Академик

Видели бы вы вживую хоть один сделанный моей компанией пол из индустриального паркета - никогда не писали бы о прочности и износостойкости ламината. А цена вопроса в 8 мм толщины - от 125 до 145 грн/м2, думаю, что ламинат - покурит в сторонке.

Если я Вам отвечу то, что действительно думаю, то произойдёт следующее: - моё сообщение удалят, как удалили предыдущие мои ответы; - мне пришлют сообщение о нарушениях правил форума, как прислали сегодня утром. По этому отвечу я Вам следующее: ламинат, особенно купленный в магазинах ЭПЦ - самое лучшее напольное покрытие в мире! Оно натуральнее чем дерево, оно дышит лучше чем дерево! Оно не выделяет в воздух ничего вредного, как дерево! И самые лучшие и богатые объекты в мире (дворцы, музеи, театры и т.д.) - покрываются только ламинатом! Покупайте ламинат - и будет Вам счастье Ну, надеюсь, все всё поняли...

Раздел вообще то называется "ДОСКА НА ТЁПЛЫЙ ПОЛ", посмотрите вверху страницы - бооооольшими буквами написано А чем примечателен индустриальный паркет можете прочитать по ссылкам, что бы ветку на засорять: parket.ieremenko.net/?page_id=267 parket.ieremenko.net/?page_id=55 Но Вы правильно уловили мысль, как раз касательно индустриального паркета (а в Германии его называют по другому - массивный паркет из вертикально расположенных ламелей, сокращенно HKL-массив), это как раз переход от напольного покрытия ранее больше использовавшегося в промышленности, а сейчас всё больше вторгающемуся в бытовую тематику, именно из за своих качеств. Но, для этого здесь есть отдельные ветки.

По моему вы читать не умеете или сознательно пытаетесь сказать глупость. Ещё раз внимательно прочитайте по моим ссылкам хотя бы название темы, если не в состоянии прочесть весь текст - там речь о ИНДУСТРИАЛЬНОМ и ЛАМЕЛЬНОМ паркете идёт, а не о "барлинеках".

Я с вами соглашусь тогда, когда в Эпиках, Новой Линии и т.д. будут продавать бренд "БОЕН" - лучшую в мире массивную доску. Когда там же будут продавать клея типа Бона-850 или Уцин МК-250, МК-92 - лучшие клея из существующих, наливные полы от Артуро, или масла от Палманн, сухие смеси типа NC-170, NC-182, цементы типа NC-198 - обладающие удивительными потребительскими свойствами, коех в Эпике никогда не было. Вот вам конкретно по маркам, типам, брендам. Или вы что то подобное в перечисленных вами магазинах видели когда либо?... Если видели и скажете где - с удовольствием возьму свои слова назад, а на данный момент, уж извините - написал что написал, повторюсь - действительно качественных вещей в магазинах типа Эпика - нет, а всё что есть можно назвать - ширпотреб, не больше. Ну а если вы не понимаете - почему под любым напольным покрытием должно быть ровное, прочное и сухое основание (это кстати не моя выдумка, а норма СНиП и ДБН, которые на этом же сайте присутствуют в разделе "Нормативы"), то мне вас искренне жаль.

Видимо у нас с вами разное представление о специализированых магазинах... под эту гребёнку можно "причесать" при желании любой магазин. Я скорее имел в виду сети производителей, их представительства и фирменные магазины. Я не считаю магазины типа "Твоя кімната" специализироваными. Тот же эпик, только на пару порядков поменьше. Теперь про "эксклюзивность". В условной Дании или Швеции существует какой то бренд чего то, например - напольного покрытия, который хорошо продаётся и обладает отличным качеством, поддерживается рекламой и слухами. Будет ли маркет типа Эпика покупать этот товар для продаж в Украине? Думаю что нет, т.к. хороший товар кроме Эпика, под чужую рекламу будет завозить кто угодно, немного меньше заработает и будет продавать, вплоть до того что в параллельной сети маркетов. Что должен сделать Эпик, что бы и много зарабатывать и не иметь конкурентов? Выход прост: производителю говорят - упрощай всё что только можно, экология - на последнем месте, главное что б внешний вид был как у оригинала, а цена в 2 раза ниже, а т.к. такое получившееся Г... ни кто у вас больше не купит - оформим эксклюзив и назовём какой то там "линией". Я свечку не держал, но всё что выше описал по аналогии с тем, что происходит с моей продукцией, во многих салонах в Украине мою продукцию можно встретить под разными брендами и разными ценами, точно так же дела обстоят в добром десятке стран ЕС и в РФ, где продукция моей компании продаётся и с пеной у рта продавцы доказывают покупателям что это их местная продукция, произведённая в ЕС или РФ, соответственно. Лично мне это на данный момент выгодно, т.к. в свои "бренды" я не имею желания вкладываться в раскрутку, поддержку и фирменную торговлю. Торговля - это вообще не моё, мне интересно что то новое придумывать, что бы люди пользовались. ПО поводу того почему Мастерок доволен своим ламинатом... НЕ знаю, никогда не видел ни его, ни его ламината, но могу предположить, что с основанием для укладки у него всё в порядке, оно ровное, прочное и сухое. ПРи таком раскладе даже ламинат пролежит долго, тем более в квартире, где его по сути и не эксплуатируют. А возьмите вы тот же самый ламинат и положите на совсем другое основание: с повышенной влажностью, низкой прочностью и далёкой от идеала ровностью - и этому же ламинату, даже в квартирах в срок от месяца до пары лет может настать хана, как на первом же фото по этой ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=694 , где проблемы возникли именно из за плохого, не прочного основания!

Я не создавал по этому поводу специальных тем, а описывал те или иные особенности конструкции в разных ветках, отвечая на вопросы по разным видам паркета на полах с подогревом. Я на этом форуме вообще ни одной темы не открывал, т.к не вижу в этом смысла, я же не задаю вопросы, а отвечаю на них Искать сейчас на просторах форума свои сообщения за несколько последних лет - не вижу смысла. На моём сайте вы можете прочитать больше по этим ссылкам: parket.ieremenko.net/?page_id=267 parket.ieremenko.net/?page_id=1152 после этого мы будем с вами на одном языке разговаривать, касательно покрытий для ТП из дерева. Что касается специального профиля массива на ТП и методик его укладки... извините, но я 4 года разные варианты испытывал, пока дошел до оптимального профиля и систем укладок. Я на этом деньги зарабатываю и мне нет смысла выкладывать сюда абсолютно всё. Вы ведь о другом спрашивали: будет ли работать предложенная вами система? Я ответил - будет, и описал что вас ждёт и чем покрыть - достаточно подробно, т.к. с подобной системы я и начинал 4 года назад "мучать" массив на ТП. Повторюсь, если что то вас подробней интересует - позвоните, спросите. Описывать здесь все нюансы - пальцы отвалятся.

Положите специально разработанный для ТП HKL- паркет толщиной 10 мм или 16 мм и забудьте о проблеме. Этому паркету до лампочки и неотапливаемое помещение (укладывали его в отдельно стоящих саунах промерзающих зимой всё время пока в них не парятся) и ТП. ТЕоретическую часть подробнее можете прочитать здесь parket.ieremenko.net/?page_id=267 купить можно здесь parket.ieremenko.net/?product_cat=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC

Я уже раз пять на этом форуме описывал подробно подобную конструкцию. Не совсем правда как у вас, но похожую. В моём доме доска пола из смереки толщиной 38 мм лежит на электро ТП уже 4-й сезон. Есть тонкости укладки. Летом доску будет выгибать в центре вверх, зимой могут быть до 1 мм щели (и это при том что шпаклевать вы их не будете!). Лак - возможен. У меня такая доска лежит в комнате под лаком на растворителях, а в кухне - под маслом. По хвойным породам из своего опыта эксплуатации я бы посоветовал лак. А по твердым породам - масло. Нужно будет подробнее проконсультировать и рассказать до каких температур можно не включать радиаторы - позвоните, объясню нюансы. Пишут что нельзя так укладывать те - кто сами не пробовали. Моя компания, после 4-х лет моих исследований (издевательств) над разными вариантами массивной доски на ТП, начала выпуск массива специального профиля и двух систем укладки: на лаги и на клей. При специальном профиле доски - щелей вообще никогда не будет.

И к чему вы всё это написали? Грунт РЕ-360, коий вы упомянули - не является ни пропиткой, ни укрепителем стяжки, о которой писал я.

Полностью согласен! Причём это касается практически всего (!), а не только ламината. Вы никогда не увидите в магазинах типа "Эпицентр-К" ни качественных напольных покрытий из дерева, ни паркетных клеёв, ни лучших грунтовок, ни лучших качественных смесей для стяжек. Эпик берёт только одним - громадным выбором. А качество и цены там уже давно вышли за рамки приличия. Когда подъезжаете к практически любому Эпику - обратите внимание на то, что очень много товаров на палетах стоят просто на улице даже без навеса или плёнки сверху, особенно это строительных смесей касается, которые нужно хранить только в сухих помещениях. В Эпике действительно продаётся очень много брендовых товаров из стран ЕС, которые в самих странах ЕС - не продаются. Про "эксклюзивные" коллекции и низкие цены - это миф. Вы должны помнить, что всегда за всё платит - Покупатель, даже за то, что ему предлагают - бесплатно. Посему любой действительно качественных товар всегда ищите в специализированных магазинах или прямо у производителей и их представительств. По крайней мере там вы сможете понять разницу между разными "коллекциями", "линиями", "классами прочности ламината" (здесь мне особенно смешно т.к. подложка одна и та же используется, а разница почти всегда только в толщине плёнки) и тому подобными способами попытками доказать пришедшему покупателю что похожее на дерево покрытие лучше, натуральнее и экологичнее чем само дерево

Истина очень часто скрывается в мелочах, на которые мало кто обращает внимание. Поясню подробнее. 1. Касательно пропитки (укрепления) стяжек грунтом РЕ-425. Этим средством можно пропитывать далеко не все подряд стяжки! Корочка (как вы точно описали) в пару мм возникает в таких случаях: - стяжку уже кто то пытался укреплять (или затирать глаза заказчику) цементным молочком или акриловым грунтом или средством на основе жидкого стекла (это самая распространённая причина появления корочки). Бороться с этим можно и нужно шлифовкой стяжки, до полного удаления ранее укрепляемых участков. К моему сожалению тем кто приходит укреплять стяжки почти никогда не сознаются что до них уже пытались чем то укреплять; - стяжка имеет повышенную влажность (особенно внутри, где и нужно измерять влажность). Т.к. грунт РЕ-425 это не просто двухкомпонентная эпоксидка, а водо-эпоксидная эмульсия очень чувствительная к точному соблюдению пропорций эпоксидки и воды - всегда перед проведением укрепления нужно измерять влажность стяжки и если она больше 2% - высчитывать весовую составляющую воды и делать поправку на пропорции добавки воды в готовую эмульсию; - многие "специалисты" даже не знают как нужно делать замес грунта РЕ-425 и даже не подозревают, что смешав компоненты А и В между собой в течение 2-х минут миксером нужно добавить после этого ещё такое же количество воды и перемешивать ещё 2 минуты, и только после этого применять; - часто на рынке можно встретить просроченное средство РЕ-425 продаваемое непонятно кем, оно может давать даже после правильного замеса через 5-10 минут белую пенку при нанесении валиком, пропитка всё равно будет, но на 2-4 мм, что вы могли наблюдать, такой же эффект может быть и у нормального свежего грунта РЕ-425 летом при высоких температурах или в натопленном помещении зимой, бороться с таким явлением можно только очень быстрым нанесением грунта минимум 2-мя опытными специалистами; - средством РЕ-425 пытаются укреплять нивелирки - этого делать нельзя! Грунт РЕ-425 можно и нужно применять только по хорошо впитываюшим однородным стяжкам. 2. Выраженние о том, что каждый последующий слой в конструкции полов должен быть слабее предыдущего. Это правило нельзя понимать буквально и для всех случаев в жизни, ибо подобной нормы в СНиП, ДБН или DIN вы не найдёте. Речь здесь скорее идёт о том, что прочность перекрытий должна быть всегда больше, чем прочность стяжки, что бы выдержать эту самую стяжку, а так же о том, что прочность самой стяжки должна быть больше, чем у напольных покрытий, что бы выдерживать нагрузки от этих самых покрытий а так же нагрузки от жизнедеятельности, определённые нормами для каждого типа помещений. Но это правило не работает, когда сама конструкция пола - многослойная. Например никогда утеплитель (ни какой) не будет прочнее самой стяжки, хотя располагается под ней. Но для таких случаев действующие нормы предусматривают большую прочность самой стяжки. Например минимальная толщина связанной с перекрытием стяжки должна быть не менее 20 мм при прочности не менее 15 МПа, а минимальная толщина стяжки развязанной от основания (через плёнку, через любой утеплитель, через любой тепло-звукоизоляционный слой) должна быть не менее 30 мм при прочности не менее 15 МПа (под плитку) или 20 МПа (под паркет и т.д.); а стяжка на элементами ТП должна быть не менее 45 мм. Это я к тому, что бы вы хорошо понимали что имеется в виду под верхним слоем! Если вам бракоделы делают стяжку (любой толщины) и вы намеряв там прочность менее 15 МПа слышите от "тружеников" что они зальют нивелирку и вот именно она и будет тем самым прочным слоем - вот именно это и называется БРАК и ХАЛТУРА! ВЫ сами должны чётко понимать отличие между низкой прочностью стяжки и недостаточной для финишной укладки прочностью тепло-звукоизоляционного слоя. И уж если так получилось, что вам сделали халтурную по прочности стяжку и собираются свою халтуру залить для упрочнения нивелиркой или другой стяжкой, то вы должны чётко понимать что толщина этой дополнительной стяжки должна быть не менее 20 мм, т.к. в противном случае и будет появляться та самая "корочка" о которой вы писали в первой части своего поста. Собственно я это написал не только для Вас, сколько для тех кто читает данный форум, что бы им не дурили голову уж слишком часто встречающиеся в последнее время халтурщики от строительства. Слово халтура применительно к конструкции пола просто чаще всего вылазит на поверхность именно потому, что полы делаются в последнюю очередь. За последние 4 года я встречал всего лишь 3-х застройщиков которые смогли предоставить предусмотренные всеми действующими стандартами СНиП и ДБН Акты, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) должны составляться на каждый слой конструкции пола, в т.ч. и на стяжки и на все слои в ней, с указанием не только цены и площади, а параметров прочности, влажности, ровности. Обращаюсь ко всем заказчикам - требуйте составления Актов от тех кого нанимаете!, и платите им деньги тогда, когда параметры сделанной вам стяжки соответствуют действующим нормам, а не когда вам кто то что то как то залил. Только в этом случае пропадут с форума или сильно уменьшатся, куча веток о различных трещинах, выгибах, бухтениях стяжек или просьбы типа спасите нашу стяжку.

Немного отвлекусь от темы. Если вы заранее планировали доску пола и хотели минимально нагрузить перекрытия и утеплить их, то для этого лучше всего подошли бы полы на лагах и утеплителем (куча вариантов) и пароизоляционной плёнкой. Теперь о том, что можно сделать. По действующим нормам связанная стяжка (это та, которую нужно залить сверху на вашу) должна быть толщиной не менее 2 см. И прочность этой стяжки я бы вам посоветовал - не менее 30 МПа. Мне правда не совсем понятно как Вы доску пола собираетесь ложить на подложку?... Я только один способ знаю и подложку, которая может выдержать данную конструкцию: подложка Мультимоль-влиз уложенная на ПУ клей на стяжку и на такой же клей приклеить доску пола к подложке. Правда при такой конструкции невозможно будет подклинить одну доску к другой и скорее всего доски будут по факту уложены со щелями. И получите вы высоту всего "пирога" +6 см к существующему уровню, что не совсем хорошо. Можно конечно попробовать ещё один способ: укрепить вашу стяжку грунтом РЕ-425 от Уцин в 2 слоя, и: - если по факту получится прочность стяжки в пределах 30 МПа - на дубовые лаги толщиной 15 мм уложить вашу доску пола; - если по факту получится прочность стяжки в пределах 20-25 МПа - приклеить на неё подложку Мультимоль-влиз и уже на неё приклеить доску пола. Но, моё предложение лучше сперва проверить в каком нибудь небольшом месте: проверить и прочность упрочнения перлитовой стяжки и глубину пропитки. Лично у меня нет опыта укрепления грунтом РЕ-425 перлитового теплоизоляционного слоя, но я не вижу причин что бы не получилось. Заодно и все паутинчатые трещины пропадут.

Нет, в моём случае технология немного другая. У Вас ширина герметика 5-8 мм (я так думаю) и на всю высоту доски. А у меня - всего 1,5-мм между досок и 3 мм - в фасках, которая была сделана специально 3 мм. Между досками сделал зазор в 1,5 мм, который был достигнут специальным профилем доски. Дело тут вот в чём. Я заметил, что при использовании тика в санузлах расширения от влаги и температуры практически не бывает. А бывает как раз наоборот - тиковая доска почему то уменьшается в размерах, как бы ссыхается, хотя на момент изготовления и укладки её влажность была до 10%. И если укладывать в санузлах доску плотно друг к другу, то в результате эксплуатации получаются щели. Я создал профиль доски, что бы между досками было 1,5 мм и можно было забить его герметиком с расширением до разрыва - 400-500% (в реалиях доска шириной 120 мм ссыхается на 1,5-2,0 мм, герметик в щели и в фасках растягивается без разрывов, а при сильном увлажнении - возвращается обратно. Преимущество моей технологии в том, что герметика идёт значительно меньше и заполняется герметик только до шипа (снизу шипа - клей). Да и на массивную доску мой вариант больше смахивает. Ваш вариант идеален для наружной эксплуатации (палубы яхт и террасы), где доска может как сильно расшириться, так и сжаться, тогда громадное количество дорогого герметика себя оправдывает, а для санузлов - это лишнее.

Четыре санузла с доской из тика. Сделаны год назад. Под доской - слой гидро изоляции и слой паро изоляции, доска утапливалась в клее МК-92. Стыки досок со всех сторон герметизировались герметиком на МС-полимере в цвет доски. Покрытие - масло Pallmann 2k SPA. По полам бегали год табуны строителей, монтировавших сантехнику, мебель, и т.д. Прошел год - после окончания издевательств над полом строителями убрали пыль и располировали двухкомпонентное масло абразивом 600 / 800 / 1200, до блеска как у лака.

Читая давно эту ветку я долго ждал когда кто нибудь наконец то напишет то, что написали Вы. Дело в том, что сами смеси из перлита на мой взгляд не могут применяться в качестве финишной стяжки под какое угодно напольное покрытие, какой бы толщины вы эту стяжку не сделали - она не будет обладать параметрами, необходимыми для непосредственной укладки на неё каких угодно напольных покрытий. Перлитовые смеси хороши для тепло и звуко изоляции (и то при правильном применении, но они должны являться всего лишь промежуточным слоем, или как написано во всех инструкциях к готовым перлитовым смесям для стяжек (типа Тепловера) - теплоизолирующим слоем. На такой слой сверху обязательно нужно лить стяжку более прочную, под то напольное покрытие, которое вы собираетесь использовать. К примеру: в инструкции к готовой смеси Тепловер П-400 есть параметр - прочность на сжатие - 0,5 МПа, а минимальная прочность стяжки даже под плитку, должна быть не менее 15 МПа, т.е. перлитовая стяжка идеально сделанная. по прочности в 30 раз (!) уступает минимально допустимому значению по СНиП. А то что на мешке со смесью написано СТЯЖКА - это не обман покупателя, т.к. это действительно стяжка, но только использующаяся как тепло-звукоизолирующий слой, в точном соответствии с надписью на мешке (!). Кстати, я заметил одну особенность: на мешке и в инструкции на сайте производителя - компании Тепловер - всё указано правильно. А вот в кратком описании смеси Тепловер П-450 (ссылка устарела) почему то указано, что эта смесь может применяться под плитку - без дополнительного армирования. А вот ЭТО, на мой взгляд - обман покупателя, т.к . под керамическую плитку, согласно действующих у Украине ДБН и СНиП нужно применять стяжки с прочностью на сжатие не менее 15 МПа, а у Тепловера П-450 - всего 0,72 МПа ! Можете в этом убедиться сами, по этой ссылке file:///C:/Users/User/Documents/p450_2013rus.pdf Так что не сильно удивляйтесь, что пошли и трещины и бухтение и т.д. Рассматривайте своё изделие как тепло и звуко изоляционный слой, причем - хороший, и готовьтесь к заливке нормальной стяжки поверх имеющейся. Я так думаю. Касательно самодельных смесей с добавками перлита, а так же других вспученных материалов. Какую прочность вы в результате получите - ни кому, кроме прибора для измерения прочности стяжек - не ведомо. Посему, перед тем, как что либо пытаться положить на полученную поверхность - лучше измерить прочность и влажность изготовленного вами изделия. Прочность - понятно почему, об этом я писал выше, а влажность потому, что стяжки на основе перлита могут иметь влажность до 5-10 %, при норме в 2%, что делает невозможным применение по таким стяжкам непосредственно (даже если "забыть" про прочность) таких покрытий как все деревосодержащие, линолеумы, ламинаты, ковровые покрытия... т.е. - практически все. П.С. Вы не могли бы нарисовать острым гвоздиком или саморезом на своей стяжке игру "крестики-нолики" придавливая гвоздь с усилием примерно 10-15 кг, нанося сетку под углом 60 градусов (а не 90), и выложить здесь качественное фото?... очень хочется на ваши "бороздки" посмотреть, и особенно на места их пересечений друг с другом.

Попросите у продавцов этого ламината Сертификат и протокол испытаний на выброс вредных веществ при температуре 30 градусов (не при 20 градусах, а именно при 30-и), которые реальны в квартирах, тогда в колонках цифр протокола и увидите - качественный ламинат или нет. А ещё лучше - выложите эти документы (если их дадут конечно) сюда, вместе и посмотрим.

Проблема с плохой приклейкой не только багета, но и чего угодно, особенно водными клеями, может быть совершенно в другом - не соблюдении мастерами клеившими багеты правила: клеить можно на поверхность имеющую температуру минимум на 3 градуса выше точки росы. А кто то как раз писал что стена была холодной... Не претендую что описанный случай - именно этот. НО по описанию появления проблем на через несколько дней - очень похоже. При укладке напольных покрытий на клея типа "сумасшедшей липучки и подобным" это проявляется так - не успеешь приклеить последнюю паркетину к полу, как первая приклееная уже отваливается. На багетах это не замечают по причине его малой деформации, если бы клеили деревянный плинтус - всё вылезло бы сразу. Посему, если клеите что то, особенно в новостройке, всегда имейте понимание какая температура в воздухе, какая - не поверхности на которую нужно что то приклеить, какая влажность в помещении и что такое "точка росы". Ни один уважающий себя и свой труд и деньги мастер не будет ничего клеить в помещении, не убедившись (хоть с помощью специального прибора, хоть с помощью нескольких разных приборов и знаний) что правило: температура места приклейки более чем на 3 градуса выше температуры "точки росы" в конкретном помещении выполняется.

Лучше за те деньги что эта доска стоит взять массивную доску из такого же дуба в том же цвете, только мою

ПОсле просмотра фото о заливке перекрытий, которые вряд ли прогнутся на таком малом пролёте, я пожалуй соглашусь с Propeller по поводу варианта выгиба стяжки у края вверх. Так стяжки выгибает на первой половине срока высыхания. На второй стадии стяжка приподнимается в центре (как вариант это может быть причиной бухтения на 2-м этаже в комнате. Это легко проверить измерив ровность стяжки прямо сейчас , что бы не гадать. Но вот работать в швах 2к эпоксидкой я бы не стал, пока не понятна прочность самой стяжки, если она ниже 15 МПа, то склейка швов ни каким составом не поможет, т.к. при малейшей нагрузке стяжку порвёт рядом. Что бы метод склейки стяжки сработал, на мой взгляд прочность стяжки должна быть более 20 МПа, тогда метод Propeller сработает надёжно. Если же прочность стяжки будет менее 15 МПа, то перед склейкой её потребуется укрепить. И укрепление и пропитку можно сделать одним составом Uzin РЕ-425. Работает это средство примерно такparket.ieremenko.net/?page_id=673 ПО сути - вернулись к тому, с чего начали - без экспертизы стяжки выбрать правильно метод лечения - не реально.

Всё я хорошо представляю, просто видимо у вас значительно больше информации, чем у меня, т.к. я не знаю какой конструкции там перекрытия. Но если там профнастил, который потом заливали сверху, то вы хотите сказать, что ни каких подпорок снизу не ставили?! Если те кто делал перекрытия изначально устроили "пузо" с провисом в центре и не выровняли его перед заливкой подпорками снизу (я так понял вы об этом прозрачно намекаете, а именно на то, что провести измерения нельзя по причине того что те, кто делал перекрытия "забили" на уровень перекрытий снизу?!). И собственно, хотелось бы знать какой там пролёт в этих перекрытиях?... в месте где стяжка бухтит. Если вы это знаете, так поделитесь!

Если ваша стяжка только "бухтит" но не потрескалась по периметру на отдельные части, то можете воспользоваться гораздо более простым способом: просверлить в стяжке отверстие диаметром 2 мм в центре бухтения и влить туда специальный клей устраняющий это бухтение и заполнящий пустоты, это инжекционный клей Uzin МК-37. Что это такое можете посмотреть здесь parket.ieremenko.net/?product=2167 Хоть эта технология и была придумана для устранения бухтения паркета, но я её применяю при бухтении чего угодно, когда нужно заполнить пустоту и надёжно приклеить к основанию. Кстати, это один из многих способов устранения "бухтения", о которых меня "пытал" здесь Propeller Но он может быть применён на стяжках прочностью более 15 МПа, на не отделившихся от основной стяжки участках, и на небольших площадях, т.к. инжекционный клей МК-37 дороговат.

Какого бы типа перекрытия в этом доме не были, но в них же есть армировка (если это не готовые плиты краном поставили - тогда измерить вообще просто), и эта армировка всегда снизу, когда выставляют опалубку, то упирают её в балки или в сетку снизу. По этому, если наплывы от бетона и есть, то он будет локальным, в какой то точке и на измерение прогиба не повлияет, т.к. вам нужны не абсолютные значения, а относительные. Да и наплыв, о котором вы говорите - легко увидеть снизу и не поставить измерительную рейку в этом месте, а поставить рядом. Хозяйке должно быть глубоко безразлично по какой именно причине образовался прогиб её перекрытия. Важен только один момент - превысил ли этот прогиб максимально допустимое значение или нет. Если не превысил - то и хрен с ним, конструкция будет стоять и дальше, если её её чем нибудь не перегрузят. А вот если прогиб превысил максимальное значение - тогда без дополнительного укрепления конструкции не обойтись. Мой метод конечно можно критиковать с разных сторон, хоть до бесконечности, но делать то что то нужно! Почему бы не попробовать? денег то он не стоит

Для такого простого измерения я вам не нужен, как и любой специалист. Это легко сделать самостоятельно. Берёте лазерный нивелир, и измеряете неровность перекрытия второго этажа снизу. Стреляете лучем нивелира вдоль перекрытия и хоть швабру приставляйте к потолку. Сделайте отметку на швабре у стены и каждые 2 метра ставите отметки двигаясь к противоположной стене. При этом - обязательно пройдите под тем местом где на 2-м этаже бухтит стяжка. Если обнаружите прогиб в центре перекрытия, относительно его краёв - высчитайте его величину на швабре обычной линейкой. Вам нужно получить всего две цифры - длину перекрытий и то расстояние, которое вы на швабре замеряете (разница между максимальным значением у стены и минимальным значением в центре. Потом по справочнику (их куча в интернете) определите - превысилось ли значение прогиба в вашем случае, максимально допустимое значение для вашего типа перекрытия (для каждого типа перекрытия существуют свои значения прогиба перекрытия.

В том то и весь фокус! Вы, делая стяжку, применяя проверенные материалы и их пропорции, точно знаете конечный результат. Я же сталкиваюсь с уже готовой поверхностью, на которой не написано "Меня делал Мастерок" Я понятия не имею что и в каких пропорциях замешали те, кто делал стяжку, по этому кроме приборного контроля (как в случае с автором данной ветки и её проблеме со стяжкой) , который шаг за шагом позволит отсекать причины трещин, придумать ничего нельзя. По крайней мере другим способом измерить прочность и прогиб перекрытий под стяжкой - не представляется возможным. А без приборного обследования - чего растекаться мыслью по форуму о том ЧТО и КАК вообще можно сделать. Есть конкретный объект с конкретной проблемой и исходными данными - тогда становится понятна и причина и способ её устранения. А то вдруг окажется, что под весом стяжки - прогнулись перекрытия (не важно по какой причине), тогда к изготовителю стяжки вообще ни каких претензий не должно быть, даже если он в чем то да и не прав. Здесь большее зло поглощает меньшее. Но это так - мысли вслух, не больше.