S_Vladimir_79

Только посмотрел видео от Dmode Вывод: не 300мм утеплителя в стены нужно ложить, а 100мм и побольше скотча клеить, чтобы до нормы пассивного дома (0,6) дойти. Ещё раз повторю: без проверки тепловизором зимой этот тест не даёт полной картины качества утепления дома.

На просторах интернета - это и наш форум, и Ваш сайт в том числе) По приведенной картинке - это не полная информация, т.к. не показано, что увидел тепловизор снаружи здания. Уверен, что была бы, может не совсем такая, но очень похожая картина только с жёлтым или красным цветом. За целлюлозу не зря спросил, потому что увидеть некачественную её засыпку в перекрытии с помощью «двери» невозможно (в принципе, как и с любым утеплителем тоже), но коэффициент может быть отличным. И кому интересно будет, самое правильное утепление в «проблемных местах» каркасника - это ППУ.

Понятное дело, что зимой с разницей давления картинка будет явно четче. Но те места, про которые я писал выше, будут гораздо лучше видны зимой с одним тепловизором , чем с "дверью" и тепловизором в теплое время года, и независимо от качества пароизоляции. Снаружи смотреть каркасник с вентфасадом - это вообще потеря времени и отсутствие смысла, такое опускаем. Из того, что видел на просторах интернета, не сказал бы. Стоимость услуг тоже далеко не одинаковая. И смотрели дома, где утеплитель между комнатой и чердаком - целлюлоза насыпная?

С этим немного не согласен, т.к. тепловизором зимой смотрят и снаружи, и внутри дома. И отлично видно - как и откуда выходит теплый воздух, и, соответственно, заходит холодный.

Самое проблемное место у каркасников - это углы и примыкания стен с крышей. Согласны, что при качественной пароизоляции и плохой теплоизоляцией, мы проблемные места без тепловизора и в теплое время года не увидим? То, что зимой их видно с помощью одного тепловизора, это 100%. Лично видел.

Не совсем понимаю, как тест покажет качество утепления? С пароизоляцией, розетками, окнами - согласен, но опять же - как увидеть откуда дует? Добавлено через 5 минут Это не паспорт энергоэффективности, а паспорт "воздухопроницания". По простому - в пластиковой бочке воздухопроницание равно 0, но это не означает, что она будет энергоэффективной. Для себя понял, что каркасники нужно "дуть" зимой с тепловизором, и когда еще нет вентфасада и внутренней отделки.

Интересно, но тогда нужно тест делать сразу после монтажа пароизоляции, а другой вопрос - как увидеть проблемные места? Наружные стены же все дымом не обдают, тем более при вентфасадах.

А что дает этот тест в каркасниках, если там все пароизоляцией внутри затянуто? Или задача проверить качество установок окон и дверей?

По очень грубым просчетам теплопотери при -25С на улице и +20С внутри будут составлять около 70Вт/м2. Считаю, для современного строительства это многовато.

А 8-9 градусов по всему дому или в какой-то одной комнате?

Каркасники тоже строете?

На Розетке много чего есть, но увидели то, что Вам вообще не подходит и не нужно.

А этот дом - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=233827 - получилось сдавать?

Правильно ещё будет, если обсуждать с владельцами таких домов, а не фанатами кирпича. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=201065

Мне кажется, он вообще никуда не вникает. Поэтому донести инфо не помешает.

Никак кабель это не поймет. Для этого есть терморегулятор с датчиком пола, который желательно установить непосредственно над(возле) трубой(ы). Таким образом можно перестраховаться от нечаянного включения эл.пола. Кабель сам себя может перегреть, если в том месте, где он соприкасается с теплой трубой, будет плохой теплосъем. Температура кабеля будет расти выше +65, что со временем приведет к разрушению изоляции. И кабель не греется до +65, это его возможная максимальная рабочая температура, чтобы изоляция проработала минимум гарантийный срок - 15-20 лет. Обычно в полу его температура на 10-15 градусов выше температуры стяжки, в которой он находится.

Это не кратковременная. У Nexans, например, долговременная составляет +65С, кратковременная +160С. Включите у себя даже сейчас при комнатной температуре и поймете, что до максимальной он не нагреется. Только не бухтой, а размотать его предварительно) это так, на всякий случай))

А как же перенастройка контуров и т.д.? Водяной пол греет с 23.00 до 7 часов утра, и тепла хватает на целый день? И сомневаюсь, что один эл.пол небольшой квадратуры может так повлиять на показания счетчика, что будет «очень дорого».

Водяной пол и электрический вместе работать не будут.

Не критично. Главное, чтобы одновременно потом не работали.

Минимум 100мм2. Оцинкованная около 60-70 грн/м, нержавеющая - 270 грн. Продаётся по метрам.

Кто знает: есть ли какие-то ограничения в применении огнестойкого кабеля NHXH FE180/E30 3х2,5 ? Осталось метров 50, хочу товарищу отдать для розеток.

В СИП домах там все стены, полы и потолки из ОСБ.

И оцинкованная, и нержавеющая полоса есть такой одной длиной. В земле больше шансов продержаться будет именно у полосы, поэтому провод нежелательно.

1. Можно, и так будет правильно. Лучше не проводом, а оцинкованной или нержавеющей полосой. 2. Не нужен. 3. Внутри дома можно забивать.