laritus

Наглядно в примерах zik.ua/news/2016/01/26/minfin_rozyasnyv_yak_teper_ukraintsi_platytymut_podatok_na_neruhomist_666210 Добавлено через 19 минут Не совсем так, как вариант можно оформить все, что более 120 кв.м. на др. члена семьи. Просто надо понимать, что даже если автор построит сараи и др. хоз. помещения вне дома, они также будут налогооблагатся (только по меньшей ставке). К тому, же тут шел спор о целесообразности цоколя (я выбрал цоколь при строительстве). Выскажу свою точку зрения. Как правило те кто советует сделать отдельное хоз. помещение вне дома, не берут в расчет, что под это хоз. помещение также нужен фундамент и крыша (особенно крыша), что в отличии от цоколя тянет затраты). К тому же если цоколь жилой теплопотери через стены в 4 раза меньше чем через стены улицы (т.к. снаружи земля), а это не требует серьезного отопления. Если же цоколь не жилой, а тех. этаж это позволяет сделать более удобную разводку коммуникаций и их замену (попробуйте поменять трубу или прочистить канализацию в жилой зоне без грязи и неудобства т.к. тех. помещение в жилой зоне как правило имеет малую площадь по остаточному принципу), а также не требует серьезных финансовых вложений на отделку... обратите внимание, что цена отделочных материалов может быть дороже стоимости материалов стены цоколя. Отдельно хочу предложить идею по отоплению дома с помощью цоколя. Ранее один из пользователей сказал, что у него вместо плиты цоколя просто земля - это существенный плюс (если бы делал сейчас сделал именно так)... это позволяет разместить в цоколе внешний блок сплит системы кондиционера. Для чего это нужно? Дело в том, что сейчас повседневно происходит рост тарифов, а для экономичного отопления нет ничего дешевле теплового насоса. Но цена теплового насоса как правило от 2-3 тыс. у.е. (плюс надо возится с земляным контуром). В продаже же всегда есть кондиционеры по цене 12-20 тыс. ГРИВЕН. которые могут работать до -15 С (а более дешевые варианты до 0 С).. Т.к. цоколь обычно находится в земле, температура в нем (при наличии земляного пола) даже зимой будет в районе +5 С. А это позволяет работать кондиционеру на отопление дома с КПД около 5 т.е. на 1 кВт затраченного электричества вы получите 5 кВт тепла. Также сплит систему можно использовать и летом охлаждая дом (в цоколе будет прохладней чем на улице).

По поводу площади дома, примите в расчет, что не налогооблагается жилая площадь до 120 кв.м., все, что сверх подлежит налогообложению (до 3 % от мин. з-п, на усмотрение местной власти за каждый кв.м.). Кроме того, неиспользованный объем прийдется отапливать и с ростом тарифов ежегодный затраты будут увеличиватся.

Логичней простой поднять стойки на 10 см. т.к. с обвязочной доской вы не получите никаких очевидных приемуществ, но если эти 10 см. не будут утеплены, то получится мостик холода по периметру равный - 4,14 кв.м.

Давно читал Норбекова М.С. "Где зимует кузькина мать, или как достать халявный миллион решений" там практически вся книга об этом (с юмором)

Не будут если подобрать саморезы под цвет (на крыше же не видны когда металочерепицу прикрепляют). По поводу сучков и т.п. никто не мешает выбрать однотонный профлист (разницы с сайдингом визуально никакой) и покрасить в любой понравившийся вам цвет (думаю даже дешевле будет чем сайдинг). Вообще странно как-то особо рассуждать об эстетике сайдинга или профлиста учитывая, что это скажем так никогда не позиционировался как элитный отделочный материал Добавлено через 5 минут Дело вкуса, помойму всяко лучше чем винил (и ухода требует меньше) . Не желаете экранироваться от сотовой и т.п. связи?!? Не любите покой?

А Альта-профиль сайдинг к какому относится (в Эпицентре только Докер продают)? И не использвали акриловый (разница в цене с виниловым незначительна) сайдинг, по характеристикам он более лучше чем виниловый (якобы меньше выгорает)? Думаю главное, чтобы изнутри не было слышно

Очень много ларьков и минимаркетов им отделывают, все температурные расширения/сжатия на геометрии не сказываются (кстати в отличии от пластикового винилового сайдинга не так ломок зимой). У родственников дома покрыты металочерепицей (не слышал, чтобы жаловались на треск при нагреве или охлаждении, но слышал, что жаловались на шум от дождя, если некачественно закрепить, может возникнуть свист от ветра... хотя тут больше зависит от толщины теплоизоляции в стене мин. вата думаю его будет хорошо гасить).

В эпицентре видел макет металосайдинга (смотрится получше чем акриловый или виниловый сайдинг), а еще есть цокольный панели (тот же сайдинг, но под камень, но он ближе к 200 грн. за кв.м.). Некоторые вместо металосайдинга используют профнастил (если брать в районе 170 грн. за кв.м. с эмитацией под светло коричневый брус, смотрится красиво, есть вариант и под кирпичную стену (но визуально хуже), с расстояния не отличить, из плюсов кстати нарезка до нужной длины стены одним цельным куском без переходов как у пластикового сайдинга. Опять же негорючий).

В прошлом году мне предлагали 45 грн. за 1 м.п. (я планировал купить на перекрытие) за двутавры (но там запас прочоности из-за клеенного бруса больше). 95 грн. - это очень много. Свежеспил - усыхает , просто никто так долго не строит, чтобы он усох до уровня камерной сушки (темболее, что это впринципе не возможно т.к. таких температур на улице как в печи - нет, а влажность постоянно присутствует). Щели кстати появляются также в следствии не плотного крепления (у вас тоже даже с сухим лесом будет , отчасти по причине крепления, но больше из-за вымачивания в септике, он точно также усохнет). Добавлено через 19 минут Так если вы строитесь под брус по проекту, неужели у вас не указан шаг стоек (там же скорее всего это просчитывалось)?

Если построити дом быстро не усохнет, будет также 150х50, а камерной сушки гарнатированно усохнет. Антисептик нужен вам только на период пока дерево открыто т.е. пару месяцев пока дом не построен, более того химия может быть разная по разному влияет на прочность (многоие пишут, что химия ухудшает дерево). На несколько месяцев хватит только верхнего слоя (глубокая пропитка нужна только для обвязочной доски которая на фундаменте, но обычным вымачиванием этого не добится). Ну так вы же про анекдот вспомнили, я его знаю, поэтому тоже подумал, что в заглавлении темы просто допущена опечатка (темболее, что написано было одним словом). Впрочем вы не ответили на главный вопрос. Зачем так замарачиваться с лесом, по цене двутавров или почти по цене ЛСТК профиля? в чем сакральный смысл?

В инструкции именно к этому прибору в п. 3 указано, что "необходимо поместить 2 измирительных электрода в материал. Не прикладывая черезмерных усилий" fast.ulmart.ru/manuals/3445262.pdf. Х.з. насколько сильно надо вдавливать, но даже если измерение сухого леса были не правильными (и просто не брать их в расчет), прибор показал, что доска естественной влажности подсохнит до 16-17 %, что более чем хороший показатель.

В таблице 7-1 указано МАКСИМАЛЬНОЕ расстояние между осями стоек (впрочем как и МИНИМАЛЬНОЕ сечение стоек) т.е. предел более которого строить просто нельзя (качество дерева как лотерея, сучки могут повлиять на прочность и т.п.). Непонятно, почему вы решили, что сухой (если это камерная сушка) лес будет именно 150х50 (я думаю меньше)?!? А пропитка септиком будет путем вымачивания или покраски (или как в штатах под давлением)? Что касается сухого леса и леса естественной влажности рекомендую для ознакомления количество сухого леса влияет только на отсутствие отбраковки (винты и т.п.), что в перерасчете на цену за куб помойму неоправданно (даже обрезки на стройки нужны и винты пригодятся). А почему если ХАЙ-ТЕК, не ЛСТК или деревянные двутавры (там вообще клеенный брус и прочность еще лучше)?!? К чему именно лес за 3570 грн. (в чем логика?)???

Очень интересный случай . Сколько стоил проект и оформление? Где территориально оформляли?

Обычный (не влаго/огнестойкий использовали)? и какой толщины? На потолки тоже 2 слоя?

я думаю для него это вообще не принципиально было , разница лишь в цене 5 и 10 см (что при компенсации государством в 27 % тоже не существенна ). ПСБ (цена работ одинакова и там и там). И проект переделывать тоже не пришлось. Хотя вот данные vidikk по энергопотерям дома - очень хорошие (а у вас еще и теплый пол т.е. экономичность изначально), можно и без 3600 кВт на месяц жить . А можите как-то на вскидку сказать, у вас какое приблизительно соотношение энергопотребления день/ночь получилось (я так понимаю больше ночной тариф был задействован, а насколько дневной использовался)? да куда уж меньше 1000 грн. на все в самый холодный месяц (это при том, что vidikk еще только собирается оформить квоту на электроотопление)?!?

Когда я интересовался мне назвали 2 документа: 1). Общий расчет теплопотерь дома и 2). общие данные приборов энергопотребления (в том числе и паспортные данные отопительных приборов). Возможно это оформляется одним проектом, электротех. компанией имеющей лицензию. Но это было 2 года назад. обычно у инфрокрасных конвекторов (пленок и т.п.) подчеркивают экономичность (якобы до 30 % ) из-за меньшей температуры воздуха (якобы нагреваются предметы непосредственно, а не воздух). Вам комфортно было в доме (не жалеете, что выбрали керам. панели?)? Если бы сейчас делали все заново, не установили бы теплый водяной пол или например радиаторное отопление? А в поэтажном проекте на строй.паспорте площадь холодной крыши была указана (просто думаю либо мансарду делать либо полноценный этаж, но не уверен, что площадь чердака в жилую часть дома не засчитают, а соответственно и налог на недвижимость)? Странно, что у вас не сделали вентиляция (там в любом случае надо было т.к. гибкая черепица на ОСБ монтируется и по сути влаге негде выйти) по умолчанию (у меня также мягкая черепица планируется и мне в обязательном порядке 3 аэратора поставят). Имелось ввиду, что например за 3-4-5 или 6 часов (если не топить) температура упала на 5-7-10 С. Но вы уже ответили описав схему работы программаторов . Мне нравится эта схема работы (вода не замерзает, но и избыточно ресурсы не тратятся при отсутствии людей). А ниже 12 С температура не падала (или так просто изначально было запрограмировано?)? ранее еще спросил о цифрах энергопотребления. Это только отопление или общее энергопотребление дома? И если общее энергопотребление, то сколько тратите сейчас электричества (чтобы отнять от цифры потребления в зимнее время и понять сколько уходит только на отопление)?

1). Для получения квоты в 3600 кВт нужен расчет теплопотерь дома (которые делает организация), можите подсказать какие у вас в проекте указаны данные теплопотерь (и сколько сейчас стоит проект?)? 2). Данные электропотребления относятся только к отоплению или в том числе с др. приборами (боллеры, электроплиты и т.п.)? 3). Какая обычно температура в доме в зимнее время? 4). Подскажите, есть ли у вас холодный чердак (или может гараж как пристройка к дому) и засчитана ли его площадь в общую площадь дома (при ввода дома в эксплуатацию)? 5). Как быстро в зимнее время остывал дом (у вас нет тепломассы в виде бетонной стяжки?)? Спасибо.

это гос. программа компенсации за утепление. Вам могут фактически не - 30 % или 70 %, а 27 % или 67 % на любые светопропускающие двери (железные в том числе) с энергоэффективным стеклопакетом (если правильно сформулируете наименование в счете, который надо будет предоставить в банк для оформления кредита и получение возмещения. Вернитесь на стр. 29 этой темы там обсуждалось), другое дело, что большая часть метал. дверей без стеклопакетов (а те которые со стеклопакетами цена будет наверное на те же 30 % дороже. Про теплопроводность железных дверей со стеклопакетом вспоминать не будем).

Курс НБУ на 02.05.2016 г. 1 евро = 28.6069 грн. 520 евро х 28.6069 грн. = 14875,59 грн. Или 630 евро х 28.6069 грн. = 18022,35 грн. - 30 % (компенсации от государства по энергоэффективной программе, если договоритесь с SV согласно формулировок наименования продукции в счете покупателю) = 12615,64 грн. (фактически чуть больше т.к. компенсации будет предоставлено не 30 %, но я посчитал грубо). Или Ваш вариант в цену 800 евро - 22885,52 грн. - 30 (если в них есть энергосберегающий стеклопакет) % = 16019,86 грн. Про роллеты писать, не буду (нет смысла если никому не интересно), следует ли напоминать, что металопластиковая дверь (под цвет) будет дешевле всех вариантов (при этом также можно получить компенсацию 30 % или 70 % от государства т.к. там энергоэффективный стеклопакет установлен)?

Роллеты снаружи (под цвет дома) где-то в 120 евро + металопластик не дороже 220 евро, всяко дешевле (а главное теплее чем метал. двери) 15 тыс. грн. выйдет (тогда уж проще фенестру купить, чем метал. дверь за предлагаемый вам вариант).

Какая площадь дома (не нашел вашей темы с описанием)? Xenotron2, у нас по законодательству (ст. 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») с архитектуркой (ваш архитектор соответственно тоже должен был согласовывать), можно строится на основании строй паспорта (дом до 300 кв.м. и высотой не более 2-х этажей не считая мансардного), что в свою очередь предоставляет владельцу свободу в праве выбора (как перепланировки, так и толщины утепления, количество окон/дверей и т.п.). Если эти ограничения законодатель не накладывает на частного застройщика, странно, что ваш архитектор (какая разница для него 5 или 10 см. пенопласта на фасад навесить?!?, если общая площадь помещений от этого никак не зависит, и не нарушает требования ДБН по 3-м метровым "красным линиям" от границы участка. Я еще понимаю, что больше 120 кв.м. не строили, чтобы будущий владелец не платил налог на недвижимость, но именно в случае с утеплением помойму вообще логики - нет) так сильно ограничил вас в правах (по сути существенный минус в котеджном городке).

Поскольку это не носит массовый характер видимо - это следствие какого-то заводского брака (т.е. единичный случай). И еще вопрос, какая планируется длина DX контура для 4-х кВт ТН?

Нет имел ввиду не зарывать медные трубы с фреоном в землю (тяжело обслуживать и агресивная среда, хоть и с постоянно стабильной температурой), а уместить все в одном моноблочном корпусе обдуваемой несколькими вентиляторами (как это сейчас и проихсодит со всеми сплит системами в наружном блоке только заменив радиатор-теплообменник на трубы с фреоном). Добавлено через 1 минуту И что его убило?

иных причин для самовозгорания просто не было (в приямок много слизней набралось, поэтому на них и подумал).

А почему никто не делает DX в виде воздушного насоса (при маломощных системах)? Из-за габаритов или из-за нестабильности температурного режима?