laritus

Фотки лестницы не покажите?

Подскажите кто в этом году интересовался оформлением энергоэффективных кредитов согласно постановления кабмина zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF , что именно подразумевается под п. 3. дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; Кто-то в прошлом году оформлял что-то подобное?

Жаль , что от 10 кВт и более, но хорошо, что модели воздух-вода вообще планируются. Относитеьно себестоимости вам безусловно виднее и не в упрек, но просто я никогда не понимал, почему если выпускают обычные сплит системы наподобие COOPER&HUNTER CH-S12FTXN ценою 615 у.е. (инверторов от DAIKIN, можно и мощнее было подобрать, но ткнул первый попавшийся) которые по сути от ТН воздух-вода отличаются наличием однофазного инвертора и гидромодулем (в котором только др. тип пластичного тепообменника, циркуяционный насос и в вашем варианте еще электрокотел в качестве проточного нагревателя) не выпускают ТН воздух-вода на 4-5 кВт (гелиосистема такой мощности также малоэффективна в зимнее время, но из-за перегрева летом в отличии от ТН воздух-вода практически не пригодна)?

Я имел ввиду обычные сплит системы которые работают при минусовой температуре до -15С (а сейчас уже есть модели и до -20С), там только подогрев падона у некоторых тепловых насосов действительно есть тены для работы от -15 С и более, но речь именно о сплит системах (цена которых 1000 у.е.). У нас фактически отопительный сезон менее 176 суток (хотя по законодательству 212 суток) в которых средняя температура отопительного периода -0,6 С (т.е. в среднем, что сплит система, что тепловой насос должны работать с СОР = 4, а от -15 С рациональней будет чем-то дотапливать... да хоть теме же тенами подогревая воду для теплого пола по ночному тарифу который соответствует СОР = 2 , т.к. на 50 % дешевле чем плата за электричество днем нагреваем на 2 кВт, а платим как за 1 кВт), просто интересны табличные значения падения производительности от 0 С, -5 С, -10 С, -15 С и -22 С (расчетная пятиндневка). Планируете ли маломощные варианты воздух-вода (для подогрева горячей воды например или отопления теплыми водяными полами)?

Спасибо за информацию т.к. у меня 3 фазы общей мощностью 5 кВт и ограничением автомата на вводе 10 ампер (очень мало), при замене компрессора на однофазный с плавным пуском какие будут пусковые токи и как вообще это отразится на цене оборудования?

На самом деле ручка снаружи (если дверь как окно внуть открывается) не так важна т.к. например можно установить "доводчик" и дверь сама будет закрываться (сегодня был в поликлиники там у каждой пластиковой двери, как на улице так и на этажах такой доводник установлен, впрочем как и врезной замок. Вес двери маленький и за счет этого можно установить самый дешевый вариант не дороже 700 грн.), можно толчком руки снаружи открывать. Если ручка имеет значение тогда отдельно продается фурнитура (кому как, а мне больше нравится вариант больших входных пластиковых ручек, чем обычные т.к. гораздо удобней и практичней в обслуживании) никак с замком не связанная, как на примерах ниже (для метал. или деревянных дверей такой вариант врядли найти можно). Вам замок можно купить и врезать отдельно (посмотрите как в гос. учереждениях сделано) или использовать электромагнитный замок (тоже дешевый до 1000 грн. т.к. плстиковая дверь сама по себе нагрузку больше 180 кг. не выдержит).

СаНи вопрос, если у минимальной модели MINI 6-ECONOM указан пусковой ток 26 А, можно ли по желанию заказчика доукомплектовать ТН устройством плавного пуска?

У них на сайте вся инфа есть... в с. Петровское, ул. Киевская 30а находятся aik-group.com.ua/contacts Диапазон рабочих температур для воздушки не указан (как собственно выроботка и СОР при понижении температуры). Цена на воздушный тепловой насос - космос (сейчас все современные сплит системы работают до -15С, появляются модели и до -20С, по цене до 1000 у.е. за 1 шт., логичней купить пяток таких эффективней с точки зрения размещения по помещениям получится). Цена за геотермальный ТН вполне хорошая (и я так понимаю нет навязчивого сервиса по бурению, что тоже радует) .

Насколько мне известно именно так пену с закрытой структурой и используют на крыше напыляя на стропильные деревянные стойки (на форумхаусе ППУ темы это подтверждают). Вы лучше знаете свой материал и методику работы с ним, по вашему мнению не следует применять пену с закрытой структурой в деревянных конструкциях? И хотел бы напоминть мой вопрос об отличии пены с закрытой структурой от ЭППС. Спасибо.

а понял... извините

Имелось ввиду, что если в вашем регионе все так дорого и без вариантов, в магазинах устанавливали либо обычные железные либо фенестру, но почему-то как я понял пластик выбирают , значит знают где взять более дешевый и лучший вариант, чем то, что вам насчитали.

, а почему не фенестру в магазин ставят? может всетаки не 15 тыс. грн (регион-то тоже ваш)? Вот на вскидку решил посмотреть теплосопротивление стеклопакетов (которые обычно в ПВХ профиль ставят) www.wikidacha.ru/articles/?id=371, есть варианты и лучше чем 0,6 вт... может пластиковые двери со стеклопакетом не намного и хуже фенестры.

Скорее всего - не делают, но речь шла о качестве ПВХ профиля входной двери за 3600 грн. (у которой за такую цену якобы "оконный профиль" х.з., что это значит мне когда устанавливал 2 года назад сказали, что разницы кроме толщины и метал. порога, именно в профиле нет).

Не могу т.к. нигде не видел (а себе за ненадобностью не делал), в своих рассуждениях исходил из общей технологии монтажа отдельных элементов фурнитуры в ПВХ профиль (нет там ничего сложного т.к. точно также вкручиваются ручки или например рейки которые фиксируют либо какой-то тканевый оббивочный материал либо ПВХ вагонку... хрупкий материал, но для внутренний отделки наверное подойдет, теоретически и ламинат не на клей, а в стык можно также саморезом закрепить).

Чем вам обычный оконный профиль не подходит (он везде одинаковый т.к. ПВХ)?!? Вот объясните мне зачем покупать пластиковую дверь, пусть с цветом или габаритами, но дороже 5 тыс. грн., если по большому счету только профиль и нужен (даже стеклопакеты не нужны которые в комплект всегда навязывают)?!? Разница балконной и входной только в усиленных петлях (покрайней мере в тех вариантах которые мне предлагали)... ну так смысл усиленных петель если ее вес итак не большой (у окна 2 петли, у двери можно и 3 заказать, если заменить стеклопакет на ЭППС вес еще больше уменьшиться, в любом случае разница не существенная), а от взлома это не сильно поможет . Вся суть в том, что бы получить именно пластиковый профиль (вместо железного или деревянного т.к. он нейтрален к влаге и температурным перепадам). Х.з. что у вас за требования были и у кого вы заказывали (может у посредника, а не у производителя) , может вам 2х2 м. подбирали, нестандартной формы с двухсторонней ламинацией из более чем двух стеклопакетов , но я бы и за 6 тыс.такой вариант не рассматривал, не то, что за 15 тыс. (вы правда думаете, что в гос. учереждениях, мафах или минимагазинах двери за 15 тыс. грн. на входе устанавливают? Или там народу меньше ходит ежедневно, чем будет у вас в доме? ) . Найдите диллера от завода окон в вашем регионе и закажите расчитать аналогичную дверь или таких же габаритов окно (думаю удивитесь), да и не одним профилем рехау выбор ограничевается .

Взять обычную за 3600 грн., с двойным стеклопакетом (хотя он тут как раз и не нужен). Уличный вариант отличается только усиленными петлями выдерживающими наргузку до 90-120 кг. (оно вам надо?). Вообще-то доплатив еще несколько тысяч можно установить ролетты с наружи, а пластик внутри дверной коробки (я на прошлой странице об этом писал).

Я не спорю и не впадаю в крайности, понятно, что речь не идет о гвозде (даже стальной замок в двери и метал. ручки никто не учитывает), но именно деревянный каркас (о чем собственно и шла речь ранее) не явл. гвоздем, впрочем производитель скорее всего просто абстрогировался от всех составляющих и практическим путем измерил теплопотери (на разности температур) и указал 0,6 вт. Да как бы никто не мешает обшить например (как сделаете так и будет выглядить), даже еще теплее будет , тут цена вопроса копеечная по сравнению с фенестрамы и улучшенными бронедверями Ну если бы как у обычных дверей не в виде листов, разница есть в теплопотерях. У производителя выбор материалов не велик, дерево надо было чем-то защитить, вот и остановился на меньшем из зол (мог бы обычную сталь вместо алюмени применить). Хотя, это заморочки производителя, дверь то в итоге всеравно теплой получилась. Извините, не удержался (расмешила сама суть постановки вопроса ). У деревянных дверей с пенопластом внутри ? Вы бы еще про пожаробезопасность спросили Тут уже не раз др. пользователи подчеркивали, что безопасность частного дома (понятно, что это основная ваша забота, но вопрос цены более актуален) зависит не от двери, а от окна (на вскрытие любого окна максимум 40 минут уходит, причем большинство можно вскрыть обычной отверткой за несколько минут, если есть решетки или ролеты, найдут подчручные средства, чтобы попасть через второй этаж и т.п., да хоть через стену в СИП и каркасных домах ), а вот теплопотери двери - это поважнее будет (т.к. площадь поверхности около 2-х метров и в перспективе человек будет доплачивать за отопление). Если человек живет где-то в многоэтажке не на первых этажах, то тогда действительно есть смысл замарачиваться с дверью (и то сейчас везде домофоны и тамбурные двери стоят), а в частном доме с дверью в последюнюю очередь будут замарачиваться . Где вы такие цены видели?!? Ролеты с автоматикой на пульте и то дешевле стоят .

скорее всего вы правы, хотя я считаю, что всетаки надо брать в расчет именно показатель самого слабого элемента (это логично т.к. тепло будет более интенсивно отдавать именно этот элемент). речь не идет, что это именно крайний слой, я имел ввиду, что алюм. лист защищает деревянную раму снаружи и внутри именно для того, чтобы защищить дерево т.е. обычный масив даже за 1200 у.е. аналогично прийдется чем-то защищать. А вообще как уже писал ранее я не вижу причин во внешней двери использовать дерево или железо, я за пластиковый профиль (с утеплением ЭППС вместо стеклопакета) и ролеты т.к. по цене одинаково выходит дешевле 10 тыс. грн. (как у вас на втором этаже сделаны окна во весь рост, только без стеклопакетов, но с утеплителем). Добавлено через 5 минут у них он в виде листа с обеих сторон, а не литый как в обычных дверях (т.е. там непосредственно между листами деревянный профиль которое не так сильно передает тепло как лист алюмения).

Имелось ввиду, что любая краска на дереве выгорит быстрее, чем покрытие ПВХ (недаром винорит везде на дверях используют, хотя и его срок ограничен. Или тот же вениловый сайдинг, вроде пластмасса, но износостойкость получше чем у покрытой краской дерева), к тому же пластиковые двери размещены не снаружи, а в нутри (нет прямого воздействия). Добавлено через 33 минуты Потому, что в расчет идет неоднородность конструкции (если бы вся дверь состояла только из ПСБ тогда бы брали в расчет именно 0,03-0,04) где к теплосопротивлению ПСБ прибавляют теплососпротивления дерева (выходит, что теплосопротивление конструкции - это теплосопротивление самого слабого его элемента, в данном случае деревянной рамы). масив кстати не рекомендуют использовать снаружи (поэтому у фенестры алюменевая облицовка снаружи и из нутри и не факт, что масив за 1200 у.е. еще и не треснет или покоробит) .

Если вопрос адресован мне, то могу предположить, что ведут себя также как и обычные пластиковые окна (зависит больше от производителя фурнитуры), если у вас есть пластиковые окна на западной стороне и с ними все нормально, значит и с дверью проблем не будет. В любом случае пластиковая фурнитура легкий материал (все комплектующие ручки, петли и т.п. стоят копейки и продаются почти на каждом углу, впрочем как и двери если надо будет менять, доплата за цвет и варианты выбора дешевле чем в варианте с обычной дверью) и в отличии от дерева (не важно клееного или нет) не выгорит от солнца, не треснит или даст усадку (видимо по этим причинам их повседневно используют в общественных учереждениях как вторую внутреннюю при входе... в некоторых гос. учереждениях как единственную).

Главное не количество, а материал изготовления, например если это частный дом (с собаками, забором и т.п.) и степень защиты не так актуальна как в многоэтажках, можно вместо металического профиля заказать обычные пластиковые ПВХ двери (любой формы и цвета, например как на фото ниже), а вместо внутреннего стеклопакета (по сути нужен только ПВХ профиль для крепления утеплителя который позволяет обычно установить 3-4 см. утеплителя вместо стеклопакета) у дверей поместить утеплитель (например запенить ЭППС), на саморезы с двух сторон прикрепить магнезитовый лист (для пожаробезопасности и звукоизоляции), а в качестве внешней двери использовать ролеты с автоматикой и внутренним креплением блока (снаружи даже не заметно). Понятно, что взломостойкость ПВХ двери такая же как и у окна, но в частном доме это не актуально (захотят проникнут в дом сделают это через окно), а ролеты управляются автоматикой (замка как такового нет, домкратом тоже проблематично сломать т.к. при несанкционированном подъеме профиль заклинивает и сам препятствует подъему), но с точки зрения теплосопротивления это очень хорошее решение т.к. вы не только избавляетесь от металла (в роллетах также есть утепление ЭППС), вы получаете в заводских условиях сделанный ПВХ профиль который в отличии от дерева не коробит и явл. гермитичным (у всех же есть ПВХ окна и двери на балкон/лоджию, сквозников покрайней мере точно нет, да и устоновить все за вас может любая контора которая окнами занимается). Цена решения ролетты около 6 тыс. грн. + 2,5 тыс. грн. на профиль из ВПХ для дверей + 1,5 тыс. грн. на комплектующие (ЭППС, монтажну пену, магнезитовый лист и саморезы). Цветовую гамму можно подобрать под фасадную отделку, единственное если ролетты с атвоматикой разумно предусмотреть отключение электричества, но в любом случае цена вопроса до 10 тыс. грн. (если не заниматься кустарщиной и заказать обычные пластиковы двери, то и дешевле выйдет, но теплосопротивление будет только за счет утепления ролет т.е. слабое).

Повысить теплосопротивление стены с меньшими финансовыми затратами.

Не нашёл информации о том: 1) как пена открытой структуры взаимодействует с деревянным каркасом (дерево естественной сушки "подвижно", что мешает возникнуть щелям? и, не сгниют ли стойки в таком утеплителе, если полностью запенить)? 2) пена при нанесении увеличивается в объёме можно ли скомбинировать слои по принципу 2 см. Закрытой структуры - 16 см. Открытой структуры - 2 см. Закрытой? 3) в чем отличие (кроме цены) ЭППС и пены с закрытой структурой (можно ли в целях экономии заменить один из слоев в п. 2 на ЭППС, если позволяет геометрия)?

Якщо можно так зробити, тоді людина отримає окремо повітря-вода (для гарячого водопостачання) і повітря-повітря (це набагато краще ніж 2 спліта повітря-повітря, тому, що гаряча вода потрібна частіше ніж опалення), або окремо встановити спліт на воду, а окремо на повітря (якщо наприклад водяне опалення, то спліт на повітря необхідний лише при работі до +7С, відповідно і ціна як за звичайний кондиціонер) , для порвіняння один тепловий насос повітря-вода наприклад Gree Versati коштує набагато бильші ніж 2 спліта - 42270 грн. (я так розумію, що гідромодуль + бак в комплекті), а якщо подивитися, що встановлено в гідромодулі farex.ua/ru/products/heat-pumps/types/heat-pumps-air-to-water/3901/ (взагалито бак зручніше зробити/придбати необхідного обєму окремо, так само як і підібрати до нього тени необхідної потужності для опалювання при температурах за -15 С), можна зрозуміти, що не має там нічого того, що не можна купити окремо дешевше (швидше за все ціна складається з транспортних витрат на габаритний товар, який наприклад в Китаї може коштувати умовно 100 у.е., а його перевезення, ще додатково 100 у.е.) .

Питання, а якщо я придбаю мультисплит систему наприклад на 2 блоки і замість одного внутрішнього блока (за допомогою спеціаліста по ремонту холодильників, пластичних теплообмінників ru.aliexpress.com/item/B3-020A-18D-copper-brazed-stainless-steel-small-hole-channel-plate-heat-exchanger-for-heat-pump/32448785944.html і ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AIR-80-air-source-heat-pump-controller-home-heat-pump-PC-board-water-heater/1582821282.html?s=p&ws_ab_test=201556_6%2C201527_3_71_72_73_74_61_75%2C201409_4&spm=2114.03020208.3.2.v8Dyka) трубу заведу в тепловий акумулятор (для опалення теплої підлоги) з водою я фактично отримаю тепловий насос повітря-вода (а для іншого блока повітря-повітря)? Мені просто не зрозуміло, чому теплові насоси повітря-вода коштують більш ніж повітря-повітря, якщо різниця лише в теплообміннику?