Академик

У меня по отоплению деревянного дома цифры следубщие. Общая отапливаемая площадь: 80 м2, остальное не отапливается. Исходные данные: дом 6х6 из оцилиндровки 2 этажа, снаружи выполнен в щелях тёплый шов, окна и двери м/п. Входные двери - двойные с тамбуром + пристройка - каркасник 5,5х4 вентилируемый фасад, три воздушные прослойки между плёнками 3+10+2 см воздуха и внутренняя обшивка из шпунтованой доски 38 мм. Дом используется для заездов на выходные и праздники, т.е. именно в этот период потребляет максимум энергии. Отопление: первый этаж - электро ТП , 5 контуров общей мощностью 2,6 кВт. Один воздушный конвектор на 1-м этаже (1,5 кВт) и два конвектора на 2-м этаже (по 1,2 кВт). Когда в доме никого нет в холодное время - включены только на поддержание температуры +10 два санузла и кухня, и на +5 - пол 1 этаже в доме. В нормальном режиме (когда в доме живут) все ТП выставляются на +24 и один конвектор на 1-м этаже устаевливается на +24. По прошлой зиме в таком режиме в месяц приходили счета на 150-380 кВт, не больше. В этом году боясь веерных отключений поставил себе в сруб печь на дровах Инвикта 10 кВт и снаружи - дымоход "Шидель". Когда печь работала (при температуре воздуха ночью -4-10 на прошлой неделе - я отключал вообще всё электро отопление, топил всем деревянным хламом который есть на участке (упавшие сухие сосны, спиленная молодая алыча , берёзы и т.д)... которых по прикидкам ещё лет на 10 хватит, а за это время ещё вырастут и нападают. Печь нагревает дом очень быстро.

Я обещал ранее выложить фотки доски из массива длиной 3000-6000 мм, которая позволяет быстро производить укладку на любой поверхности, даже на потолках. Это помещение было уложено за 3 дня, площадь укладки 174 м2, высота потолков - 5-10 м. Доска 19х120х3000 мм, розовый дуб, срощена из кусков 600-800-1000-12000 мм. Преимущество такой доски - укладка может осуществляться заказчиками самостоятельно, без неквалифицированых паркетчиков, положить эту доску неправильно - почти невозможно. Идея такова: доска укладывается в длину от стенки до стенки. Хотите - на клей, хотите на лаги, хотите на фанеру или ОСБ. Ни щелей, ни пыли, ни чужих людей в доме.

Не могу пройти мимо этой фразы, созданной, по моему мнению, буржуями для наглого очковтирательства. Поясню свою позицию. В указанной фразе утверждается о высоком качестве и экологии ламината и приводятся номера нормативных документов ЕС... которые вообще ни каким боком к качеству продукции не относятся. А наш человек смотрит на красивые надписи: мэйд ин ЕС, на новый стандарт ISO 14001 и уже ВЕРИТ (!!!) что там всё ОК. А хрен вам... Кто хочет - найдите этот стандарт ISO 14001 и сами убедитесь, что в нём действительно очень много слов о соблюдении экологических норм... но каких?! А только тех, при которых предприятие производящее продукцию, выражаясь простым языком - не засерает окружающее пространство (не сливает отходы в речки, не организовывает свалки своих отходов в несертифицированых местах и т.д., т.е. - бережно относится к окружающей сами предприятия природе! Кто хочет - может сам в этом убедиться. Про стандарт ISO 9001 - вообще молчу. Там скорее о дресс-коде для секретарши будет написано и о том сколько у директора должно быть замов и чем они должны заниматься, выражаясь интеллигентным языком речь там идёт о сертификации СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ производством... а о качестве самого товара там - ноль. Поставляя с 2000 года свою продукцию в 23 страны ЕС я постоянно сталкиваюсь с тем сертификационным идиотизмом, который там царит. Я имею внутреннее устойчивое убеждение, что эти нормы специально сейчас массово тиражируются и внедряются тлько для того что бы не пускать на рынок ЕС чужие товары, но это не тема данной ветки, а вот по теме - хочу посоветовать. ЕСли вы стоите в магазине, и перед вами выбор: купить напольное покрытие откуда угодно с кучей разных вензелей made in EU, сертификат ИСО такой то... сякой то... или напольное покрытие из дерева без какого либо сертификата - выбирайте последнее, не прогадаете и здоровее будете. Не ведитесь на подобные очковтирательские фразы, включайте мозг.

Я вообще то о проточном котле писал, вы видимо, таких не знаете. Вот именно такой у меня на ТП и стоит, нагревает теплоноситель до нужной мне температуры, в т.ч. и до 30 градусов.

Лаги сечением, например 40х100 (или любые другие). Первая цифра - толщина, вторая - ширина. Для лучшей визуализации можете изучить разные (в т.ч. и эту) конструкцию полов по ссылке www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_v_razvitie_SNiP_203138.html в пункте 8.16 будут дощатые покрытия и их разные конструкции, для разных случаев.

Собственно мне нечего изучать, я уже давно взял и сделал. А вот вы и дальше рассказывайте анекдоты. Добавлено через 36 минут Разве я об этом где то написал?... Но, если он нужен вам - ставьте на здоровье.

Когда Академик что то пишет, то пишет это не зря. Потому что считает что если нужны на обогрев 10 кВт и теплоноситель 35 град, то для этого не нужно включать котёл мощностью 30...50 кВт и нагревать воду до 80-90 град, что бы потом её же охлаждать до нужных 35 град. Ну а вы, если есть дурные деньги, можете поступать указанным вами способом Я же предпочту использовать два котла и всем советую.

Моё мнение таково, что ваша схема работать не будет вообще. Ну посмотрите сами на свой же рисунок: холод снаружи, через мелалл снаружи и мостик холода в виде металлической трубы заходит прямо под доску, которую вы "изолируете" только паробарьером от наружной температуры. В этой схеме что есть ваш утеплитель, что его вовсе не будет - не имеет значения: холод пойдёт внутрь не через него, а через кучу мостов холода, которые под вашим полом будут каждые 70 см. ДОска в таких условиях, когда точка росы попадёт прямо в неё - долго не проживёт, я уже молчу про хренову кучу энергии, которую нужно будет потратить на обогрев всего этого помещения. Выход в вашей ситуации достаточно простой: отделить утеплителем не доску от наружного металла, а металлические трубы от наружного металла, проще всего - с помощью деревянного каркаса по всей стенке. Я бы так делал.

Вы ещё одну вещь должны понять: на ТП и на радиаторные батареи нужны разные котлы. Теплоноситель для ТП должен иметь температуру максимум до 40 град, а в реалиях - 28...34. Для радиаторного отопления температура нужна значительно выше.

Если у вас есть выбор - делать тёплые полы или не делать, лучше делайте! Ощущения от помещения с ТП и без него - не сопоставимые в корне. Другой вопрос - какие ТП делать и какая у них функция? Ответ на этот вопрос можно дать только поняв для какой цели используется дом. Если дом для постоянного проживания, то я знаю нескольких архитекторов, которые сами себе спроектировали дома где системой отопления (единственной) является ТП в водяным подогревом. Я в этих домах только свои паркетные покрытия укладывал. Если дом для заездов на выходные - тогда советую для быстрого нагрева использовать ещё какой нибудь источник быстрого тепла. Я в своём загородном доме использую ТП (они работают постоянно и когда меня нет - поддерживают +5...8 град, что бы дом не замёрз и трубы с водой не порвало; а для быстрого разогрева использую воздушные конвекторы, которые выключаются после достижения нужной вам температуры. Собственно цена вопроса: если вы планируете заливать стяжку, то почему не положить сперва трубу ТП на паробарьер и утеплитель , а уже потом залить стяжку. ТП вам даст главное - ошущение комфорта в межсезонье и при первых заморозках, вы всегда будуте ходить по теплому полу и летом (если паркет для ТП постелите) и в холода. Короче - советую делать.

Что то моя фантазия не может нарисовать мне описанную вами картину. Ну сами подумайте что вы написали? Вы ходить по доске пола будете, или по паробарьеру, который вы в двух случаях планируете пускать выше (!) доски?... Но в вашей конструкции система гидро/паро барьеров вообще работать не будет, ибо будет плодить конденсат, как из рога изобилия. Поясню. У вас металлические трубы идут без теплоизоляции снаружи внутрь помещения. Это мостик холода, причём серьёзный. Но хуже всего то, что это квадратная труба и убрать конденсат, как в случае со швеллером или двутавром (полностью обернув из каким нибудь ЭППС, что бы воздуха рядом с металлом не осталось) у вас не получится, т.к. квадрат можно обернуть только снаружи, а внутри квадрата зимой будет вода. У вас только один выход - изолировать трубы снаружи, это будет и дешевле и проще. Каким образом вы это сделаете - спросите у того, кто вам такую конструкцию посоветовал (что бы подсказал как планировалось избавиться от конденсата внутри трубы зимой), или подумайте сами. Я конструкции не видя не могу вам что то посоветовать.

ВЫ когда нибудь ипе или мербау сами пробовали хоть чем то покрывать?... не теоретически какое нибудь, а практически продаваемое в Украине, с влажностью в одной упаковке от 7 до 25%?... когда попробуете, тогда не забудьте отписаться о том, что увидите через неделю эксплуатации, а потом через 6 месяцев эксплуатации... многим будет интересно.

Время укладки доски не зависит от времени года. Значение имеют только температурно-влажностные параметры самой доски и помещения. Алгоритм: 1. Если доска сухая (8-10%) влажности и основание под доской сухое (до 2% - стяжка или 12% - балки, лаги, ОСБ, фанера...) - укладывайте доску когда угодно. 2. Если доска сухая а влажность основания того на что она укладывается выше норм в п.1 - уложите паробарьер и организуйте вентилируемое пространство: между основанием и паробарьером; между паробарьером и доской. 3. Антисептики советую использовать по балкам, лагам и с тыльной стороны доски в том случае - если ваш дом будет промерзать зимой. 4. Если доска не сухая - ждать весны нет смысла. Укладывайте её сейчас по временной схеме (сильно можете не крепить). После того как когда нибудь включите отопление и доска ссохнется - раскрепите её и тут же уложите с подклиниванием.

Со среды до субботы будет выставка по загородному и деревянному домостроению в Киеве на Салютной в КиевЭкспоПлазе, по идее там должно быть много продавцов массивных досок со всего шарика из тех, кто продаёт в Украине. Но по опыту двух предыдущих выставок в марте и мае этого года, массивных досок дешевле 56 Евро /м2 (это с дырками и трещинами даже без шпаклёвки) там не было. А бездефектная доска - вообще редкость с космической ценой. Я бы посоветовал Руслану изучить прайсы на массивную доску ныне продающуюся в Украине и поднять цену в 1,5 раза.

Если Вас интересует не как сделать можно в вашем случае, а как сделать правильно, и дешево, то на ваши балки с шагом 72 см нужно уложить лаги сечением минимум 40х80 мм с шагом не более 40 см для последующей укладки по этим лагам шпунтованной доски 35 мм толщиной. Вы получите типичный мансардный пол. Но, если вы на этот пол собрались устанавливать деревянные перегородки, то шаг лаг следует сделать 30 см и желательно увеличить сечение лаг до минимум 40х100 мм. Длина лаги должна быть не менее 2 метров. Описанное решение является типовым и содержится почти во всех справочниках по укладке полов. Касательно щелей. Если доска ваша будет сухая (7-10%) и вы уложите её с подклиниванием клиньями (я много раз описывал здесь эту технологию), то щелей не будет никогда. Я бы посоветовал вам всё таки отказаться от идеи устанавливать перегородки на чистовом полу и установить перегородки независимо от чистового пола. Это в будущем помогло бы вам избавиться от возможных проблем, если когда то что то у вас протечёт, например с крыши под пол, и разобрать пол можно будет легко и просто. Добавлено через 11 минут для вашего случая идеальным маслом было бы : 1й слой - масло Артелит ОЛ-610 + тон в нужный вам цвет + растворитель для масла ОЛ-610 (это пропитает доску примерно на 3-4 мм маслом и на 1,5-2 мм тоном; 2й слой - масло Артелит ОЛ-610 + тон + отвердитель (это очень сильно закрепит вашу поверхность и придаст блеск как у полуглянцевого лака, хотя реально плёнки не будет). По стоимости масло ОЛ-610 стоит 40 Евро/литр, поставляется в банках по 2,5 л. Одной банки вам с головой хватит на 2 слоя. Сколько стоит тон, растворитель и отвердитель - по памяти не помню, но, если вам будет нужно - напишите, в рабочее время посмотрю и могу отписаться. Масло хорошо тем, что идеально наносится даже человеком держащим кисточку впервые, а если шпунтованная доска с глубокой фаской, то масла лучше я ещё не встречал - не даёт обратный сок, не выделяется из щелей. Единственный недостаток - пока это масло доступно только под заказ из ЕС (примерно 2 недели).

Играет на переходе между помещениями потому, что вы зашпаклевали ямки, но не убрали бугорки. Как теперь выйти из этой ситуации - Вам конечно виднее, но если вы разрежете болгаркой напольное покрытие - пол от этого ровнее не станет. Может проще его разобрать и всё таки убрать этот бугорок шлифовкой? Тогда вы точно сделаете правильно, красиво и избавите себя от возможных проблем с порожком, на котором может играть покрытие в обе стороны, если стяжку не выровнять.

Для таких случаев я раньше использовал масло Synteko Domo, по нему хоть на коньках ездите по полу... Но, после того как нормальное (шведское) масло этой марки пропало из Украины (хотя может Вам и удастся найти шведское), и вместо него начали завозить под таким же названием натуральное Г... мэйд ин Эстония) хотя и оно - редкость. Эстонское честно - не советую, что бы вам продавцы этого масла не пели взахлёб. В этом месяце завезли впервые самое лучшее из тех что я пока встречал, масло OL-610. Оно реально немецкое, но в Украине будет продаваться под брендом Artelit. Я его как раз сейчас тестирую. Оно и с отвердителем упрочняющим поверхность, и с набором тонеров (если нужно) и с растворителем (для досок массивных с фаской)... короче всё буржуи продумали, даже средства по уходу. Пока эти масла доступны только под заказ (в течение 2-х недель). С января, думаю, будет и складская программа. Я через пару дней статью по маслам допишу, там об оттестированных мной маслах всё подробно расписано по потребительским свойствам, пока статья висит на моём сайте в сильно усечённом виде parket.ieremenko.net/?page_id=1630 Кстати, при нормальном масле не паркет должен бояться женских шпилек, а шпильки паркета, точнее щелей в нём, посему выбирайте паркет никогда не дающий щелей, ни при каком раскладе. Казеиновый клей тут точно - не покатит

Для таких работ (заполнение впадин в стяжке) существуют специальные шпаклёвки для стяжек или ремонтные смеси для стяжек. Лучшая из тех что я знаю и постоянно работаю Uzin NC 182. ПОсле шпаклёвки через 2 часа укладывайте любое паркетное покрытие без боязни. Прочность - около 30 МПа на сжатие (для паркетной доски достаточно 20 МПа), никогда не даёт трещин, любой слой по толщине. Есть аналогичные и более дешевые смеси, даже отечественные, но я ими предпочитаю не работать, из за непредсказуемости параметров (нет стабильности от партии к партии).

Вот это кто написал? Пушкин? А вот что я действительно советую или не советую (ссылка устарела) , давно и в письменном виде (если это касается клеёв, и так далее по всем пунктам). Уцин там одни из... Зачем вы написали неправду - мне не понятно. Я с вами вообще не знаком и вам лично никогда ничего не советовал. Я не понимаю истинных причин, побуждающих вас лично на публику критиковать мои советы кому то, тем более что вы сами подтверждаете что в них нет ничего неправильного, посему прошу вас прекратить нагнетать негатив на форуме. Я буду продолжать давать советы те, которые считаю нужным я. А вы - давайте те советы, которые считаете правильным давать вы. Те кто спрашивают - сами выберут что им подходит больше.

Если вы возьмёте лист фанеры, то увидите что он далёк от ровности, да и по толщине гуляет вдоль листа. Я много людей видел, которые фанеру не режут, а укладывают целыми листами (в этом есть смысл для более высокой прочности), но ровность от этого страдает. Фанера из под пресса вышла ровная, искривили её - напряжения содержащиеся в её слоях, несмотря на то, что слоя имеют разное направление. Это уменьшает расширения, но не снимает напряжение самой фанеры. Порезка на более мелкие части снимает напряжения в фанере. Касательно клеёв казеиновых - вопрос хороший. Лично я применял такой клей, когда ещё в школе учился, пытался склеить им стул. Стул долго не прожил, пришлось клеить его 88-м клеем. С паркетом примерно так же. ЕСли порежете фанеру на квадраты 50х50 и прижмёте её хорошо саморезами, то казеиновый клей может и удержит и фанеру и мелкоформатный паркет, если вы уложите паркет квадратами. Я бы посоветовал Вам сделать пробник - потратить пол дня и приклеить один кусок фанеры к ОСБ и на него - паркет. Через 3 дня попробуйте оторвать и фанеру и паркет... вполне может у вас всё получиться! Только одно но - не укладывайте квадраты плотно друг к другу. И паркет должен быть действительно мелким (я бы указал ширину максимум 50 мм). Всё остальное - нужно пробовать. Дерзайте!

Послушайте 4515222, вы чего вообще ко мне прицепились? Люди задают вопрос - я отвечаю, в силу своих знаний и опыта. Вы - делаете то же самое со своей колокольни. Я у вас что хлеб отнимаю? Какая вам разница что я предлагаю клиенту, когда он ко мне обращается? Вы что, завидуете?! Или я вам спать спокойно не даю? Или я написал что то не правильно, кому то? Или лично вы (или кто либо ещё, может вы знаете или слышали) за мной что ко когда то переделывали? Если нет - тогда проходите мимо и не утруждайтесь меня поучать. Мне своего взвода паркетчиков и проблем с ними хватает. В конце концов - просто не читайте мои посты, если считаете информацию в них - лишней или неправильной.

Да, действительно, здесь Вы правы как никогда. Качество строится не только на ГОСТах, не только на СНиПах, оно ещё строится на ОПЫТНЫХ ПАРКЕТЧИКАХ (а так же других "опытных товарищах"), которые всё делают "на глазок", а потом, в качестве Стандарта и подтверждения правильности принятого решения произносят гениальную фразу "Мы класные ребята, мы всем всегда так делаем". Только когда проблемы начинаются и нужно кому то что то объяснить, например бракоделу сделавшему стяжку неправильно - вы всё равно возвращаетесь к СНиПам, ГОСТам и нормам в них содержащимся. Надписи "опытный паркетчик" на лбу у каждого зашедшего к Заказчику - нет. Заказчик не знает опытный пришел к нему "товарищ" или нет. Вы перевели разговор со строгого языка строительных норм к демагогии что кому то покажется. Спасибо Вам за попытку мне что то посоветовать, но я у клиентов на объектах не работаю, это хлеб людей, которых я обучаю. Надеюсь, и вы что то полезное узнаете из того, что я пишу и перестанете исходить ядом по каждому моему посту, как будто они мешают вам жить и работать. Уж чем лично вам строительные нормы не угодили и лично я - мне не понятно, ну уж как то смиритесь с существованием и первого и второго

Я делаю электро ТП по деревянному основанию следующим образом. 1. Наношу специальный грунт Uzin PE 630 (это 2к дисперсионно цементный грунт). Создаёт ту самую антипожарную прокладку о которой здесь писали и великолепный адгезионный слой для последующих цементных смесей. 2. Стелю тонкую сварную сетку, продаётся в Эпике в рулонах, стоит копейки. Креплю её саморезами с шайбой. 3. На сетку укладываю кабель ТП крепя его пластиковыми зажимами. 4. Заливаю 1 см стяжки (было и нивелирки, было и что под рукой попадалось) с минимумом воды и прочностью не менее 20 МПа - под плитку (как правило все смеси имеют такую прочность), и прямо в эту смесь укладываю плитку. Последний раз я так делал в начале этого месяца. Тёплый пол кочегарит в моём доме постоянно, в любой мороз. Всё держится идеально, даже с учётом того, что у меня черновой пол из нешпунтованой доски.

Если стяжка прочная, и есть просто места где она потрескалась и отваливается, то способов лечения стяжки несколько. 1. Подложка UZIN RR 203 - специальная подложка перекрывающая трещины, применяется совместно с быстротвердеющей шпаклёвкой для стяжек типа NC 182. после ремонта поднимет ваш пол на 1 мм в местах ремонта. 2. Подложка UZIN RR 201 - ремонтная ткань для растресканных оснований. Поднимет ваш пол на 1 мм. 3. Грунт UZIN РЕ-425 - по всей площади в 2 слоя, а в местах трещин - в 4 слоя. Проверено - получите монолит, грунт высоту пола не поднимает. Но на этот грунт советую приклеить подложку Мультимоль влиз толщиной 1 мм и уже на неё - клейте что хотите. Удачи!

Для того что бы что то добавлять, нужно хорошо понимать ЧТО, КОГДА, ЗАЧЕМ и ДОЗУ. Я же вам описал свой конкретный случай - как я вышел из положения имея только нивелирку и понимая что мне нужно сделать на утеплителе из нивелирки слой всего в 1 см на который сразу нужно ложить плитку, по которой через сутки должны были бегать табуны строителей. Я, не имея специальных растворов, чётко понимал что, куда и в каком количестве я добавляю. По этому у меня и появилось то, что я описал. Вы должны чётко понимать что такое нивелирка (их кстати много видов не только по брендам, а по составу). В основной своей массе это строительные СМЕСИ на основе цемента с добавлением кучи разных компонентов, а т.к. производитель постоянно совершенствует свои смеси именно за счёт добавления новых или изменения пропорций старых добавок, то если будете добавлять что то Вы, понимая что именно, в какой момент и на что это повлияет - ничего плохого не будет. В конечном счёте, я же понимаю, что все подобные вопросы о выборе любого компонента сводятся только к вопросу ЦЕНЫ. Если бы мне нужно было на вашем месте заливать нивелирку, я понимал что делаю это для себя и имел бюджет, то применил бы нивелирки Uzin типа: NC-160 (30MПa); NC 170 (40 MПa); NC 172 (50 MПa). По последней можно хоть на танке ездить. Если тот, кто советовал, даже не поинтересовался прочностью и влажностью вашей стяжки, то второй раз там лучше не советуйтесь. При выборе клеёв всегда исходите из совместимости параметров основания и самого клея. Например если ваша стяжка будет иметь влажность 3% (вместо 2% по норме), то о дисперсии можете забыть (хотя лучше забудьте о ней сразу, водные клея даже обои на стенах долго не держут). Добавлено через 6 минут Самый экологичный ... нет, скорее натуральный и природный (т.к. термин экологичный химики выдумали, что бы нам голову дурить), будет если вы положите дубовые лаги (20х80) с шагом 20 или 40 см. и саморезами прикрутите к ним паркет длиной 400/800/1200 мм. Заодно и на клее сэкономите.