Maryan_bhfz

По-суті так, ГА тепер і для холодної і гарячої води, і так, більше клапанів, крім тих, що на схемі немає, А щодо позначення на схемі, так затупив, чомусь з памяті чорною стрілкою позначав напрямок потоку, фактично клапана стоять так, що забезпечують потік згідно замальованих стрілок

Відпишуся тут, можливо комусь мої думки стануть в нагоді. На вихідних встановлював новий бойлер Дрижице, на заміну Грюнхельму, який потік через 1,5 роки експлуатації (правда останні пів року грівся на максимум). Перед купівлею нового бойлера почитав купу відгуків, і складається враження, що відсоків 50 сучасних бойлерів і 2-3 роки не витримують. Дана тема також наштовхнула на роздуми, що постійна робота бойлера в режимі сильного коливання тиску, разом тонким металом баку явно не сприяють довгому його життю. Ставити додатковий гідроаккомулятор на горячу воду не було бажання, тому вирішив спробувати зробити байпас між горячою і холодною водою, з зворотнім клапаном, який стравлює надлишок горячої води в трубопровід холодної, коли в бойлері зростає тиск від нагріву. Таким чином, в бойлері постійно буде тиск рівний тиску в трубопроводі холодної води. Розумію, що буде невелика втрата горячої води, але надіюсь бойлер буде себе почувати добре). Про всяк випадок поставив на цьому байпасі і кран, якщо буде працювати якось неадекватно, то можна перекрити і система стане штатною. Ну і на додачу - це приватний будинок, скважина + ГА.

Так суть в тому, що на скільки я слідкую за форумом останні років 5 не було жодного звіту про будівництво, де б такі плити використовувались, а взагалі штука цікава, якби вони були в наявності

таких я не зустрічав, але я їх не десятками тестував, можливо якійсь з них і надійні. Але постійно стояти і крутити ручку, поки горить пічка, як на мене досить напряжна справа.

в мене є досвід використання такого насосу на виробництві за прямим його призначенням качати різні рідини з бочки. Вони досить не надійні, часто клинять

ну так самі зробіть точно під потрібний вам розмір, там же просто рамка з дошки

100% розборка, та, як мінімум заміна кілець

Карбюратор тут ні до чого, проблема з кільцями, гази з циліндра прориваються в картер. Потрібно розбирати двигун, та дивитись, що сталось з поршнем/циліндром/кільцями. А довго він в вас працював до того, як з'явилась проблема?

А про який бачок для масла ви говорите? Там масло тільки в картері двигуна знаходиться. В картері створюється надлишковий тиск?

Можна під час дощу напроситись до сусідів на балкон четвертого поверху та уважно подивитись куда тече вода, куда летять краплі з вашого балкону. Ну і якщо у вас відкривається бокове вікно - то перевірте, як стоїть козирьок, скоріше за все він встановлений горизонтально, або взагалі нахилений в сторону стіни, як вище написали.

В цьому відео Солонін (хто б він не був, але технічні відео, особливо про котли в нього грамотні) детально розказує про такий ефект, а саме, вуглекислий газ, який виділяється в зоні горіння і піднімається вверх, взаємодіє з вуглецем, ще не згорівших дров (він там говорить про вугілля, але не суть), відновлюється до СО, а тоді згорає саме синім полум'ям. Воно впринципі для каміну все одно, просто свідчить про неоптимальний режим горіння, коли дров багато, кисню мало, врезультаті велика кількість енергії вилітає в трубу разом з незгорівшими горючими газами (той же СО)

Якийсь ефект безумовно буде, але в цифрах таку інформацію не знайдеш. Проте перш за все потрібно розуміти чи тепловтрати через цоколь є впринципі, наприклад, якщо у Вас весь пиріг підлоги, в тому числі шар утеплювача знаходиться вище цоколя і стяжка з цоколем не контактує, то тепловтрати будуть мінімальні, в інших варіантах можуть бути і суттєві

Я би якось так робив, щоб завантаження пічки було не з санвузла, але тоді двері в лівій спальні треба буде перенести вправо, ну і "Г" подібний санвузол чи буде вам зручно

А з якої сторони дверцята в пічці?

Бачив в Ютубі, люди замість одного склопакету в раму вікна вставляли такий собі сендвіч з фасадної вати (штукатурили її з сіткою з двох сторін). Посередині отвір, через який виводили димохід буржуйки. Буржуйка при цьому на лоджії встановлена була. З точки зору пожежної безпеки досить нормальний варіант

От типу так, ЕППС або зі всіх сторін, або хоча б зверху

Щасливо)

Приклейте знизу хоч 2 см еппс, так в вас буде цільна, рівна поверхня, яку легко обробляти, на якій не буде тріщин. Ну і додаткова ізоляція бетону від внутрішнього простору

Може ми не зовсім зрозуміли один одного, я і мав на увазі, що еппс приклеїти знизу до бетонної перемички та до дерев'яної частини стіни, а в зазор або вати напхати, або пінопласт і запінити

Ні, еппс же ж теплоізолятор, якраз для цього і призначений, все буде добре. Я би теж ставив в цегляну стіну, воно так естетичніше, коли вікно ближче до зовнішнього краю стіни

Можна лист еппс приклеїти на верхній відкос, щоб він повністю перекрив все від зовнішнього краю перемички, до внутрішнього краю стіни, ну і пінопласт в зазор засунути. Якщо візьмете 5 см еппс, буде думаю все супер, але тільки питання, чи готові ви пожертвувати 5 см висоти вікна. Еппс заодно сформує рівну поверхню відкосу

Я думаю гіпсокартоном можна, але якщо ви вікно поставите в районі залізобетонної перемички, то по ній буде місток холоду, відкос зсередини буде мокріти. Якщо ж будете ставити вікно глибше, там де в вас якраз отой зазор, то я думаю в зазор простіше пінопласт вставити і запінити щілини

а що таке хв?

Можете зробити армування ряду над отвором арматурою, прорізавши штробу і вклеїти на цементний клей арматуру. Якщо є можливість, то так можна зробити і зсередини і зовні, але це лише для вашого спокою, воно і так буде стояти

Після 40 років йодопрофілактика не рекомендується, щитовидка мало накопичує йод