Vladdi

Вот так и воскресают темы - вопрос в 2008 году, реклама манагера - в 2011 :lol:

Это пока не начали ею пользоваться Поверьте - любые лестницы рано или поздно начинают доставлять неудобства и когда-нибудь превращаются в серьезное препятствие. Увы. А тем более так хитро выкрученные, как на фото - линия хода уж очень сложная, в темноте с такой навернуться - раз плюнуть.

Конвертор/редактор in4-xml работает. Можно даже поредактировать то, что устарело или изменилось - типа номера паспорта, имени владельца, правоустанавливающих доков. Список "ошибок", которые выдает прога при конвертации относится к незаполненным или отсутствующим полям - многие из них и будут пустыми. Реагирует также на нумерацию актов, например, старые акты имели 5-ти значную, новые - 6-ти значную. Убрать такую "ошибку" можно просто добавив нолик перед номером.

Это и есть соль вопроса. Если я физически не могу находиться на "объекте", а вынужден работать здесь, за 120-150-200 км, то нафиг вкладываться и выкладываться в "дешевую" землю и даже с каким-то жильем? Если это "дача" - тогда она должна быть в 20-40 км от ПМЖ. Тогда есть смысл бывать там хоть в выходные. Если "дом" - то там надо жить и работать. С той же землей, с домом - без этого все будет зарастать, ветшать, рушиться... Ну, конечно, или если денег дофига - нанимать садовников, сторожей и т.д., а самому "барину" наезжать пару раз в месяц полюбоваться достигнутым и дать разгон наемному персоналу. Да, забыл, - можно любимых супруг (или стариков) туда вместе с малышней в ссылку отправить - гребля с природой на свежем воздухе и борьба за бытовые удобства, говорят, сильно здоровье укрепляет. Особенно у отправившего примелькавшихся родичей с глаз долой.

В США, кстати, налог с оборота применяется. И почему это вдруг упрощение системы должно "убивать" бизнес? А проверки и бесконечные взятки при абсолютно непрозрачной и дебильной системе нашего НК - что, лучше? Простые системы работают эффективнее сложных и запутанных. Но в последних проще денег "намыть" - других причин я не вижу.

Выше уже нарисовали - надо постараться увести (или не привести) воду из получившегося корыта. Я считаю, что в таком случае лучше вообще оставлять песок до последнего - аж пока штукатурку сделают - туда еще много всякого твердого строймусора добавится. Я себе полы заливал уже после штукатурки - его так к тому времени утоптали, да еще и известкового раствора подсыпали под щебень - никакая трамбовка не сравнится

Нарисовано правильно. ИМХО лучше здесь не экономить - сыреющие углы под потолком - оно Вам надо?

Нарушите все известные мне технологические карты. Пробивая дюбели в ненабравший начальной прочности клей Вы его стронете и держаться лист будет плохо. Во-первых, уже температура слишком низкая, можно применять только спец. клеи для низких температур или пену. Во-вторых, при 3-5 градусах время набора прочности увеличивается существенно.

Не, люди добрые. Сезон закончился. Все остальное - от лукавого. Правильно пишут - выморочные технологии с пушками и прочей лабудой - это для богатых экспериментаторов или для закрывающих казенные деньги. А мы уже зимуем

У меня пристройка с кухней и с/у по газоблоку зашита пенопластом, изнутри оштукатурена цементной штукатуркой по мет. сетке. Никаких проблем с влажностью. Правда, в ней еще дверь наружу имеется

А сушить в холодну пору, тобто тільки коли підігрів працює? Можливо, що Ви на вірному шляху - тепла підлога не дає змоги відчути протяг, а ззовні підтягує повітря з меншою вологістю, воно прогрівається - і вуаля...

На вату и ПСБ15 пол затем без прочного настила не положить. Если будет пол - сильно дешево не получится... Или сейчас, или потом, но потратиться придется.

ИМХО проблема приморских краев в высокой относительной влажности. При температуре помещения +25 и влажности 65% точка росы составляет 18 градусов. Т.е. вода вдоль стекол и мауэрлатов (опорных планок, подоконников) окон (как самого холодного объекта в стене) гарантирована даже при относительно высоких температурах снаружи сильно утепленных помещений. Что уж говорить о зиме... Утепленные ограждающие конструкции, как имеющие более высокую температуру, не "потеют", а те, которые попрохладнее по объективным причинам, начинают отсыревать. Т.е. одновременно с утеплением надо решать и вторую задачу - "вынести" побольше влаги из помещения. И можем оказаться перед парадоксальным явлением - если не применять дополнительные внешние системы для осушения воздуха (кондиционирование) материалы, неспособные поглощать влагу и перекрывающие микроциркуляцию, например, в ракушке или кирпиче, типа пенопласта могут спровоцировать ухудшение условий. Типа "было прохладно но посуше, стало тепло, но сыро". Думаю, что в Вашем случае, когда утепляется только потолок, такое явление вряд ли наступит - стены-то остались, и конструкция потолка не меняется - только меньше тепла уйдет через него. Боитесь "задухи" - можно еще проще - насыпьте гранулы ППС по паробарьеру в проемы потолочных балок.

Странно, что Вы считаете крошку пенопласта "экологичной" а пенопласт - нет Утепление потолка под холодным чердаком тем же пенопластом или мин ватой никакого "термоса" не создаст - здесь много чего нарисовано на эту тему - поищите.

Подниму тему - поскольку пошли в продажу многотарифные счетчики Архимед. У меня в стояке на кухне нет обратки - так пока не то что горячую, а теплую дождешься - минуты 3-4-5 надо лить по полной. Особенно утром и в холодное время года. А платить за ледяную воду как за горячую ну очень облом. Коллеги, кто сталкивался со сдачей таких чудес - отзовитесь!

А зачем вообще на перекрытие цемент нести? Материалов гораздо легче, проще в работе и предназначенных для этого - валом.

В такую сумму впишется только что-то открытое цепное с буковыми ступенями и коваными поручнями типа харьковского "Самстроя". Хотя я себе поставил - вроде ничего, стоит.

Сразу не могу найти - мне ее презентовал коллега из-под системы теплых полов Мультибетон. Пленка похожа на толстый серый полиэтилен, расчерчена сеткой как миллиметровка, с логотипами. Спросите у продавцов - они должны знать..

Разумеется, да. Кривая (график) повышения температуры в теле материалов от улицы внутрь помещения должна пересекать градус выпадения росы в теле ограждающей конструкции. И чем дальше от поверхности, тем лучше. Точка росы (по сути это градус начала выпадения влаги) зависит от влажности воздуха. Чем она выше, тем такой градус тоже выше. Прикол в том, пока Ваша внутренняя стенка на остынет до точки выпадения на этой самой поверхности влаги из воздуха внутри помещения, Вы этого "понятия" практически не почувствуете. Опосредованно приближение оной к поверхности тоже видно - будет тянуть сыростью, особенно в непродуваемых местах (плинтус, угол и т.д.), могут портиться обои, местами пучить штукатурку, в тяжелых случаях растет плесень, и т.п.

Если выбранная пена не разрушит ППС (у клеев растворитель менее агрессивный к полистиролу, потому дороже стоят), то сколько-нибудь да простоит. Боюсь, что при тщательном соблюдении технологии клеевого слоя и покраски (штукатурки) будем долго ждать Кстати, посоветуйте другу заодно клей и штукатурку подешевле, а сетку потоньше - тогда хоть результат получим раньше

Пеностекло - практически идеальный материал. Недостаток один - цена.

А поискать ответ здесь же не пробовали? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78863 А чтобы трещины пошли поверх пенопласта с клеевым слоем и армирующей сеткой, даже не представляю, как должен сесть дом... Скорее, плиты по стыкам разойдутся вместе с "поехавшей" стеной. Тогда от них может начать местами отрываться сетка вместе с клеевым слоем - и простой перетиркой вряд ли это будет возможно исправить.

Вместо полиэтиленовой пленки я лично брал ту же пленку, которая кладется под трубы ТП - она специально предназначена для таких условий, толстая, не разрушается щелочью цементных растворов. Очень рекомендую внимательно посмотреть на места примыкания краев пирога к наружным стенам на предмет мостика холода - если теплая стена заканчивается возле уровня фундамента/пола, место примыкания к фундаменту может оказаться самой холодной точкой - там и роса может выпадать. Достаточно углу остыть до +13-15 и при относительной влажности 50-60%, роса выпадет. При этом может начать повреждаться штукатурка или обои в зоне плинтуса.

Бестолковые вещи пишете. Газоблок как набрал воду - так ее сразу и отдал. Тем более, если его из автоклава достали - вы видели это? С него буквально воду выжимать можно. Не пугайте людей. Газоблок отлично сохнет, и влажность его обычно не превышает текущую на улице. Ну разве дождем намочит. Так через пару часов он будет сухой. Ну и второе. Грибок разрастается только при наличии пищи. И газоблок для него ничуть не более привлекателен, например, чем кирпич. Если газоблок будет в постоянной сырости и воде - он разрушится быстрее, чем грибок его съест. Рядовой кирпич аналогично.

Нельзя. Плохо. Трубы надо укладывать на гребни, а гребни надо чуток крепить к ровной стяжке, иначе при заливке все поплывет (маячки не особо жесткие), и нормального распределения тепла не будет. Да еще и рискуете трубу где-нибудь перегнуть (переломать). А керамзит, вообще то по нынешним временам для устройства пирогов на грунте не рекомендован - только на сухие поверхности. У Вас ЭППС достаточно толстый - чем Вам щебень не нравится - никакая сырость даже не доберется. Ну на худой конец, поверх щебня - тогда будет не сырой. Вы ж не знаете, как поведет себя Ваша платформа, если буде сыростью тянуть из углов - нехорошо.