплоносителя и теплосъема.

У меня не так, если говорить о каком-то конкретном режиме работы. Да, чем ниже температура на улице тем ниже СОР. Но тем больше потребление. Например на "1й передаче" компрессора в 34Гц, при температуре +10 потребление ~0.9кВт, при 0С ~1кВт, при -15С ~1.2кВт.

Наверное...Но при тех же условиях, на другой частоте компрессора будет выше потребление и выдаваемая мощность при меньшем СОР. Например, 2кВт с розетки и 5.5кВт на выходе, 3кВт с розетки и 6.5кВт с на выходе. Какой именно будет у Вас можно понять прогнав девайс от минимума до максимума с тепловым счетчиком.

В каком-то режиме который установился сейчас. Но насколько он оптимален неизвестно, пока не поймете где его минимум а где максимум. Максимальный СОР может быть на минимальной частоте компрессора. Но тогда тепловая выдаваемая мощность также минимальна, и при какой-то температуре за бортом ее может не хватать для покрытия потребностей в отоплении. Насколько Ваш текущий режим далек от минимального Вы поймете только после того как погоняете девайс в минимальном и максимальном режимах, если получится научится управлять девайсом.

Нет, если купил беху, и можешь раскрутить мотор по максимуму, но по своему выбору едешь 60, то здесь все Ок. Но в Вашем случае едем на авто с какими-то фиксированнымы оборотами, при этом даже пока неизвестно на каком уровне, как далеко они от минимальных и максимальных. И газануть нет возможности. Это как ехать на турбодизеле без работающей турбины. Едешь себе 60 с малым расходом, но в горку уже не уверен заедешь ли вообще. У меня чем ниже температура за бортом, тем больше начальное время, при котором ТН работает на максимальных оборотах. Да и в не переразмеренном ТН со снижением уличной температуры удерживать требуемую температуру подачи/обратки на низких оборотах не получится.

Что с экспериментом описанным здесь? https://www.stroimdom.com.ua/topic/230374-kolhozim-tn-vozduhvoda-iz-vozduhvozduh/?do=findComment&comment=5085980

Именно полный газ это 2кВт с розетки, а длится он в зависимости от насколько заданная температура выше от начальной, и сколько контуров открыто на гребенках. Чем меньше контуров открыто, тем быстрее. Чем меньше разница температур между заданной и фактической тем быстрее. Может несколько часов на максимуме работать, а может и через несколько минут нагнать температуру и снижать обороты.

У меня минимум 950Вт максимум 2000Вт

А посмотреть в блок есть возможность? Как уже упоминал @volomoto, попробуйте снять датчик воздуха с трубы просто повесьте в воздухе (чтобы остыл до температуры воздуха), и дайте газу на пульте чтобы заданная температура значительно превышала температуру воздуха. Должен тогда "разогнаться". Потом верните все на место, и надо будет подумать где поставить датчик воздуха чтобы получить возможность более гибкого управления мощностью.

У меня педаль газа, это уставка требуемой температуры обратки на пульте управления. Если она выше чем фактическая температура подачи, то ТН дает "максимального газу", далее если температура обратки выравнялась с заданной на пульте температурой, ТН начинает сбрасывать газ пробуя найти оптимальный режим удержания обратки на заданном уровне.

Где именно они были расположены во внутреннем блоке?

На сайте указан довольно широкий диапазон модуляции при работе на нагрев (от 420Вт до 3000Вт), хотя в инструкции в разделе ТТХ об этом нет никакой информации. Где стоит датчик температуры воздуха с внутренного блока? И вообще какие датчики были во внутреннем блоке?

Какая модель кондера? Хочу глянуть какие инструкции к нему есть...

История закончилась поездкой в офис ГУ, и заменой рассыпавшейся детали, с промывкой и смазкой старых в компании друзей. Затраты 250 грн + опыт понимания как устроена фурнитура.

А от изменения заданной температуры пультом происходят какие-то изменения в температуре подачи?

Поиск на разных сайтах по агм/гелевым 100-120Ач АКБ выдает такой приблизительный список производителей: CHALLENGER, Ultracell, EverExceed, Ventura, Ritar, MERLION, LogicPower... Какие марки из этого списка стоит рассмотреть, а что желательно обойти стороной? Что лучше для ИБП редкого использования, GEL или AGM?

За 11-2021 на отопление израсходовано 714 кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК - 0 кВт*ч. (отдельный счетчик, работает во время оттайки ТН, и как вспомогательный к ТН теплогенератор по решению контроллера при пиковых температурах), пока котел не включал. ТН - 250 кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) PC - 464кВт*ч (запущен 24/7х365 как вычислительно-отопительный прибор) ТН сгенерировано 886 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 19 кВт*ч тепла. Среднемесячный COP 3.54 ( с учетом отаек 3,47) Средняя уличная температура +4.8°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 23.2°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=23.2°С-(4.8°С)=18.4°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: (464кВт*ч+886кВт*ч-19кВт*ч)/220м2/18.4°C=0.33 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: (464кВт*ч+250кВт*ч) кВт*ч/220м2/18.4°C=0.18 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 262кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 0кВт*ч все остальное 426кВт*ч ГВС-300л: 100% ночь. ТН соотношение день/ночь: 27%/73% Общее соотношение день/ночь: 48%/52%. Среднемесячная мощность по теплу 1.8кВт, среднесуточная максимальная 3.9кВт.

Кабель греет даже в плюс? Мощность не регулируется в зависимости от температуры? Чем ниже температура, тем грубже точка замерзания проникнет в стену, поэтому не доводя кабель до стены есть риск, что воде прийдется проходить отрезок ниже точки замерзания. Как вариант усовершенствовать то, что есть - PEX труба держит высокую температуру, может размягчится но не сплавиться... Сейчас труба из какого материала?

Ясно. Задумка интересная. Отпишитесь позже будет ли такой дренаж справляться в морозы.

Что это за дренаж? Для отвода конденсата с внутреннего блока в режиме "холод"?

Проконсультируйте пожалуйста по ценам. Размер створки по фальцу 870мм х 2284мм. Фурнитура стоит сейчас GU FFH 1951-2450. Представитель Болены предлагает замену всей фурнитуры в створке за 3900грн с работой, либо 2000 грн за железо без работы. Я без понятия это адекватно или нет, поэтому прошу помочь независимым мнением.

Посмотрел инструкцию того ИБП. Что значит требование начальной, и дальнейшей периодической зарядки АКБ? Это нужно делать используя отдельное зарядное устройство, сам ИБП не может с этим справится?