loader

с окнами температура в доме у меня ниже 0 не падала большую часть времени - пол был не утеплен и видимо земля грела. но работать паскудно восновном от влажности. буржуйка решала вопрос частично - нагревали температуру гдето до +5 +8, но влажность существенно улучшалась, работать было норм. но топить и работать у меня лично не получалось - тут выручала жена. так что вцелом процес конечно затруднен.

я ставил весною потому что денег на зиму не было :D думаю если вы точно определились с конфигурацией (достаточно долго мы думали,хотя вроди все было ясно), цветом и производителем, то скидку можно выбить и сейчас. по сохранности и желанию проводить работы внутри - тут конечно самому нужно решать. я проводку тянул зимой, предварительно установив буржуйку временную вместо камина - жена топила потом весной ранней сразу поштукатурил и к началу лета сделал отопление.

а что должно последовать из ваших цифр о затратах на метр кв. если они не релевантны даже для вашего дома? вплюсуйте сюда завтраты на другие енергопотребители которые внутри - будет хотя бы реальная картина потребления дома. "не согласен" - ну м.б. не коректно сказал.

1. поработаеш, с приемником 2. водяным уровнем одному не решить многие задачи, а те что решить - намного дольше 3. как обходились - технологии меняются, требования к процесам меняются. зачем делать плохо если можно лучше.

проблема как по мне основная - запахи постипенно пропитывают мебель, диваны там еще что дополнительная - на больших мероприятиях процесы на кухне лучше держать отдельно ЗЫ. это конечно имхо, с учетом определенного образа жизни где кухня достаточно нагружена хотя бы периодически.

я не согласен с расчетами которые отсекают затраты на приготовление еды, работу приборов, освещение, подогрев воды. думаю это некоректный расчет изначально, потому что львиная доля этих затрат будет греть дом. у Dmode это не учтено, у остальных видимо тоже. ну и дабы по теме отпишусь: 235м2 из них отапливаемых 190, в доме не живем еще. Т - примерно 18градусов. затраты октябрь 1100квт. (примерно 60% ночь) (стены кирпич 38+минвата 15, мансарда 25см минвата, пол 10см эпс, окна = 50м2, пакеты без аргона) так по прикидкам 35-45% потерь на окнах, начнем жить буду думать как снизить.

так это вроди те что почти все сейчас делают из особеностей - под них нужно заложить закладную замонолитить (18-20 швеллер). на который крепятса ролики. ну и мотор если он есть. себе тоже думаю такого типа но не в этом году.

;) дык ТС ответил на него, пост 1

R какой? по стенам и по кровле. не увидел отделку внутреннюю. фото покажите. ;)

Думка проста - винесіть приймач ближче до передавача... Добавлено через 5 минут пасивный дом... ну или кочегарите паралельно еще чемто.

не знаю характеристики вашего пирога стен в виде шлакоблока и самана, но наверное смотрел бы в сторону 40см ГБ 400 + 15см Минвата.... раз уж слово пасивность употребляется. в виде теплоакумулятора можно подумать например УШП какоенить. ТеплоРасчет.рф/?rid=20161028155051qaAsHjh ну и в крышу 40см.

опыть укрепления есть но не под паркет. укреплял Mapei Prosfas - результат хороший, но цена ремонта больше чем цена стяжки. (выносить не решился т.к. теплый пол).

я написал о том что можно сделать нормально, но нужно нормально спланировать. остается пожелать удачи. но ради интереса обьясните выделеное...

срач по стоимости - тупняк. на среднего размера (100-180) домах стоимость будет примерно одинакова и намного больше будет зависеть от конкретных выбраных решений по каждому этапу, чем от этажности самой по себе. поэтому имхо выбирать нужно от посадки на участок и того что нравится визуально и по ергономике больше.

Ну такой план - крайне плохо само по себе, ни расположения на участке и ориентации по сторонам, ни несущих конструкций, ни комуникаций, ни фасадов, ни реальных внутренних размеров, ни расстановки мебели. Вобщем это некая концепция от которой до нормального плана еще очень далеко. Стартовать с таким - крайне не рекомендую. Типичные проблемы которые я знаю по опыту знакомых которые делали реконструкцию старого: - по началу все думают что старое останется на 90% нетронутым, будут там жить во время стройки и т.п. - по факту как только вы цепляете крышу, комуникации и т.п. у вас вылазит куча нежданчиков в виде замены перекрытий, перестройки либо усиления фундаментов и стен, то что стояло пока его не трогали внезапно падает, внутрянка переделывается на 95% Это цепляет как вы понимаете и сроки и стоимость затеи. - в итоге есть шанс получить перестроеный неликвид, которые далек от качества, эргономики и красоты современного дома, а влетел в те же деньги Но если спланировать все грамотно, не стесняясь привлечь специалистов - есть шанс сделать нормальный дом, но опять на вряд ли это будет по цене сугубо пристройки - см выше.

автор темы уехал уже в другую походу www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4062819&postcount=1

Можно залить ровно. С миксера заливал себе. Маяки по технологии Мастерка - "по болтам" - по факту делал по вбитой арматуре, но еще укрепил и натер раствора для прочности и жесткости. По этому бетону сразу ложил плитку - ну не идеально конечно но терпимо. Да и не идеально только потому что лили помимо гаража еще 75м2 площади, т.е. не было много времени на доведение. Поставить тонкие маяки скажем на 10мм и залить поверх стяжку выровняв основание - опять же есть в теме Мастерка.

а че обьяснять - страхуют риски, баксы не берут т.к. по белому работают вероятно, значит платят за все по безналу, да и между дилером и туроператором есть растояние.мы платили также.

пардон не разобрался в терминах задам вопрос - зачем вам паралелить какието автоматы, можна ж банально на реле недельном кликнуть "+" выставить требуемую Т которая выше текущей и котел будет маслать до следующей програмной отсечки. аналогично отключить ночью можно, уменьшив требуемую Т.

я парвильно понимаю что это реле кроме ВКЛ/ВЫКЛ может регулировать мощность котла? что за реле?

допустим такой вариант чем плохой ля встраивания в существующую котельную: himteks.net/teplovye-nasosy цена модели New Energy C-18 (L)- 120000 грн. Коэффициент COP* не менее : при +10°С — +15°С = 4,6 — 5,2 при 0°С = 4,0 при -10°С = 3,0 при -20°С = 2,0 Или что-то пропустил? 4,6 куе выходит за 18квт? Если это примерно так то это всего на 30% больше чем я по факту затратил на подведения газа + газовый котел.

у каркасника из плюсов в наших реалиях только низкая теплоинерционность (это если она вам нужна, например часто в отьездах или дом больше как дача) по остальным параметрам как бэ плюсов вообще не вижу: - скорость возведения - коробка кирпичная строится за 1,5-2 месяца, реально вам нужно еще ужимать тут чтото? ГБ чуть быстрее. - по деньгам разница будет не большая в общей массе - по контролю - опыта каркасников в нашей стране прилично меньше, а косяков там наделать можно в разы больше. меньше работы механизмов - возможно да, но както на аргумент не тянет ну и конкретные минусы: - капитальность строения - пожаростройкость - шумоизоляция хз в наших реалиях я бы выбирал между ГБ и кирпичом. в свое время выбрал кирпич+15см ваты, но сейчас требования по энергоэфективности повыше в разы, м.б. и склонился бы к ГБ 400 +15см ваты

чесно говоря непонятно о чем вы спорите. класть самому ГБ в разы легче и что главное - быстрее. у меня коробка из кирпича, ложила естественно бригада, из 60000 я положил может 500-700 штук в основном на докладках+ камин, ступеньки и т.п. мелочи - реально тяжелая работа: - раствора мешать нужно на порядок больше чем с ГБ - количество манипуляций на порядок больше чисто изза геометрических размеров В итоге если для бригады из 4-5 человек разница в пару недель может и не так заметна (и поэтому же не может играть роль при выборе материала - +-2 недели на коробку это ниочем), то одному - временные затраты будут раза в 3-4 больше.

написано было "потребление 16 квт*час в сутки на 160 м2" квт*ч это то что считает счетчик Добавлено через 1 минуту ссылочка www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4058468&postcount=21

ну 16 квт за СУТКИ таки не много для 160м2 :D электрокотел врубил на 8квт в ЧАС на ночную смену чтобы 230м2 поднимать потихоньку с 15градусов