Vladdi

Точно так! Живите, радуйтесь покупке, обустраивайте гнездо, не заморачивайтесь ерундой, и побольше положительных эмоций - сразу меньше разных неприятностей на себя накличете. С наступающим Рождеством, Господа!

А зачем? Если кривые или пошли трещинами - тогда да. Если поверхности ровные и стыки с коробками заделаны правильно (срез утеплителя под углом и заполнение силиконом), а сетка наложена в углах проемов с выпуском, эти откосы простоят многие годы. Кстати, я бы не был так оптимистичен насчет поклейки плитки на гладкую поверхность с выступом наружу. Риск возникновения трещин в клеевом слое на утеплителе все же есть, особенно если нет уверенности в прочности адгезии и устройстве этого слоя. Лично я бы подождал - это (облицовку) можно сделать в самую последнюю очередь. Ничего с Вашим цоколем пока тоже не случится - если сделан правильно.

5 см мало. Даже 10 см. ППС могут не дать требуемого немецкими нормами EnEv2009 коэффициента ниже, чем 0,24 Вт/(м.кв.*К). Хотя значение будет достаточно близким, можно считать соответствующим Ссылка на документ bcap-ocean.org/sites/default/files/engl_EnEV%202009_nichtamtliche%20Lesefassung_180309_ENGLISCH%20(2).pdf Длина зонтика зависит не только от толщины листа. В тело материала под плитой достаточно углубиться на 4-5-6 см. (зависит от твердости) чтобы зонтик держался, глубже - не значит лучше. А дюбели есть и 160 и 180 мм. Все зависит от толщины клея. Пройдите по стене правилом и уровнем - увидите толщину клея в разных местах, вычислите нужные длины.

Даже если принимать КПД и теплоотдачу системы отопления постоянными, а также с учетом постоянных удельных потерь тепла, никакой экономии не будет. При большей разнице температур внутри и снаружи "улетит" больше, при более низкой - меньше. Да и постоянные режимы для любых нелинейных систем всегда более экономичны - в переходных режимах удельные расходы всегда выше. Вы ведь на машине не ездите вразгон и накатом. Опытный водитель тем и отличается, что старается тапкой не трясти по педали газа - расход сразу резко уменьшается. Для котла то же самое - есть оптимальные статические режимы, на которых КПД максимален, - их и надо использовать.

Теплопотери через ограждающие конструкции всегда зависят от разности температур, поскольку удельное сопротивление передаче тепла через конструкции можно считать постоянным. Поэтому, очевидно, что поддержание более высокой температуры в помещении потребует большего расхода энергии - на каждый градус ровно на величину этого самого усредненного удельного сопротивления. Или, что все равно, - при снижении наружной температуры на тот же градус и постоянной внутри. Т.е. природу не обманешь - тепла будет улетать всегда тем больше, чем больше разность температур. И сэкономить можно только на уменьшении теплопотерь, т.е. на утеплении. А чтобы ответить на Ваш вопрос, надо сначала вычислить, хотя бы примерно, теплопотери через ограждающие конструкции - например, с помощью сайта "точка росы", затем соотнести полученный результат с потраченными кубами при Ваших конкретных данных по разности температур, и Вы получите Ваш расход энергии для измеренной дельты. Дальше можно строить прогнозы - удельные усредненные потери есть, расход при измеренной практической разности есть.

ИМХО плохо. Ну нельзя дерево оставлять без продухов над грунтом, даже если там отсечка на щебне и ППС в гранулах - все равно подгнивать начнет. Кто такие рекомендации (насчет ваты по грунту) рисует - непонятно. А что - у Вас места мало - нельзя "классическую" конструкцию с приподнятыми над засыпанным грунтом лагами и вентилируемым подполом сделать?

Здесь такого рода тема - постоянный "житель". Дело не в потере площади, а в перемещении точки росы (и зоны выпадения конденсата) в холодное время на границу утеплителя и стены. А это грибок, споры, аллергические реакции, да еще у деток...

+ не забывайте о прогрессирующей с температурой потере прочности, + на такой длине (12 метров!) неизбежно будут разные по температуре участки, которые будут коробиться по-разному. ИМХО очень ровно скорее всего не получится, но возни будет... Уж лучше под плиты сначала ЦПШ или клеем пройти, подровнять кривые места, а затем по более-менее ровному клеить. Или сразу на ляпухи потолще. Я пробовал и то и другое. Расход клея примерно одинаков, по времени выравнивание дольше (надо ждать пока подсохнет), но клеить проще. На толстых (относительно) ляпухах сложнее выдерживать плоскость, чуть прижал сильнее, чем надо - и начинай сначала с листом возню.

Что-то молчит Катерина, видать изучает тему. Лично я тоже к инженерным расчетам неравнодушен, но сколько ни рисовал диаграммы, никаких "мостиков" на неутепленной части не прибавляется. Как была старая стена, так и остается со своими проблемами. Пусть даже утепленная часть в десять раз теплее будет. ИМХО половина проблем застройщиков - как раз в таких "проффессорах". Как говорится, (свист)еть - не мешки ворочать.

Да скорее всего там ГБ и ни при чем. Ошибки последовательно сложились - толстый стиродур, внутри ГКЛ затянутый стеклохолстом и тщательно замазанный, вентиляции, судя по всему, нет, вот и получился такой себе термос. А трещины также могут быть и из-за фундамента, неправильно выполненной кладки (армопояса?), да масса причин. Люди иногда не понимают, что недорогой и в целом неплохой материал (ГБ) требует тщательной проработки всех деталей и строгого соблюдения технологии - фундамент, кладка, нагрузки от перекрытий и стропил и их распределение, отделка и т.д. На этом форуме есть здоровенная тема...

Бред. Вы хоть раз видели, в каком виде газоблок из автоклава выходит? Да с него вода течет! Намочите кусок газоблока - он воду тянет, как губка. Но и так же легко отдает. Через день будет такой же влажности, как и окружающий воздух. Да, защищать от влаги его надо как сверху, так и со стороны фундамента. Но правильно сложенные (на хорошем фундаменте, без перегрузок по перекрытиям) и даже неоштукатуренные стены из ГБ будут стоять десятками лет. В Прибалтике и по сей день стоят дома еще из немецкого ГБ - неоштукатуренные. Никакого "значительного накопления влаги" в ГБ по определению не бывает, если, конечно, не следовать следующей "гениальной" рекомендации: Ну да - куда ж в таком варианте этой воде деться? Будет разрушать ГБ. Защитить ГБ надо - снизу (от влаги фундамента - иначе как губка потянет), и, разумеется, сверху. Снаружи достаточно и обычных штукатурок - любых. Проблема указанного дома - стиродур снаружи и плохая вентиляция внутри. ГБ в таком варианте всегда будет иметь влажность = влажности внутри помещения. Была бы нормальная вентиляция, удерживающая влажность на возможном минимуме, - "лишняя" влага из ГБ уходила бы, даже при такой "закупорке" снаружи. И ничего страшного не было бы. А это правильно. Увы - ГБ менее прочен и более хрупок, чем кирпич, и требует тяжелого фундамента. Также важно рассчитывать и тщательно распределять нагрузки от перекрытий, балок, и т.д. И будет счастье. А сравнивать ГБ с "обычным бетоном" - ну это ваще

Да, гемор еще тот... Нечеткое разделение и формулировки привели к тому, что регистрировать в пределе надо по несколько БПД. У любого юр. лица появляется от 2-х баз, по формальным признакам требующих регистрации. Это, как минимум, база ОК и база данных контрагентов. У предприятий, работающих с предоставлением услуг, появляются еще и базы клиентов, у торговых сетей, например, те же карточки. У операторов и провайдеров - базы абонентов, и т.д. Иными словами, только для обработки такой массы поданных данных нужны серьезные ресурсы. А их нет. А закон вступает в силу. Интересно, как, например, Укртелеком заставит 10 млн. абонентов подписать бумажку с согласием, что требуется по закону? И сколько на это потребуется времени?

Ну и для чего тогда мучиться - ксенон в комплектации при заказе будет всегда дешевле, чем (представьте себе!) покупка модуля с линзой, изготовление креплений, "работа со стекловолокном", смолой, гребля с регулировкой, обманом систем диагностики (если есть), и т.д. А наши понтовые пацаны дальше китайских комплектов под цоколи накаливания никогда не смотрят - бо денег нема. Или жаба душит. А так хочется выглядеть круче. Еще и лампочки норовят прикупить "посинее". Насчет регулировок - хорошо, если штатная была и не сломана. Обычный синдром двоечника. А на ослепляемых встречников - нас№;ть.... Расширение сознания - это из другой области. И расширять его в сторону колхоза (даже если руки стоят) при наличии штатных решений - ИМХО не есть признак большого ума. Я таких работников обычно выгоняю. Ибо в конечном итоге от них вреда будет больше, чем пользы "с экономией". Я тоже при покупке авто заказывал штатную систему, на этот раз "умную", со всеми наворотами - и ни разу не пожалел, да и обошлось это, вероятно, дешевле, чем описанные в посте изыскания.

Увы. Не знаю, как в Харькове, а у нас инспекторы стараются снять последовательные кадры. "Кино", если не удалось спрятаться за рядом идущую машину, четко показывает, кто движется быстрее. Так что аргументов для суда в таком раскладе будет маловато. В остальном действительно есть проблема, одиночный снимок без метки цели (как у лазерного Трукама) никакого доказательного эффекта не имеет - если только цель не одиночная.

Будет слепить - потому, что "установить в фару" даже сам по себе неплохой модуль без разрушения штатного крепления лампы накаливания нельзя - значит, ее (фару) придется исковеркать. Значит, см. все что написано ранее. Хелла производит и поставляет эти модули не для колхоза в фары под лампы накаливания - это только слепой или неграмотный не увидит - по приведенной же ссылке. Совершенно не имеющий к африканскому бизнесу документ. Впрочем, я считаю это уже даже не обсуждением, а кормлением тролля. Увы - надо ждать, пока по башке не дадут штрафом - тогда, мож., просветлеется.

Так и есть. Если некто готов заменить галогенную фару на газоразрядную - это одно. Если в галогенную ставится любой газоразрядный источник - это недопустимо и есть чистый колхоз и африканщина в худшем ее смысле. Увы - таких умников не переводится, и насчет "разбирается"- "не разбирается" прошу рукодельников не высказываться. Ибо Прохожий прав - никаких "согласований" и "разрешений" на переделку фар под лампы накаливания в газоразрядные быть не может по определению. Что бы там на рисовали палочками продавцы этих замечательных китайских штучек. Повторюсь - я за строжайшее наказание таких экономных умников. В России это уже поняли, ждем, когда у нас поймут.

Неправда. Включенная синяя мигалка на патрульной машине сейчас обязывает водителя снизить скорость (не взирая на разрешенные границы) и остановиться - по требованию инспектора. Или ехать дальше, если не остановили. Читаем последние новости в ПДД.

Осталось подождать, когда, наконец, и у нас ДАЙцы возьмутся за "передельщиков". Собственно, как и во всех нормальных странах. Ну не понимают наши люди, что приколхозенный в фару, не предназначенную под него, ксенон образует пятно высокой яркости на штатном отражателе. Несмотря на туда же приколхозенную линзу. И именно это пятно выводит такую фару за допуск по яркости и, разумеется, засветки за пределами границ рассеивания. Не смотря на то, что теневые границы на экране могут и наблюдаться. На что так ретиво ссылаются сами колхозники и активно рекламирующие такой африканский бизнес "хлеб имеющие" на таком колхозе горе-установщики. Просто не хотят люди обратить внимание на конструкцию ксеноновой фары, в которой излучающий пучок - только линза, но не рассеиватель, который имеет в такой фаре допустимую яркость, принципиально не достижимую при монтаже ксеноновой лампы в обычную фару. Плюс еще тот "медицинский" факт, что точка высокой яркости менее опасна как источник ослепления, чем такое же пятно. Теперь по поводу корректора. Нельзя ксеноновую фару выставлять вручную, ибо яркость в границе рассеивания у нее выше, чем у галогенки. И забывчивый водитель будет слепить встречников. Именно поэтому такие ситуации предотвращают более низкой (на нижнем пределе) штатной регулировкой фары и автоматом коррекции. Все это - системы, повышающие безопасность. И как и всякие другие, при некорректной настройке или поломке могут быть вредны. Насчет кроссоверов и жЫпов. Правильно выставленный и отрегулированный свет (неважно какой) у любого кроссовера и джипа не должен никому мешать. Ибо попадает в границы зон рассеивания по стандарту. Так проектируются все фары. Но вот колхозный ксенон, вставленный в фару под галоген на высокой машине - это бомба. Разумеется, для встречников. Самому жлобу в такой тачиле все пох... Пусть другие жмурятся. А этот жлоб колхозный сИкономил на заводской фаре и считает себя классным пацаном среди лохов на дороге. Драть надо всех - и по черному. Как в Европе. Тогда и порядок будет. И не будет таких умников с идеями шлифовки стекла. Виноват - много букоффф, но накипело после прочтения темы. Спасибо, Прохожий!

Да-да, насчет инженерии и слесарного дела, как-то вспомнилось: В секс-шопе стоит мужик у витрины с вагинами: - А у вас есть переходники с полдюйма на 3/4?

Далась Вам эта вата... я лично с bampo полностью солидарен - ППС на потолок с перекрытием - самое оно. Керамзит хоть и жалко, но его все равно придется выбрасывать. И влагу он тянет и удерживает отменно, и как теплоизолятор не ахти. В тандеме с ватой будет только вредить - часть влаги отдаст вате, и - здравствуй, сопротивление 0,1! Кстати, о том, что с ваты стеклянная пыль будет (может) сыпаться в самые мелкие щели внутрь дома Вы подумали? Дышать такой дрянью тоже для здоровья не полезно... Цены на газ только расти будут - так что вопрос о "неокупаемости" грамотного утепления уверенно переходит в риторический.

Надежда на то, что чуток погрузившись в песок, плиты сильно качаться не будут. Но это справедливо только для конечной фазы - когда все уже залито основной стяжкой. Решение в общем, стандартное. Но лично я бы так не делал. Причины: 1. В процессе укладки все равно будете ходить по уложенным на песок плитам ППС и их на песке обязательно поведет - ровного слоя и так не получится. А уровень пола повысится. 2. Неровности между плитами по п.1 все равно "съедят" раствора ровно столько, сколько будет нужно чтобы закрыть перепады. Вы ж не сделаете стяжку в 1 см на выступах - значит, очень сильно на цементе не сэкономите (песок-то все равно насыпали ).

Не видя места, не зная его габаритов и планов размещения инженерных сетей советовать что-то сложно. Для начала нарисуйте в точном масштабе всё, что Вы планируете (или хотите) туда поместить - возможно, что-то просто не влезет. В подпол еще надо как-то попасть - этот проем должен быть свободен (или проходим). Надо его тоже учесть. Не забудьте обязательно продумать, куда деть воду из подвала в случае аварийного пролива - надо предусмотреть возможность ее где-то вычерпать (выкачать, спустить), или, возможно, просто сделать дренаж через щебневую подушку. Плюс вопрос по зимнему режиму - если ввод неглубок, может подмерзнуть. Если дом зимой не эксплуатируется, надо продумать уклоны не только канализации, но и подачи, доп. краны для слива системы, и т.д. и т.п.

И так и не так. Надо читать договор с банком. Например, у АВАЛЯ при расчете с гривневой карты в местных тугриках (например, в Турции, Египте, Израиле) получалось выгоднее чем покупать баксы здесь, сдавать на месте и рассчитываться. Курс системы на каждый день известен, и расчет (был) привязан только к курсу валюты в системе плюс комиссия в банке за конвертацию. У АВАЛЯ она была меньше всех. Перевод идет, как правило, по курсу доллара. У других банков расчет может строиться по другому. Форум, например, берет 1%, но считает по курсу собственной продажи - т.е. система сгенерит к-во долларов или евро, соответствующее кросс-курсу фактической валюты, а банк (Форум) посчитает (снимет) ее по своему курсу продажи плюс 1%. Уже не выгодно - лучше налом платить. Или завести карту в валюте расчета - тогда будет идеально. В системе курсы достаточно гуманные.

По клей-пене можно дюбелить сразу. Я бы сказал даже нужно - иначе долго пытаются ползти. А по пенам вообще, если температура ниже 10-12 градусов, лучше баллоны держать в теплой воде - выход пены нужного качества (и главное объема!) будет гарантирован. ИМХО уже давно пора завязывать с наружкой - ночью минус, днем около 5 - в такую погоду качество схватывания/склеивания/твердения и т.д. гарантировать сложно - а последствия вылезут хорошо если сразу, а если через время...

Тех. подполье - замечательная вещь, понимание ценности которой приходит с годами А если серьезно - там, где нет инженерных коммуникаций, без него можно и обойтись. Но если есть вода-канализация-водяное отопление-пылеудаление, это обеспечит беспроблемную эксплуатацию. Главное - сделать его физически хоть как-то пригодным (не говорю "удобным" - хотя это ) для работы. А то видел я как-то подполье в 400 мм...