Maryan_bhfz

Можна і до, не суть)

Поставте після першого 3п автомата на кожну фазу реле, та й усе. В мене стояло 3-х фазне реле і коли на вводі пропала одна фаза, то на неї йшла напруга через тен котла (в мене тени на 380 в котлі, вони між фазами включені) і реле глючило, показувало дублювання фази, я і не одразу розібрався в чому справа. В результаті замінив на 3 однофазних реле, з ними зручніше, вони хоча б одне від одного не залежать

Я купував той же фосфін під маркою Джин, 1 кг банки на 2 роки вистачило, приходиться десь 2-3 рази на рік обробляти, перший раз ударно, через 2-3 тижні ще якісь поодинокі можуть бути ознаки активності, потім ціле літо ніхто не риє, а під осінь знов починають з'являтись

а звідки інформація про 24-25-те, якщо не секрет?

В балоні газ зріджений, 100 г зрідженого газу при випаровуванні дадуть близько 50 л газоподібного пропану

Ну я не спеціаліст по котлам, я більше хімік, але з більшістю пластиків, гум та різних полімерів пропіленгліколь сумісний

тут варіантів насправді не багато, якщо вибирати з доступних розчинників, це етанол та пропіленгліколь, пропіленгліколь краще, бо він менш леткий, тому менш пожежонебезпечний, але для того, щоб суміш з водою не замерзала при - 10 градусах, пропіленгліколя потрібно 30%. Що стосується властивостей "розчинника", то тут більша проблема з тим, що ці речовини сильно зменшують поверхневий натяг води, тому там де в воді буде просто висіти крапелька, з пропіленгліколем воно буде текти

Та ні, це так, один з багатьох рутинних проектів, автор вже раніше писав про понад 100 реалізованих успішних бізнес-проектів (ну там заточка ножів і сокир наприклад, ремонт поламаних стільців... і багато інших.)

Ну він же в результаті полагодив бачок) Та і тут він напевно "організатор бізнесу", а не рутинний виконавець

Я може зовсім не прийнятний для вас варіант запропоную, але оскільки ви робите чисто тимчасовий варіант для виживання, то може вам сподобається). Робити отвори ні біля вікна ні над вікном якось не дуже з точки зору впливу на конструктив стіни, а що, якщо використати половину вікна для вивода димоходу, тоді і стіну не треба дірявити. Можна вийняти склопакет з тієї частини вікна, що не відкривається, а проєм закрити наприклад листом фасадної вати, яку армувати з двох сторін сіткою та цементним клеєм (можна зробити такий багатошаровий сендвіч товщиною сантиметрів 20). Вийде такий собі вогнетривкий сендвіч, в якому зробити отвір та пропустити димохід. Виглядати це все буде не дуже, але весною його можна безболісно все демонтувати

Так Ну по-ідеї так, але хто його знає, пробуйте в одну сторону, як не піде, то в іншу, не прикладайте якихось неймовірних зусиль, то нічого і не зірвете

Про центровку ви маєте на увазі, що кришка при встановленні може стати зі зміщенням? а там немає центруючих штіфтів наприклад? А щодо підшипника, бачу, що в торці вала закручений болт, от за допомогою нього і можна посадити новий підшипник. Для цього вам буде потрібен шматок трубки, що по діаметру відповідає внутрішній обоймі підшипника, але вільно заходить на вал. Прикладаєте підшипник на торець вала, зверху трубку і шайбу і прикручуєте болтом. Таким чином можна напресувати підшипник

По-суті так, ГА тепер і для холодної і гарячої води, і так, більше клапанів, крім тих, що на схемі немає, А щодо позначення на схемі, так затупив, чомусь з памяті чорною стрілкою позначав напрямок потоку, фактично клапана стоять так, що забезпечують потік згідно замальованих стрілок

Відпишуся тут, можливо комусь мої думки стануть в нагоді. На вихідних встановлював новий бойлер Дрижице, на заміну Грюнхельму, який потік через 1,5 роки експлуатації (правда останні пів року грівся на максимум). Перед купівлею нового бойлера почитав купу відгуків, і складається враження, що відсоків 50 сучасних бойлерів і 2-3 роки не витримують. Дана тема також наштовхнула на роздуми, що постійна робота бойлера в режимі сильного коливання тиску, разом тонким металом баку явно не сприяють довгому його життю. Ставити додатковий гідроаккомулятор на горячу воду не було бажання, тому вирішив спробувати зробити байпас між горячою і холодною водою, з зворотнім клапаном, який стравлює надлишок горячої води в трубопровід холодної, коли в бойлері зростає тиск від нагріву. Таким чином, в бойлері постійно буде тиск рівний тиску в трубопроводі холодної води. Розумію, що буде невелика втрата горячої води, але надіюсь бойлер буде себе почувати добре). Про всяк випадок поставив на цьому байпасі і кран, якщо буде працювати якось неадекватно, то можна перекрити і система стане штатною. Ну і на додачу - це приватний будинок, скважина + ГА.

Так суть в тому, що на скільки я слідкую за форумом останні років 5 не було жодного звіту про будівництво, де б такі плити використовувались, а взагалі штука цікава, якби вони були в наявності

таких я не зустрічав, але я їх не десятками тестував, можливо якійсь з них і надійні. Але постійно стояти і крутити ручку, поки горить пічка, як на мене досить напряжна справа.

в мене є досвід використання такого насосу на виробництві за прямим його призначенням качати різні рідини з бочки. Вони досить не надійні, часто клинять

ну так самі зробіть точно під потрібний вам розмір, там же просто рамка з дошки

100% розборка, та, як мінімум заміна кілець

Карбюратор тут ні до чого, проблема з кільцями, гази з циліндра прориваються в картер. Потрібно розбирати двигун, та дивитись, що сталось з поршнем/циліндром/кільцями. А довго він в вас працював до того, як з'явилась проблема?

А про який бачок для масла ви говорите? Там масло тільки в картері двигуна знаходиться. В картері створюється надлишковий тиск?

Можна під час дощу напроситись до сусідів на балкон четвертого поверху та уважно подивитись куда тече вода, куда летять краплі з вашого балкону. Ну і якщо у вас відкривається бокове вікно - то перевірте, як стоїть козирьок, скоріше за все він встановлений горизонтально, або взагалі нахилений в сторону стіни, як вище написали.

В цьому відео Солонін (хто б він не був, але технічні відео, особливо про котли в нього грамотні) детально розказує про такий ефект, а саме, вуглекислий газ, який виділяється в зоні горіння і піднімається вверх, взаємодіє з вуглецем, ще не згорівших дров (він там говорить про вугілля, але не суть), відновлюється до СО, а тоді згорає саме синім полум'ям. Воно впринципі для каміну все одно, просто свідчить про неоптимальний режим горіння, коли дров багато, кисню мало, врезультаті велика кількість енергії вилітає в трубу разом з незгорівшими горючими газами (той же СО)

Якийсь ефект безумовно буде, але в цифрах таку інформацію не знайдеш. Проте перш за все потрібно розуміти чи тепловтрати через цоколь є впринципі, наприклад, якщо у Вас весь пиріг підлоги, в тому числі шар утеплювача знаходиться вище цоколя і стяжка з цоколем не контактує, то тепловтрати будуть мінімальні, в інших варіантах можуть бути і суттєві

Я би якось так робив, щоб завантаження пічки було не з санвузла, але тоді двері в лівій спальні треба буде перенести вправо, ну і "Г" подібний санвузол чи буде вам зручно