Академик

У меня на сайте висит специальная статья по средствам по уходу за промасленными покрытиями, вот ссылка parket.ieremenko.net/?page_id=1615 . Там есть ответы на все Ваши вопросы по уходу, почему пятна и т.д., а так же перечень и порядок применения всех этих средств по уходу. Для первой в жизни самостоятельной укладки это отличный результат! Паркет с идеальной ремонтопригодностью, если вы что то плохо приклеили во время укладки и ламель вылезла - выньте её, бухните на место укладки клея и вставьте ламель обратно. А то, что после подтопления паркет не вздулся и не дал щелей - только подтверждает что всё рассчитано правильно. Удачной эксплуатации!

Могу дать хороший совет на будущее. Измеряете сами ровность пола (основания). Отмечаете бугорки и ямки. Бугорки убираете обычной болгаркой, на которую одеваете круг для шлифовки стяжек (примерно 125...150 грн). Ямки просто зашпаклёвываете любым быстро твердеющим материалом. Если есть трещины - заделываете герметиком на МС полимере и получаете ровный пол. Вот на него укладывайте что угодно на любую тонкую подложку. Это реально дешевле, чем покупать толстую подложку а потом всё равно мучится из за неудобств кое где.

такая подложка поможет, если у вас ямки небольшого размера. А если у вас "волны" равные половине ширины, или длины ламината?... думаю замкам будет капец на первой же неделе. А если у вас не ямки а бугорки?... неровности основания ведь разные бывают!

Для того что бы стяжка была влажная - совсем не обязательно что бы подвал был залит водой. Стяжка может быть влажной на любом этаже, хоть на 50-м... для этого нужно просто нарушить технологию её укладки, где то сэкономить, нарушить или вообще не положить пароизоляционный слой под стяжку или под предыдущие подстилающие слои. Короче - куча вариантов почему. грибку всё равно что будет лежать на подложке: ламинат или доска паркетная - он пройдёт под подложкой и выйдет в щели возле стен. Если стяжка влажная и не будет пароизоляции, то появление грибка в непроветриваемом пространстве под подложкой - только вопрос времени. А если стяжка соответствует нормам (до 2%) то ложите себе что хотите.

Если помещение влажное из за влаги из подвала есть два пути: 1. Изолировать эту влагу специальными пароизоляционными грунтами типа РЕ-460 или РЕ-480 (выбор зависит от показателей влажности), а потом клеить или ложить на пол что хотите. 2. Укладывать только то покрытие, которое выдерживает постоянные или периодические увлажнения, например индустриальный паркет прямо на стяжку с последующей пропиткой маслом, который стоит на данный момент от 170 до 340 грн за квадрат в толщине 23 мм из дуба или ясеня. Если под вами подвал с кладовками, то 23 мм массивного дерева вам под ногами будет намного лучше, чем всего 8 мм ламината или 16 мм паркетной доски. Всё что я написал (и п.1 и п.2) может быть выполнено только, если прочность вашей стяжки не менее 20 МПа на сжатие (проверяется приборами), иначе любое напольное покрытие будет разрушаться. Если положите подложку и паркет доску - получите под подложкой - идеальные условия для развития грибка.

При укладке чего угодно (не обязательно ламината) с фаской поперёк света из окон - вы будете видеть в фасках - тень, которая будет создавать полосы. Если текстура и расцветка ламината - пёстрые, то и мать его так. А если ламинат светлый и почти однотонный, то будет не совсем красиво. Собственно, при вашем размере помещения, когда вы поставите там мебель, то ламината и видно то не будет, посему - не заморачивайтесь и ложите - как вам нравится. А эти рекомендации больше подходят для больших помещений, где открытая часть пола будет хорошо видна... это не ваш случай.

Вы думаете что я знаком со всеми приборами, которые разные продавцы завозят в Украину, знаком со всеми ценами и параметрами приборов, и могу выложить по сути маркетинговое исследование?... Да и рекламировать здесь какие то марки и модели, сами понимаете - заклюют... Я могу вам описать тип прибора, метод контроля - согласно действующим в Украине стандартам, а так же написать какими приборами пользуюсь конкретно я (думаю, что это рекламой не посчитают). Об этом и напишу. 1. Приборы для измерения влажности стяжки. В мире больше всего распространены два типа приборов для этого измерения. - так называемая СМ лаборатория, метод измерения абсолютной влажности с применением карбида кальция. Это трудоёмкий и дорогой метод, он стандартизирован в Германии как базовый для подобных измерений (о других странах ЕС не скажу), но у нас, по крайней мере я не встречал стандарта, который бы этот метод называл бы методом контроля в условиях строительного объекта (если у кого то есть другие данные - плиз поделитесь, но при этом помните, что стандарты DIN - в Украине не действуют); - диэлькометрический метод измерения - это простой бездеформационный метод измерения относительной влажности, применяется для измерений и влажности древесины разных пород и стяжек и бетонов и многого другого и стандартизирован у нас со времён СССР для контроля влажности. Лично я пользуюсь для измерения влажности стяжек прибором HidroProCondtrol (измеряет влажность тяжелых и лёгких бетонов, стяжек, влажность 8 пород дерева и температуру и влажность в помещении). Хороший дорогой прибор. Стоил (когда я его покупал) около 900 $. Для измерения влажности паркета, кроме выше описаного прибора пользуюсь ещё и отечественным ВЛ-002 (киевского производства), у него есть неоспоримое преимущество - можно проводить измерение на разных глубинах (например бруса или заготовки) от 10 до 100 мм, другие приборы с таким "наворотом" мне не попадались. Сколько он стоит сейчас - понятия не имею, у меня 4 таких прибора, на всех производствах и у меня лично, последний я покупал 4 года назад за 900 грн. Одно могу сказать - с этим пр бором нужно уметь работать, прибор любит одни руки. 2. Приборы для измерения прочности стяжек на сжатие. Я применяю для этих измерений приборы - так называемые "молоточки Шмидта", метод основанный на измерении отскока стального шарика от проверяемой поверхности. Чем прочнее поверхность - тем выше отскочет шарик. Здесь приборов просто тьма... от 5 до 150 тыс. грн. Но покупать посоветую или механические (с диапазоном измерения от 5 до 60 МПа), или электронно механические с разделённой ударной и электронной частью. Вам же будет лучше, если вы купите прибор к контрольной измерительной поверенной пластиной (как правило 10 МПа), тогда вам ни кто не скажет что ваш прибор неправильно показывает. Лично у меня - немецкий механический прибор, его преимущество - можно измерять прочность хоть на морозе (что нельзя делать почти всеми электронными), а так же можно измерять не только прочность пола, но и прочность стен и потолков (что электронным, даже дорогим не доступно, по крайней мере тем, которые я держал в руках). Как искать прибор для себя? Я делал так: Инструкция. 1. Сажуть перед компом подключенным к инету. 2. Ввожу в поисковик фразу, например "измеритель прочности стяжек киев" 3. Смотрю варианты и обзваниваю разных поставщиков. 4. На 10-15 -м варианте натыкаюсь действительно на специалиста который сам понимает что продаёт и на прибор в наличии, а не на продавца. Помните, каждый будет - хвалить своё, что бы продать. Не ведитесь на дешевую рыбку... ищите своё. Добавлено через 7 минут ... а не у производителей "из под станка"?... а у продавцов по промерзающим зимой или влажным бетонным летом складам?... собственно это касается не только паркета, но и очень сильно касается КЛЕЯ (!!!). Замерзнет, или наоборот - перегреется на солнышке клей, а потом его продают как "по акции"... а потом полно выбраковок, что клей "не держит", шпаклёвка - не шпаклюет, лак - лущится как шелуха и т.д.

это если тройную норму клея вбухать... да если ещё и на растворителе, типа Анед-1 или Анцеркол 5-10-15-20... это же: - сколько денег на ветер; - сколько токсичных выделений вам потом нюхать... Из плюсов - тараканы точно не выживут, уйдут к соседям.

У Вас совершенно правильные опасения! Можете не сомневаться - именно так и будет. Но больше не за счёт того, что ширина доски может быть разная, а за счёт того, что подклинивать одну доску к другой вы будете с разным усилием. Вопрос ваш решается элементарно: начинаете - откуда хотите, выходите в коридор, а из коридора - в другие помещения. Да, ещё одно замечание. Когда будете выбирать саморезы - длина это не единственное что вы должны соблюдать, ищите саморез с небольшой шляпкой, что бы её форма максимально походила на форму шляпки Спакса для массивной доски, тогда минимизируете расколы.

да, Вы правы, хреновые лаки тоже есть на рынке и ими часто пользуются при отсутствии бюджета

я вообще то писал о измерении влажности стяжки. Если первые 10 позвонивших "мастеров" даже не имеют приборов для контроля качества того с чем они работают - гоните их в шею, это не мастера, а шабашники. ... а переночевать они не просили?...

несколько постов назад я подробно написал о новинках моего производства. Есть там и срощенная доска. Для вас поясняю - доска клеилась тем самым герметиком на МС полимере. Партия доски в Киеве, на ул. Метрологической, кооператив метролог, участок 6. Пока её не приклеили к потолку бассейна я дам вам возможность, как неверующему Фоме её пощупать и, если надо, даже погрызть... потом под очень большим секретом сообщу вам марку герметика и даже предложу приклеить вашу обувь им к асфальту, что бы вы на личном опыте опробовали - сможете оторваться или нет. После этого любезно прошу Вас написать опровержение и на "опыта ноль", и на "про герметики начитался". Предложение действует сегодня. Добавлено через 6 минут Если вы укладываете доску по выставленным в уровень лагам, то почему сомневаетесь? почему вдруг должны появиться разные уровни? длина саморезов должна быть толщина доски х 2...2,5. Добавлено через 1 час 13 минут Можете использовать и дешевые (но не советую черные - они ломаются) саморезы, типа из "Эпицентра". Но при этом вам нужно будет предварительно высверлить в доске отверстие чуть больше диаметра самореза и сделать зенковку под шляпку самореза. В противном случае вы рискуете расколоть и без того не прочную доску из сосны.

всё оно - древесные отходы вымоченные в аммиаке и скреплённые разными видами карбамид или фенол формальдегидных смол и всякой другой разной гадости, от которой люди потом болеют и по врачам бегают не понимая первопричины всех их болячек, головных болей и плохого настроения. А всё это - действие на организм - отравляющих веществ выделяемых этой самой хренью под разными названиями. Но, если хотите - используйте... конечно можно. Какая разница будет под вашими ногами 8 мм ДВП или 16?... оно от этого деревом не станет.

Мне иногда кажется, что вы живёте прошлым веком. Вы что склеенных из массива сосны столешниц никогда не видели?... да куча изделий из хвои клеится и выдерживают и морозы и что угодно. При этом эти изделия клеятся клеями водными типа Д3-Д4, а я пишу о МС полимере - штуке мо много раз более прочной !А герметик на МС полимере отличается от клея на МС полимере только наличием заранее заданного цвета. А теперь подумайте сами - сильно ли отличается "плавающий пол из хвои от лежащей на полу большой столешницы? Здесь я марки подходящих МС полимеров для заделки швов писать не буду, что бы не сочли рекламой, но в личном сообщении напишу всем желающим без проблем. Ну и поймите уже наконец, если Вы о чём то не знаете, то это не значит что этого нет в природе. Добавлено через 2 минуты на всё это - ответ в моих предыдущих постах - читайте внимательно. Добавлено через 3 минуты посмотрите хотя бы сюда alpha-intech.ru/info/radialnyi-raspil.html

Это называется - проблема на ровном месте. Если бы вы знали сколько сейчас стоит без работы дисковых шлифмашин и "глодных" паркетчиков... Найдите ближайшее места где сдаются в оренду однодисковые шлифмашины и сделайте шлифовку сами, порядок цен при этом будет равен аренде на 1 день + пару шлифкругов на 24. Совсем по бедному - можно на болгарку с регулировкой оборотов одеть шлиф диск 125 мм для шлифовки бетонов. А сколько вам загнут за работу мастера - это уже индивидуально... вы же понимаете, им мало радости ехать на только одну шлифовку стяжки. Повторюсь, если давит бюджет - сделайте всё самостоятельно, там даже ленивый справится, тем более что вообще всё можно не сдирать, достаточно сделать перепады менее 1 мм.

Вариантов в вашем случае - несколько. 1. сошлифовать клей шлифмашиной, проверить параметры стяжки на влажность и прочность и, в случае если они соответствуют нормам: менее 2% - влажность и более 20 МПА - прочность на сжатие, клейте на здоровье новый паркет на уже ровное основание. 2. если клей не сильно бугристый, бугры от него не превышают 2 мм - можете удалить то, что шелушится, прогрунтовать специальным грунтом (например у Уцин есть грунт РЕ-260 или куча других грунтов подороже, для такого случая) и - заливайте нивелирку, если так уж хочется. 3. если неровность от клея не превышает 1 мм - уберите всё что шелушится, грунтуйте указанным в п.2 грунтом и смело клейте паркет. 4. если прочность и влажность не соответствуют нормам - воспользуйтесь грунтами, приводящими в норму нужный параметр и - смело клейте паркет. ... но я бы, на вашем месте - шлифанул стяжку.

ламинат сам по себе - лист ДВП, зачем вам ещё один снизу?

Не будет ни каких щелей, если этим герметиком замазать полностью торцы массивной доски, то её можно к полу не клеить - она будет лежать "плавающим полом" - герметик удержит. Но делать это я бы не советовал, т.к. "вертолёты" в доске ни кто не отменял. Герметик растягивается в 4-5 раз и так же сжимается (!) в отличии от аналогичных акриловых аналогов, множественное число раз и без разрывов. Единственное неудобство работы с ним - его не вытрешь, как акриловый - водичкой, работать нужно аккуратно. Добавлено через 20 минут ... не единожды таская в Украину сосну, кедр и лиственницу из района Усть-Илимск, Братск, Иркутск и прекрасно понимая сколько стоит сосна растущая вдоль река Ангара + ж.д доставка + таможня и тем более понимая что сейчас 200 грн... думаю, что в Днепре может быть такая же за 200 грн/м2 доска из ангарской сосны, как у героини Ильфа и Петрова - "шанхайский барс"... уж не обессудьте... разве что у кого то эту доску отняли и продали вам за смешные деньги... по внешнему виду в доске, что ангарская, что сумская или Новгород-Северская доска выглядят одинаково. Мало найдётся людей способных отличить хотя бы район произростания сосны по виду готового изделия. Но это лирика, а суть в том, что выделения смолы что в хвое растущей на Ангаре, что в Карпатах, что под Киевом - практически одинаково. Смола есть в любой хвойной породе и попрёт она ото всюду примерно одинаково в летний период. Да и шип-паз будет в доске в любом случае, распил здесь ни при чём. Радиальный распил нужен только для того, что бы ваша доска не лущилась как луковая шелуха , в процессе эксплуатации и вы не загоняли себе занозы, если, например, захотите покрыть доску маслом, а потом ходить по ней босиком или в носках.

тогда вы точно знаете какой бренд стяжки вы никогда больше не купите

Не могу ничего сказать по поводу марки Мастак, но вот чего точно делать нельзя - это "играться" с количеством воды в ЦПС, т.к. даже 15-20% превышение нормы воды в стяжке может привести к снижению прочности ЦПС в 1,5-2 раза. Норму воды для конкретной смеси на каждом мешке пишут не просто так!

щели появляться будут, если не пользоваться новыми эластичными герметиками на основе МС полимеров (а не на основе акрила) в цвет доски. Добавлено через 7 минут Если вы кроме саморезов ещё и приклеете часть доски к лагам - это вам не даст вообще ничего, т.к. скрипит в первую очередь дерево по дереву в системе шип-паз. Место соединения доски с лагой скрипит во вторую очередь, но действующие стандарты и здравый смысл говорят о том, что клей там не нужен, а нужна простая резиновая (как написано в СНиПах) или любая другая современная (например нетканый полиэстр и т.д.) прокладка между доской и лагой. Если эта прокладка толщиной 5 мм - она выполняет ещё и функцию звукоизоляции и применяется в спортзалах для амортизации пола. Добавлено через 4 минуты что бы цена выходила не "космос" покупайте не российскую ангарскую сосну, а нашу Карпатскую смереку, но доски выбирайте только радиального и полурадиального распила. Поддержите отечественного товаропроизводителя, получите цену не космос, если закрепите доску по лагам и получите качество не хуже ангарской сосны, которая до нашего рынка в радиальном распиле просто не доходит (если делается в РФ).

Поддержу ответ 4515222. И от себя добавлю - в вашем конкретном случае НЕ ДОВЕРЯЙТЕ оценке на "глазок" влажности и прочности стяжки под испорченым покрытием. Принимайте только показания приборов, что бы вам про свой опыт не пели. Причина проста - если состояние поверхности опытный взгляд оценить ещё в состоянии, то то, что находится в 1-5-10-50 мм в глубине стяжки - может оценить только прибор. Если стяжка будет прочностью менее 15МПа - значит её грибок затронул. Стяжки от строителей во времена строительства дома на 95% всегда были нормальными. Кстати, грунт РЕ-460 или РЕ-480 (если останется) можете нанести и в 3 и в 4 слоя, что бы зря не пропадал остаток. В этом случае вы только укрепите вашу стяжку.

Я так понимаю что у вас на голове императорская корона и вы с высоты собственной значимости начинаете учить дураков уму разуму на своё разумение. Вот сижу и думаю... о каких таких моих бедах вы изволите писать?... я не знаю... по моему беда как раз у вас, но я не буду по этому поводу дискутировать. А ситуацию смоделировал не я, а автор темы, написавший про заезд в гараж и использование для его создания не металлической арматуры. Я к этому присоединился и для лучшего понимания смоделировал наглядный пример. Я спокойно попросил ответа тех, кто уже что то делал подобное с неметаллической арматурой... зачем вы сюда влезли, если только сидите и теоретизируете мне не понятно. Я у вас совета не спрашивал, а читать ваши оскорбления в свой адрес непонятно почему (я что вопрос не имею без вашего соизволения на форуме задать?) и после этого ещё с вами о чём то спорить считаю для себя неприемлемым. Ответ на мой вопрос дали уже другие люди, за что им большое спасибо.

Я попробую ответить, что бы было понятно по аналогии с медициной. Если у вас что то болит внутри и это проявилось на коже - вы идёте к доктору, доктор вас обследует и лечит причину а не последствия. Я Вам могу сказать тоже самое: вскрытие покажет! Здесь речь не идёт о том что бы взять и выбросить то, что вы видите сверху. При большом желании всё это можно спасти, но трудоёмкость этого "спасти" такова, что дешевле купить новое покрытие, а лечить нужно именно проблему внутри, ведь грибок 100% прописался и на стяжке. Последовательность действий такова: 1) вскрывайте и выбрасывайте то что сверху; 2) измеряйте влажность стяжки и её прочность на данный момент, в зависимости от того что покажут приборы есть два пути... 3) если грибок стяжку не покрошил и прочность в норме а проблема только во влажности - выводим грибок средствами по бетону и только потом покрываем стяжку грунтом РЕ-480 (или 460 в зависимости от того что покажут приборы), нг не только на полу, а и на минимум 10 см стен; 4) если грибок стяжку покрошил на поверхности - сперва запускаем шлифмашину по стяжке и убираем поверхностный слой, а потом выполняем п.3.; 5) клеим новое напольное покрытие... любое. Всё, ремонт окончен.

Клеют доску пола из сосны на клей. Проблем нет. Есть только одно существенное НО - влажность этой доски. Если влажность доски до 12% (максимум) и влажность стяжки до 2% (максимум) - клейте на здоровье и лучше на клей + гвоздь в шип доски. При этом возьмите шпатель В11. Плюс здесь только один - этономия высоты помещения. Минус - из за невозможности подклинить доску - неминуемая трудоёмкая шпаклёвка стыков эластичными гарметиками, т.к. традиционная шпаклёвка рано или поздно даст щели при включении отопления в доме. Плюсы лаг известны, минусы тоже, раз 30 уже описывал их на этом форуме в разных ветках.