laritus

я не читал всю тему когда вы первый раз дали ссылку (как-то заглянул пару раз в эту тему, но не понравилась навязчивая политика комплекса услуг и слабо мотивированная аргументация по поводу разделения товара и услуг как опции, вообщем для себя сделал выбор, что не стоит), теперь же повторно перечитал до конца. Так и есть... я думал - эта тема заглухла еще лет пять назад... по той информации которая есть у меня, так делают в северной Америке (там где климат более суровый т.к. в др. ее частях ставят воздушные тепловый насосы... у амеров восновном воздушное отопление, вот и насос к нему же подбирают по цене выходит дешевле и проблем с обслуживанием меньше). Интересно будет понаблюдать за развитием в нашем регионе (не помнут ли подвижки грунта медную трубу или насколько качественно будет производится сборка всего контора т.к. из-за сложности у др. этот сервис не закажишь... пайка нужна полюбому). Плохо, что вынос оборудования происходит на улицу, не удобно в обслуживании (я наоборот с приямка все скважинное оборудования завожу в цоколь. К примеру один раз слизняк забрался в розетку, закоротило и произошло возгарание кабеля насоса, хорошо, что сам насос не сгорел) и странно, что производитель указал СОР около 4-х, там минимум от 5 и более должно быть (видимо с первыми моделями как-то перестраховуется или не набил еще опыт в монтаже). Хотя цена действительно вне конкуренции + на малых участках востребован будет.

Нет конечно (любой отечественный производитель - это очень хорошо, т.к. помимо того, что по сравнению с европейскими моделями имеют аналогичные или даже лучшие характеристики, также обладают явным плюсом в виде цены, ну и заполняет разные ниши в ценовом сегменте отечестенных производителей) , меня просто интересовали модели до 6 кВт (так сказать для домашнего использования), а ваш ассортимент восновном расчитан на более энергозатратные объекты (коммерческие объекты и т.п.) с соответствующей большей мощностью. Но в любом случае уверен, что в следствии постоянного роста тарифов и внедрения европейских стандартов ваша продукция будет востребована.

Септик всегда закрыт иначе это выгребная яма . Мне понятна ваша точка зрения, продолжать не буду, просто хотел донести новую информацию (т.к. посчитал, что у вас участок маленький и вам может быть это интересно). А вы про DX конденсатор (Direct eXchange) тогда понятно почему такая цена.

Имеется ввиду, что это не тепловой насос? Т.е. просто перенос тепла земли (5-7С по трубам в дом)? На форумхаусе есть тема Энергоэффективный дом www.forumhouse.ru/threads/192227/ (там схема переноса тепла из грунта без ТН) для рекуперации. Кстати очень позновательная в плане практического наблюдения вымораживания грунта в условиях более суровых чем наш климат (в кратце температура близкая к 0 С подходила только в конце отопительного сезона и востанавливалась до рабочей температуры если несколько дней не пользоваться теплосъемом). Самая маловероятная проблема (имхо) т.к. циркулирует по контуру не вода, а пропиленгликоль (у меня в машине антифриз с водой еще ни разу не замерзал), да и даже если будет циркулировать вода, она замерзает только когда стоит, а не движется. Для себя я так и собираюсь делать , точнее буду делать не скважины, а горизонтальный контур без зондов вдоль границ (мне площадь позволяет). Речь шла о том, что на скважину например дают гарантию 5 лет, а не 3 года (как у Entheos) и за 3 года врядли что-то поломается (даже в оборудовании), а потом всеравно все проблемы даже у производителя будете решать за деньги (если производитель еще к тому времени будет работать ) Ну механизм и доводы я уже приводил. Холодная вода выходящая из дома - холодной водой не явл. т.к. даже в туалете в бачке нагревается чуть меньше комнатной температуры, а про закладку в каналью или именно в трубы стока я не говорил, можно заложить в туже траншею... я имел ввиду, что основное тепло будет браться именно из септика (и там заморозить впринципе ничего не жалко, да и врядли получится, при постоянном сливе даже по 200 литров в сутки). Вот смотрите, вы говорите, что есть теплопотери септика т.к. он не изолирован. Можно сверху на глубину промерзания утеплить (это копеечные затраты), а в сам септик окружен землей с температурой +5С земли... если вы сливаете не 200 литров в сутки кипятка (хотя холодную воду вы и без обогрева больше +10 С будете сливать), то из септика вы берете для донагрева лишь часть из той воды которую сливаете (так сказать для компенсации) и это все как замкнутый цикл (да теплопотери в грунт будут, но и компенсация из грунта тоже). Вы же считали расходы на ГВС, там наверное порядка нескольких киловат выходит... пару киловат с септика получить не проблема. А солненый коллектор летом будет перегреваться и зимой бесполезен (опять же имхо). Да вы правы, я писал поздно ночью, видимо от усталости перепутал общий расход для расчета канализации на человека с ГВС... слишком сильно завысел (впрочем по платежкам у меня на несколько человек выходит в месяц около 6 кубов горячей). Имелось ввиду доутеплять только верхнюю часть на глубину промерзания (ниже земля греет и то тепло которое будет отдано грунту из него же и возмется в случае теплопотерь). А им одинаково т.к. они не при -20С, а при плюсовой температуре грунта находятся (там температура стабильная круглый год будет, даже летом), ну дрожжей подкинте для эксперемента . Часто зимой замечал как над канализационными люками снег таял (хотя эта зима была не особо снежная). Они долбят скважину т.к. расчет идет на отопление, канализация восполнит лишь потери ГВС (когда говорил, что они больше отопления имел ввиду, что в годовом соотношении затрат, а не в зесознный отопительный период). Я видемо опять заговариваюсь (не надо ночью писать ), извините... имел ввиду не те септики которые ТОПАЗ и т.п. продаются в готовом виде, а обычный вариант бетонных колец который у вас реализован... В скважине вода явл. теплоносителем сама по себе , она переносит тепло грунта, в вашем варианте, вода также аккумулирует тепло стоков из дома (я не понял почему у вас в кольцах не должно быть воды "по определению"), т.е. в нее по 200 литров в день поступает (ваша цифра) горячей воды (это около 50-70 С) + сколько-то воды из санузла с температурой +22 С (температура помещения). А в скважине вода может аккумулировать отсилы +10 С (и то я думаю что около +7 С будет) температуры грунта. Надо рассматривать септик как тепловой аккумулятор на несколько кубов, только за пределами дома , тогда проще принять. Я не специалист , но для расчета дельта наверное будет меньше 30 С т.к. нагревается всетаки не холодная вода, если же говорить о донагреве от 10 до 45 С, то для нагрева 200 литров надо затратить 8.14 кВт·ч (nagrev24.ru/voda/?t1=10&t2=45&vol=200&eff=100&power=2.7&price=4.68). Т.к. в расчете с электричеством кпд 100 % (условно), то получается, что надо взять эти же 8,1 кВт из канализации. Объем воды в 1,5 кольце 3,14х0,75х0,75х0,9=1,6 куба х 3 кольца = 4,8 куба., возмем 3 куба (округлим в меньшую сторону т.к. обычно идет отвод воды у верхнего кольца в дренаж). Получается, что вопрос стоит какой температуры должна быть вода в 3 - х кубах, чтобы обеспечить ресурс в 8,14 кВт·ч, при этом, чтобы минимальная температура воды осталась не меньше 10 С (чтобы бактерий не выморозить)? Предположим, что вода будет 1 С с теплоемкостью 4.213 килоджоуль (tehtab.ru/Guide/GuideMedias/GuideWater/GuideWater1bar0to100deg/) или 0.00117 (www.calc.ru/kilodzhoul-v-kilovatt-chas.html?source=4.213) киловатта*час. 3000 литров х 0.00117 кВт/ч = 3,51 кВт.ч из 8,14 кВт.ч необходимых мы получим при охлаждении на 1 С, так? Теплоемкость при охлаждении будет менятся, но грубо говоря получается, что охладив 3 куба воды на 3 градуса вы сможите донагреть чуть больше чем 200 литров воды, затратив при СОР = 4, всего 2,04 кВт электроэнергии. Будет ли у вас вода 13 С или больше трудно сказать т.к. объем, период (може быть вы только на выходные будете приезжать) и средняя температура поступающей в канализацию воды величина не постоянная, но одно можно предположить точно, вода подогревается обычно после слива (т.к. происходит естественное ее замещение) и то, что в разбавленном виде ее температура будет больше 10 С мне кажется более вероятно т.к. 200 литров воды нагретых даже до 22 С (температура помещения) = 4400 литров нагретых на 1 С. Вот нагугил интересное решение без ТН, но связанное с отводом сточных вод www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5462. Вот тоже интересно о температуре стоков www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1929 или planetaklimata.com.ua/articles/?msg=2443, вот данные из практики www.forumhouse.ru/threads/231510/#post-7558527 , особенно www.forumhouse.ru/threads/231510/page-4#post-13767828 Ну да... где-то чуть больше (думал, как можно задействовать частично ночной тариф, чтобы нагреть за ночь до 60 С и в течении дня подмешивать воду платя в половину меньше). Хмм... надо прекращать мне писать сообщения перед сном (голова вообще не соображала видимо)

Всетаки дороговато для 4-х киловатника (даже с работой). Хотя не понятно, какая модель за 2000 у.е. будет с услугами под ключ. Все представленные на сайте модели 3-х фазные, малой мощности быть не должны. это не космический карабль, а связка скважина+коллектор+тепловой насос. Проблема локализируется элементарно (упало давление - это ответственность бурильщиков т.к. поврежден контур или насос, если неисправность в тепловом насосе автоматика просигнализирует о проблеме и все претензии к изготовителю). При этом я говорил про право выбора, если вы считаете, что это не ваш вариант тогда установит производитель. Дело не в схеме , дело в контуре... вариант с отбором тепла из канализации будет работать при маломощном насосе (сам контур может быстро замерзнуть если брать тепло 8 кВт насосом не возобновляя долгое время). Если брать насос с запасом прийдется к нему (чтобы обеспечить мощность) бурить больше скважин (цена увеличится). Можно и 8-х кВт использовать... после окончания теплового сезона для ГВС... впринципе - да. Имелось ввиду, что для ГВС вы можите выбрать самый дешевый вариант и за счет септика сэкономить на работах (а на сайте эзереса нет дешевого варианта там только от 8 квт и больше), а для отопления подобрать исходя из теплопотерь, но с скважинами. Итого должно выйте дешевле, чем просто купить 8 кВт насос и пробурить под него скважины. Странно, обычно в расчет берут 180-210 литров в сутки на 1-го человека. Я думал у вас больше жильцов. Темболее ГВС нужна круглый год (т.е. затраты в годовом выражении всетаки должный быть больше чем отопительные). Тогда извините. Во-первых всегда можно утеплить, во-вторых там живут бактерии продуктом жизнедеятельности которых явл. выроботка тепла (как правило там где в городе теплотарссы на поверхности даже зимой снега - нет и пар валит). В-третьих септик находится в земле где теплопотери лишь на поверхности, а на глубине плюсовая температура даже зимой. В-четвертых длина ПНД трубы для ТН расчитывается из-за возможности съема тепла, теплоемкость воды в 4 раза больше грунта (именно поэтому бурят скважины т.к. вода проводит тепло из грунта), но в отличии от воды залегающей в почве на глубине имеет более теплую температуру т.к. подается из дома, а следовательно в расчет идет не 50 вт на м.кв., а может и 100 вт на м.кв. т.е. трубы надо меньшей длины, с тем же эффектом). Ну а если не взлетит, каналья-то почему будет не рабочей-то? ну отключите насос, и точно также будете сливать 200 литров теплой воды... за несколько минут растопит (как чайником на морозе замок у машины отогреть). Главный вопрос в другом, почему септик должен замерзнуть, если то тепло которое из него берется, за счет теплового насоса и последующего слива в него же и возвращается (притом, что вокруг земля с плюсовой темпертурой)? Нет ну может в теории конечно, если интенсивно из него брать мощным ТН например 8 кВт и не отдавать туда же длительное время, но даже холодная вода которая вытекает из под крана (не говоря уже о горячей с температурой 60-70С) имеет плюсовую температуру? понятно, скорее всего правильно указали в расчетах средний показатель около 4 кВт. Просто думал может под ТП боллер в будущем выделить, хотя впринципе разницы действительно - нет. Мне наоборот советовали улитку т.к. более равномерный обогрев поверхности получается. Это электрический пленочный теплый пол или трубчатый электрич. теплый пол? А почему не везде водяной?

Ну модель на 4 кВт стоит 39825 грн. или по курсу НБУ 25,37 грн. = 1569,77 у.е. х 2 (насоса) = 3139,53 у.е. По вашей ссылке мощность насоса идет от 8 кВт и цена от 4000 до 5000 у.е. (но с монтажем 2 или 4 скважины по 40 м). Сколько из этой суммы стоит бурение? Где-то 120-150 грн. за 1 м. или если взять 4 скважины по 40 м. = 24000 грн. или 946 у.е. Итого цена 8 кВт насоса без работ порядка 3054 - 4054 у.е. (я посчитал грубо учитывая только цену труб и работ по бурению т.к. цена обзвязки стоит дешевле). Но это все не главное... например в случае с насосами entheos вы не сможите купить насос отдельно без гарантии (очень навязчивый сервис) и никак не сможите удешивить общии затраты т.к. будет устанавливать одна компания (а есть вариант бурение одной и подключения другой, на скважину серьезная компания гарантию дает больше чем на насос, более того сам процесс подкючения легче чем установка обвязки насососная станция, гидроаккумуятор и т.п. т.к. у теплового насоса всего 4 вывода). Главным явл. сам ассортимент , У каждого свои запросы, но например у вас более теплый дом чем обычно строят (теплопотери менее 50 вт на кв.м.), следовательно мощность 8 кВт для вас избыточна. Ну купите вы один насос на 8 кВт и из 365 дней в году будете эксплуатировать в лучшем случае только 212 дней (отопительный период), а остальные 153 дня он будет простаивать. В случае с вариантом от фабрики тепла у вас есть выбор т.к. их ассмортимент состоит в том числе из маломощных ТН, например минимальную модель 2,7 кВт и ценой 1330,31 у.е. вы можите восновном для ГВС (затраты у хорошо утепленного дома на ГВС больше чем на отопение) при этом не тратя на рытье земляного контура (просто опустив трубу в ваш коллектор канализации, у вас емкость внушительная и все тепло которое выходит из дома будет исползоваться для нагрева ГВС до 55 градусов, а потом сливая попадая в коллектор повторно использую так сказать образуя замкнутую систему, без существенных вложений на земляные работы), или же использовать эти 2,7 кВт для отопления в межсезонье, если придумаете систему разводки с буферной емкостью наподобии теплового аккумулятора (можно и с насосом на 8 кВт такое же сделать, но только на 300 литров и по цене не меньше чем 260 - 590 у.е.). На рисунке в моделях на 6 кВт от фабрики тепла видно как маштабируется система (там один на другом стоят тепловые насосы), можно на каждый этаж использовать отдельный ТН именно нужной мощности. Компрессор вибрирует, причем довольно таки ощутимо (у других моделей видел). Я беседовал с представителями компании они производят установку или делают только расчет по требованию заказчика (кстати расчет по теплопотерям здания они производят бесплатно). Добавлено через 24 минуты По поводу ТП, я так понимаю это данные первого этажа с прихожей? А мощность пола в 4 кВт при +22 С в помещении при какой наружной температуре учитывалось? И какой объем в литрах жидкости будет циркулировать (не понял как увязать расход воды в кг/с с ее фактическим циркулируемым объемом?). Контур "улиткой" (себе такой же хочу сделать) выкладывали?

Файл прикрепить забыли, хотелось бы и шаг и вид контура посмотреть . Не думаете, что длина в 100 м. всетаки много? А вы на выставку "Возобновляемая энергетика" в г. Киеве на этой недели не ходили? Я был приятно удивлен , очень рекомендую более бюджетный вариант www.fabrika-tepla.com.ua/ru/solutions (в ютубе есть несколько роликов с описанием работы), чуть больше микроволновки, работает тихо и не вибрирует (я тоже задумался себе такой взять, до этого расчитывал только на сплит системы т.к. цены были высокие).

Если еще не занимались лестницей (не добивали на разницу высот фанеру), вот может быть есть смысл уложить на нее ламинат www.stroimdom.com.ua/projects/560_Stupeni-iz-laminata заодно и отделку сделаете и разницу высот исправите. А можно поподробней про обустройство ТП? Сколько получилось контуров на этаже? Какой длины контуры (приблизительно)? И 11 шт термостатов для отдельной комнаты/помещения или по прчине того, что к каждому данному термостату можно подключить только один сервопривод? Каким котлом планируете греть теплоноситель?

Главное, чтобы не в худшую сторону. Поддерживаю, проводите опрос (не понимаю ваших страхов, если сделать все по уму то наборот спасибо скажут, темболее, что откатить назад всегда есть возможность)... мне лично не удобен дейсвтующий интерфейс, я наоборот за изменения.

Дело в том, что на др. форумах у меня такой проблемы почему-то нет. Если знаете в чем проблема, может есть и решение? Именно как на форумхаусе. Странно у меня на интертелекоме со скоростью 0,5 мбит/c на скачивание и 0,4 мбит/c на отдачу (часто смотрю с планшета) форум отображается аналогично как и строимдом. Даже не думал, что в этом какая-то проблема или трудность. Я думал, что если пользователь в режиме реального времени получает уведомления о личной переписке, то аналогично можно сделать. Но зачем?!? Ужасно бесит... какое-то извращение... Имелось ввиду не наличие каких либо проблем по отображению страницу, а более информативное ее насыщения. Много лишних элементов которые забивают место (имхо на форумхаусе более рационально все отображено, не перегружает мозг кучей бесполезных элементов), размер пустых полей не соизмеримо расширен, весь дизайн страницы и белое и светло-зеленое и темно-зеленое и синии элементы и светло серые и оранжевый... бррр... как бы 3-4 цветовые схемы сильно упростили бы дизайн, а отсутствие ненужных элементов и пустых полей с непропорциональными отступами позволили бы вмещать на страницу еще больше полезных сообщение и не клацать через каждую минуту по новой страницы (получая в нагрузку все тот же набор элементов). Странно я смену дизайна не заметил (как было не удобно то так и осталось) . Почему интересно не сделают однотипный вариант цветового оформления с выдвижными менюшками (зачем перегружать колонтитулы инфой которая в 90 % времени никак пользователем не используется? Это ведь более явная проблема по трафику и нагрузке на железо. Можно же сделать одну кнопку при наведении на которую появляются все необходимые опции выбора "компании", "каталог", "статьи" и т.п. или разместить это все в рамках одного поля, а не несколькими полями одно под другим. Нижнее оформление колонтитула страницы после опции краткого ответа можно вообще безболезнено убрать или свести все в одно узкое поле). Я еще предлагал убрать никому не нужную инфу в поле пользователя расширяющая поле его сообщения (т.е. например написано одно предложение, а из-за авки (которая нужна) и всякой ерунды относительно "Вы сказали спасибо", "Поблагадарили" и эмблемка какого-то человечка... сообщение пользователя искусственно раздувается. Извините я не специалист, наверное также как и любой др. пользователь которые тем не менее приводят объемные цитаты. Даже если я буду делать это в ручную др. пользователи скорее всего не будут и в темах будет много инфы которая интересна лишь некоторым, а остальным оставляет неудобство в навигации (т.к. приходится ее прокручивать или перелистывать страницы).

Есть пожелания по работе форума. 1). При быстром ответе, чтобы в цитате (на которую собственно отвечает человек) указывался НИК собеседника и ссылка на сообщения которого цитируется (как при ответе указана сейчас стрелочка клацнув на которую попадаешь на изначальный пост), а главное чтобы была ссылка на изначальное сообщение. Это важно! т.к. пару страниц обсуждения и уже не поймешь кто спрашивал и на какое именно сообщение отвечает человек (тем более если в цитате приводится часть развернутого ответа, приходится в ручную искать это сообщения). 2). Более интерактивно осуществить обработку уведомлений. На данный момент человек может получить уведомление в реальном времени, только если это уведомления направлено ему лично в переписке или только на начало следующей недели (может пройти целая неделя и ответ уже будет не актуален). 3). Есть темы в обсуждении которых человек непосредственно не принимает участвие, но за обсуждением которых он следит... желательно, чтобы человек получал уведомления о подписанных темах также как и на комментарии к своим сообщениям в режими реального времени. 4). В последнее время не переходил по ссылкам, но ранее если нажимаешь ссылку на др. сайт, появляется промежуточное окно с требованием подтвердить переход на сторонний ресурс (это тупо и сильно раздражает лишний раз клацать и ждать перехода). 5). Можно ли как-то оптимизировать страницу форума под экран с маленьким разрешением? Большинство оформления перегружена опциями (в колонтитулах внизу) которыми кроме быстрого ответа практически никто не пользуется (можно уменьшить без потери, скомбинировать в всплывающие опции). Пожалуйста упростите интерфейс... много второстепенного, сама страница раздута не по содержанию, а оформлению (много полей и отступов которые вообще не нужны, например поле с эмблемкой "страницы" ниже салатового поля с № сообщения и "Добавить сообщение в закладки" или поле Метки внизу страницы (если меток - нет, поле всеравно отображается с содержанием "нет"). 6). Можно ли ужать упростить поле информации о пользователи (мне например не нужна инфа сколько раз я сказал спасибо и сколько мне сказали спасибо, пусть поле пользователя будет меньше и за счет этого на странице будет на одно или два коротких сообщения больше, соответственно меньше надо будет листать). Можно ли как-то оптимизировать по ширине сообщение пользователя (подобрав ширину под содержание? 7). Как в вставках текста сделать цитату скрываемой (чтобы она отображалась только после клацанья по ней)?

Был на выставке сегодня, посетил ваш стенд и видел в "живую" вашу продукцию. Имел также возможность сравнить ее с др. производителями. Например ваш MINI ECONOM внутр. блок Ш/Г/В 550/550/780 и тепловой насос SENSO от фабрики тепла (несколько стендов от вас дальше по ряду) с габаритами 330/514/450 у вас на сайте нет данных о габаритах MINI ECONOM-6 забыл спросить корпус идентичен для всей линейки MINI ECONOM (просто удивила разница в оборудовании как сравнивать стиральную машинку и микроволновку)?

А минимальный вариант с стеклопакетом в какую сумму обойдется (и какой в ней стеклопакет?)?

я руководствовался данными от www.wikidacha.ru/articles/?id=371 Добавлено через 8 минут Спасибо за визуальное сравнение. Но видимо мне повезло, т.к. мне установили явно больше 5,5 см. , поэтому ранее говорил про свой вариант. И спасибо, что озвучили разницу в цене, думаю, что даже если кого-то не устраивает теплосопротивление, за разницу в цене можно доутеплить неправильные двери листами ЭППС (у вас как раз ниша образовывается там где стеклопакет должен был быть установлен у второго варианта двери) и обшить, получите даже более теплый вариант (относительно ручки, я ранее выкладывал фотки, продаются более удобный широкий вариант никак от замка не зависящий, да и в вашем случае наверное дверной доводчик решил бы вопрос закрытие двери, а снаружи обычным толчком руки можно было бы открыть).

Опишите конструкцию двери и о какой сумме идет речь? Нажали на кнопочку роллеты открылись/закрылись, сложно? Если в течении дня находитесь дома, один раз открыли (утром) и один раз закрыли (вечером)... в коисках кстати так и делают Если нет необходимости (например в летний период) можите вообще их не закрывать. Дело ваше, как и когда использовать. Претензии на красоту и стиль? О вкусах не спорят... и не обсуждают т.к. на вкус и цвет все фломастеры разные.

Значит остается вопрос цены и удобства. Впринципе можно также поставить роллеты и деревянные двери, но при открытых роллетах, само дерево будет не защищено, рано или поздно будет заедать или перекосит (появятся щели). Вот вбил в гугл словосочетание "пластиковые двери киев" кликнул на сайт (третья ссылка сверху) со свежим прайсом от 15.03.2016 г. вижу "Также дверь имеет намного шире створку, которую вы будете открывать, ширина стандарта это 94 мм и максимум, который используем мы ― 116 мм." если об этом речь, х.з. почему не ставят. 2 пакета - это уже энергосберегающий . Даже если будет самый плохой показатель 0,52 это не намного хуже (приклейти пленку если есть необходимость улучшить показатель), учитывая цену (поставить 2 таких двери и то дешевле выйдет). И это речь идет о дверях, а можно заказать окно с габаритами двери и там необходимый стеклопакет (или убрать его вообще как было сказано ранее и доутеплять профиль самому). Надо рассматривать предлагаемый вариант не столько как уличный, а как балконный, только большинству как я понимаю это психологически трудно. Добавлено через 9 минут Я предложил альтернативу фенестре, а именно связку двери металлопластик + роллеты, исходя из условий темы. Все, что касается бронедверей - это самый худший из предлагаемых вариантов (с точки зрения теплосопротивления, не зависимо от утеплителя внутри). Деревянные двери непрактичны т.к. подвержены влаге, НО те которые делают у нас как внешнюю по цене выходит дороже фенестры. Как-то так...

Мое личное мнение - стоит. Плюсы в том, что во-первых теплее, во-вторых роллеты занимают мало места, в-третьих цена "обвязки" дешевле чем большинство предлагаемых (например двери от нового мира стоят дороже). Да, я знаю ваше мнение, есть логика, но в предлагаемом варианте надо учитывать еще и цену второй обычной двери в тамбур (в моем варианте обвязка выходит дешевле цены одной входной двери), плюс всетаки тратить место под тамбур (цена кв.м. дома выходит дороже). 0,6 - это средний показатель (я уже давал ссылку на прежней страницы с таблицей), можно и лучше (но только для стеклопакета, а не рамы из ПВХ, если надо лучше, можно либо заказать стеклопакет во всю дверь либо заниматься заменой стеклопакета и обшивкой двери, что опять же обсуждалось) , тут вопрос соотношение цены и показателей (каждый решает для себя сам). Что касается дерева 0,15 - это хорошо, но фенестра 0,6 т.к. как обсуждали ранее учитывается средний показатель . Никто деревянные как входные не ставит (покоробит). если память мне не изменяет уже считали варианты с перемычками и показатели хуже фенестры раза в 2 (если не больше) вне зависимости от утепления (там перемычки мостиками холода явл.). По какой цене? Фенестра тут более предпочтительна будет (если речь идет об уличных отечественных). если брать большинство похожиш наших, то фенестра выходит дешевле (я покрайней мере сделал для себя такой вывод). я не видел, чтобы кто-то просчитывал вариант с металопластиком... в темах про окна видел различные варианты степлопакетов, а вот двери никто вроде не считал еще.

Название темы "Есть ли у нас теплые входные двери для дома?" как бы намекает... тут все обсуждение сводится либо к фенестре либо к дорогим отечественным вариантом, нет промежуточного звена или др. альтернативы. Есть люди кому "шашечки", а есть кому просто ехать .

Тоже не продавец, но могу сравнить то, что вижу вокруг (магазины, аптеки, гос. учереждения) с тем, что ставили мне: 1) Имеет такаую же раму (разница только в расположении петель и алюменевом низком пороге, как мне объяснили при установке). 2). НЕ шире, я бы даже сказал, что одинаково с тем, что ставят в общественных местах, магазинах и моих окнах. Сейчас профиль многокамерных окон такой же как у двери. Относительно сравнения с таврией , необходимо видимо опять озвучить первоначальную идею, за относительно скромный бюджет можно установить связку роллеты с автоматикой + пластиковая дверь. Причем пластиковую дверь и роллеты вы подберете под цвет дома, именно удобной для вас формы и размеров, с уже установленной фурнитурой (если необходимо с доводчиками до 700 грн., на любую др. метал. дверь потребуется более дорогой доводчик), по программе энергоэффективности с 30 % или 70 % "скидкой" от государства (т.к. это в подавляющем большинстве явл. светопроникающая конструкция). Ну и где тут "таврия"?!? Долговечность пластиковой фурнитуры уже проверена временем (сейчас даже перед подъездами в жилых домах ставят пластиковые тамбуры с металопластиковыми дверьми, да и у кого нет пластиковых окон? часто ломаются?) и повседневно используется в общественных местах (сотни людей в день заходят в магазины и двери почему-то не ломаются, я пластиковую дверь открываю редко, но окно например раз 16 за день, а в двери там вообще только круглый язычек и ручки независящие от замка т.е. ломаться впринципе нечему). Вы написали, что необходимые вам метал. пластиковые двери стоили также как и др. участнику приблизительно в 15 тыс. грн.? ну так если бы все так было дорого в общественных местах либо метал. двери ставили либо фенестру, а почему-то ставят именно металопластик (я всетаки считаю, что если вопрос безопасности второстепенный, а хочется теплый и бюджетный вариант двери, лучше и надежней сочетания роллеты и металопластик не найти, использование оконного профиля - это лишь один из вариантов еще больше удешевить стоимость при аналогичном или даже лучшем варианте утепленности (можно также рассмотреть сочитание дорогая пластиковая наружная дверь + обычная балконная изнутри, но роллеты более удобный вариант т.к. не занимают место, явл. антивандальными и автоматизированными открывающимися по сигналу с брелка), кто не хочет замарачиваться пусть покупает уже готовое решение. В любом случае теплосопротивление стеклопакетов которые явл. частью пластиковой двери можно подобрать и лучше чем 0,6 вт, да и роллеты как правило имеют хоть и слабое но тоже какое-то теплосопротивление)

я честно говоря думал, что сам кабель имеет слабое, но экранирование, а заземление относится к точкам вывода (розеткам и выключателям), которые и необходимо заземлять. маловероятно, впрочем на стыках можно применить и малярную сетку (она надежно армирует).

Интересно, это просто датчики сигнализации или в том числе и система пожаротушения (можно ссылку на оборудование или описания принципа работы?)? Как я понял они делают скрытую проводку для того, чтобы не портить интерьер (зашивается вагонкой и гипсокартоном), а пример с розеткой демонстрируется на будущей кухне, где скорее всего она будет врезная (судя по кабелю с выводом на плиту для готовки). Вариант подходит для разводки нескольких проводов в одном направлении, если для одного кабеля то цена 2-х профилей будет дороже чем цена металл. гофры... но более надежный вариант (как мне кажется) - это всетаки изоляция штукатуркой (т.к. провод не будет сильно перегреваться и отсутствует воздух, а значит нет предпосылок для возгорания) с расположением точки во внутренних несущих стенах каркаса (там же удобной изолировать проводку несгораемым материалом который к тому же будет, звукоизолировать и равномерно регулировать влажность в помещении... известь, опилки или костра в качестве связующего). Что касается СИП при внутренней отделки помойму кто-то ранее правильно писал, что если обшиваются гипсокартоном в 2 слоя, сам провод крепится (не надо делать штробу) на первый слой гипсокартона, но между стыками гипсокартона второго слоя (там же штукатурится в ровень для чистовой отделки т.е. 3 слоя не надо). Провод не проблема, а вот розетка, темболее врезная - это экстрим , можно конечно вмонтировать в районе подоконника (т.к. там всеравно открытая часть), но внутренние стены более безопасный и простой вариант установки (без штробления и сопутствующих проблем связанных с отделкой и последующей попадением туда влаги с помещения, просто прикрутить короб к стойки внутренней стены и все).

Будете себе устанавливать? Вот кстати только сегодня смотрел видео по теме

Когда думал, как сделать лучше в каркаснике пришел к выводу, что нужно сделать несущую стену из кирпича (также удобно т.к. помимо несущей способности будет припятьствовать огню, добавляет теплоемкость, вся проводка штукатурится) или между уже установленными деревянными стойками (именно там где планируется установка розеток) уложить что-то наподобие опилкобетона или костробетона (не горит и можно заштукатурить провода). С проводкой в каркасниках или домах из сип панелей, разумней перестраховаться (т.к. где-то читал, что по статистике больше 80 % возгараний домов происходит изнутри) .

а чем доказывать-то надо? Я так понимаю надо просто доказать, что не дверь, а только стеклопакет который находится в двери явл. энергоэффективным (требования к габаритам стеклопакета в двери - нет, есть только к многокамерности, кстати для утеплителя требовали сертификат соответствия, а как эта бумажка должна называться для двери)?

А понятно. Самое интересное, что там есть еще пункт 4.1 где указано "- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;" т.е. если предположим человек закажит дверь в счете которой будет указано, что дверь укомплектована двух (иболее) камерным стеклопакетом (вне зависимости от размера стеклопакета ) получается, что человек имеет право на возмещение (восновном все пластиковые входные двери имеют степлопакет, да и никто же не запрещает ту же фенестру в качестве балконной двери ставить, даже если там размер стеклопакета исключительно для обзора )?