Vladdi

Весьма спорное утверждение. Посмотрите внимательно на любой короед. Какова толщина слоя в зоне смещения камешка? То-то. Структурные краски образуют даже более толстые слои,особенно, если сначала применить грунтующую краску с крупным песком. Короед толще только местами, и его проблемы гнездятся как раз в тех самых канавках. Хотя утверждение об общей несколько большей прочности короеда, возможно, имеет место быть - спорить сильно не стану, хотя, снова таки, все зависит от умения создать штукатурный слой нужной кондиции.

Народ смущает факт того, что простая монтажная пена таки довольно прочно прилепляется к поверхностям, на которые наносится. Особенно если те слегка влажные и без масел/пыли/полированной или гладкой невпитывающей поверхности. Другое дело, что граница контакта пены с ППС, скорее всего, будет иметь вид пленки, которая будет обволакивать поверхность ППС, затекая в неровности. Если повезет с растворителем - поверхность ППС слегка "подтает" и пленка будет держаться вроде бы довольно крепко, как у "нормального" клея. Другое дело, что, поскольку пены содержат "недружественные" к пенопласту вещества, поверхность его будет постепенно разрушаться, и прочность соединения начнет уменьшаться, вплоть до разрыхления прилегающего слоя и отваливания пленки от основы листа пенопласта. Но здесь как повезет - поэтому и эксперименты с приклеиванием ППС на пену "успешно" продолжаются. :)

А навіщо Вам ті армуючи шари? У підвалі, без світла та впливу інших факторів відкритого повітря (дощ, сніг, вітер, тощо) навіть незахищений нічим пінопласт прослужить вічно, якщо Ви його не поламаєте власними руками Візьміть будь-яку піну-клей, призначену для приклеювання ППС, та й клейте на здоров'я. Єдине, що треба враховувати, що такі клеї можуть трохи видавлювати листок, особливо коли його нанесено чимало, тому доведеться повертатися до раніше наліплених та підрівновати. Не застосовуйте тільки звичайні піни - бо вони, по-перше, будуть сильно видавлювати листки, а по-друге, можуть роз'їдати поверхню ППС і зчеплення може виявитися недостатнім. Добавлено через 4 минуты Зайвим точно не буде. Навіть обов'язково. На стінках є пісок, пил, рештки землі, тощо. Якщо їх попередньо не видалити або не зафіксувати грунтовкою, клей може місцями не змочити поверхню і міцно не приліпиться.

Не вчитался Используют ведь и деревянные бруски, а в них степлером бить легко

Нижний вариант хуже. Цель ветробарьера - предотвратить выдувание волокон, поэтому чем равномернее и плотнее он прижат к вате, чем меньше гуляет между ним и ватой воздуха, тем лучше. Тонкую реечку пустите в пазах - будет надежно. Степлер сплошняком лучше не использовать - сильные ветры могут подорвать часть скоб и провисающий в этих местах барьер ускорит выдувание.

Снова рекламисты.. Кыш Поддерживаю. Если будет невозможно снаружи укрепить такой лист, придется изнутри добавлять. Кстати, обратите внимание на примыкание окна к подоконнику - если окно, как обычно, стоит на пластиковом мауэрлате, то надо максимально устранить зону промерзания на подоконнике, а то при хваленом суперпрофиле все равно получите лед под окном

Якщо слідувати Вашим прикладам, то треба порівнювати цементні клеї з вапняною штукатуркою. Щодо міцності зчеплення я не просто так писав - у мене теж був залишок дорогого клею, і я такий експеримент (випадково) проводив. Різниці у міцності зчеплення клею Майстер супер для влаштування ППС та Майстер флекс, який я використовував для плитки я не виявив. Експеримент вийшов випадковий, просто залишок клею впав на ППС. Я потім просто змішав залишки з "правильним" клеєм. Утеплення вистояло вже 2 зими и в тій зоні, де була домішка "чужого" клею нічим не відрізняється від інших. Повторюю, я не агітую за використання сумішів, не призначених для того чи іншого виду робіт. Але є певні ситуації, в яких можна опинитися.

Ну, то так вже і буде. Трохи холоднішими будуть кути та підлога біля стін. Якщо конденсату раніше не було, то навряд чи буде. Хоч взимку при температурі поверхні стіни в цій зоні, наприклад, 11 градусів та відносній вологості всередині 35% та більше, на поверхні може осідати конденсат, а це не добре - може підірвати фарбу з вапняної штукатурки, особливо в кутах знизу.

Невдалий приклад. Взіття я можу клеїти буд-яким клеєм, в якому є еластомерні сполуки, а буде він складатись із розчиненого в бензині каучуку (звичайний резиновий), або синтетичних хімічних сполук - різних уретанів, поліуретанів (типа ПУ, Момент) - то вже справа того, чи є гроші на дорожчий (кращий) або що є під рукою, коли виникла потреба. Я ж не закликаю використовувати плиточні клеї для мурування ППС, дійсно, на те є дешевші суміші. Але вважати, що еластичні цементні суміші гірші за зчепними властивостями до будь-яких матеріалів, на які їх можна наносити, за штукатурні суміші - то є неправда. Тобто у клей для ППС додають рівно стільки добавок, щоб він не відпадав від ППС, а у дорогі плиточні для каменю та теплих полів - набагато більше, і до того ж різних. Іншими словами - клей для теплих полів можна використовувати для плитки не обов'язково тільки під теплий пол - інша справа, що це не завжди економічно обгрунтовано.

Гарантию не "дают", ее покупают. Увы. Поинтересуйтесь, например, у продавцов техники. Гарантия всегда заложена в цене товара. Иначе это не гарантия, а обман потребителя. Закон больших чисел работает всегда. И, увы, неприятности случаются даже с самыми качественными и дорогими материалами и изделиями.

И что же это за такая волшебная добавка именно для ППС? Есть просто добавки, повышающие "липкость" растворов. Так их, как раз, в продвинутых плиточных клеях куда больше. У меня плитку клали - попал кусочек на ППС - оторвал вместе с куском пенопласта.

Нормальна ідея. Я б, особисто, поклеїв всі 10 см., ще й по фундаменту. Вважаю буде краще не на цементний клей, а на пінний, бо тією ж піною можна буде закрити щілини між плитами- адже штукатурка за таких умов (світла та вологи немає) необов'язкова. От тільки незрозуміло, як Ви влаштували утеплення ззовні, в зоні стику бетон-бетон та перехід на стіну. Адже утеплення тільки даху підвалу за відсутності зовнішнього утеплення в зоні стику стяжки та фундаменту залишить місток холоду.

Вы как-то странно трактуете гарантию. На самом деле это ничто иное, как предварительно оплаченное покупателем обязательство продавца (исполнителя) ремонтировать (обменивать) изделие в течение определенного срока. Иными словами, "гарантию" теоретически может дать любой исполнитель, вот только цена такой услуги будет здорово поднимать цену фасада. И что считать гарантией? Строительные работы сильно зависимы от всего комплекса предшествующих работ, качества материалов и криворукости исполнителей...

Не в точку. Клей для теплого пола содержит больше добавок, чем штукатурная смесь для фасада. И стоит существенно дороже, кстати.

Много чего еще - известковая может запросто подорваться. Влажная не даст нанести шпаклевку или, если влага пойдет позже, шпаклевка вздуется и отлетит вместе с краской/обоями.

Если дорожки пешеходные, то качественная морозостойкая плитка (а еще лучше керамогранит или грес) будет куда лучше смотреться, чем литье. Тем более, что под литье еще и клея уйдет существенно больше, чем под плитку.

Разница в цене между 10 и 5 см ППС в дальнейшем очень быстро отобьется на уменьшении потребления газа/электричества для отопления/охлаждения. ИМХО пока есть возможность - лучше вложиться в более толстый материал. Ведь все остальные затраты одинаковы. Тем более, если дом жилой. Если дача для летнего отдыха - тогда действительно можно и сэкономить.

На СТ-16 свет клином не сошелся - Церезит, задрав цены, оказался в ситуации, когда наступила необходимость минимизировать затраты клиента. Иначе цена более правильного решения становится уж очень неинтересной. Тем более, что на рынке есть альтернативы ничуть не хуже. Я лично Церезит не использовал.

А там так примерно и выйдет. Тем более, что у человека не газоблок, а керамика, а она достаточно стойкая. ИМХО надо топтаться вокруг 80-100 мм.

При точечном приложении силы к центру к идеальной недеформируемой плиты нагрузка равномерно распределится на всю поверхность плиты. Перераспределение нагрузки к точке приложения силы будет зависеть от степени деформации - поэтому доска и бетонная панель поведут себя по-разному. Соответственно, при смещении точки к краю идеальной плиты эпюра действующих на основание сил на плоском срезе будет похожа на трапецию. Собственно, о чем вопрос? Можно ли пенопласт положить под стяжку?

Неправда. Окраска по штукатурке с жидким грунтом и по грунтующей краске с крупным кварцевым песком создают отличающиеся по фактуре и насыщенности цвета поверхности. Особенно если грунтующая краска подтонирована в тон структурке.

Рекламисты, кыш! Человеку не столько утепление, сколько выравнивание надо. Я, кстати, тоже эту цель преследовал. Ваша вата на колонне да еще с переменной толщиной - не смешите.

Так, тільки не домашня, розкормлена, а та, що живе на вулиці і періодично у Вас харчується. Такі коти гуляють по ділянкам та полюють вночі - не тільки з голодухи, а й заради розваги та задоволення інстинктів. Прикормити пару-трійку "диких" не треба багато витрат - я їх підгодовую дешевими сухими кормами з Ашану, якщо не вистачає відходів з кухні.

Это точно! Выровнять пенопластом проще всего - надо идти листами, например, 5 (или 4) сверху, (или 4 и 5 если правильный слой делать) а после прохождения выбранной точки переходить на лист 5 (или 10 соответственно) затем ниже еще добавлять лист 2. У меня тоже стены были по высоте неровные, пришлось разными толщинами играть - в результате все вышло нормально.

Не масло совсем. Я тоже так делал для себя. Грунтовочная краска с крупным песком создает начальный рельеф, при нанесении на который структурной краски, да еще рельефным валиком, получается более выразительный эффект. Лично я пользовал краски и грунт от АМО - выходит существенно дешевле.