Vladdi

Это почему же нельзя? Ток своих не бьет Другое дело, что если нет уверенных профессиональных навыков и точного понимания схемы конкретного объекта, то это категорически нельзя делать, ибо результаты могут быть самые разные - от поломки устройства до пожара и увечий. Если участки схемы отключены от фазных вводов, то подключение что генератора, что батарейного инвертора переносками "вилка-вилка" это вполне рабочая аварийная схема. Главное быть внимательным, не путать нули и фазы и не забывать об отключении фазы в первую очередь. Я так, увы, давно эксплуатирую генератор на даче. При этом неотключенная часть сети служит индикатором появления сети

Не нужно. Попросту не имеет смысла. Ни на одном из моих объектов каких-то отдельных контуров даже для мощных ДГУ никогда не делалось. Земли подключались к общей системе заземления, а нули к нулю ТП. То же справедливо для любых мелких девайсов. Земляную клемму подключаем к земле щита, нулевую к нулю. Главное, не перепутать

Проверьте внимательно на тепловыделение. Ибо штатно под эти девайсы еще и радиаторы положены, там недаром металлическая пластина снизу и крепления под винты, особенно при длительной работе. Учитывая то, что китайцы обычно завышают параметры вдвое, лишним точно не будет. Кстати, обычно китайцы предлагают heat sink в комплекте.

Два пристрої дозволяють автоматизувати процесс перемикання споживача на живлення від трьох джерел та (головне) виключають ризик помилки. В даному випадку автоматизація це перемикання на джерело, яке стартує та зупиняється вручну. Безумовно, перемикання можливо здійснювати вручну, але це зайві рухи та ускладнення технології (послідовності операцій).

Зараз у китайців новорічні свята, виробництво то менеджмент до 29 не працює, тому комунікація буде обмеженою. Вище постом прикладений даташит на 200АГ батарейку одного з дуже якісних виробників, але аналогічний товар є і на трейдінговій платформі, пошукати то пара хвилин.

Нет. Есть совершенно другие изделия. В форм-факторе обычных свинцовых батарей. К примеру, такие: LP-12.8V200Ah LiFePO4 battery data sheet.pdf

Неправда. Не нужо путать "супер-пупер-павербанки" левых продаванов Алиэкспресса с товаром, который продается через коммерческие площадки типа Алибабы (это не Алиэкспресс, хотя бенефициары те же). На Алибабе. при желании, даже можно заказать (за денежку, причем небольшую) дополнительную проверку поставщика и товара на предмет соответствия описанию. Кстати, именно через трейдинговую платформу я и находил производства, с которыми дружим до сих пор, множество раз покупались и образцы, и просто разовые закупки. В отличие от интернет-магазина, там действует контрактная система, есть предварительная переписка с продавцом, возможен торг, согласование конкретных деталей и условий, и т.д. Незнание возможностей онлайн трейдинга это не повод для отрицания. И, кстати, если уж пишете на вражеском языке, то пишите правильно - лотерея это не лото

Якраз дуже часто трапляється І не тільки 220. Для цього, наприклад, існують реле індикації, які спеціально для цього призначені. Рекомендую ознайомитись, хоча б з таким собі не новим виробом як DRM270730LT/2CO/230V для нього є колодка FS 2CO, яка встановлюється на DIN-рейку.

Удивляюсь многим... Почему не купить напрямую у китайцев, на том же Алибабе готовую лиферную батарейную сборку в обычном форм факторе, со встроенным БМС. 100АЧ батарея 12В с допустимыми токами БМС 100+/100- стоит чуть больше 200 долларов. Весит 11 кг, и доставить ее могут несколько перевозчиков без за вполне гуманные деньги. При наличии полуторакиловаттного зарядного устройства такую батарею легко поднять за пару часов тоже без особых проблем. Для чего эти танцы с бубнами, не пойму...

Так, все вірно. Найстрашніша небезпека старих домових мереж - регулярні відгоряння нуля внутрішньобудинкових кабельних мереж. Така аварія була багато років у мене також, врятувало два фактори. Перший той, що десь "вдало" були ввімкнені потужні прилади, і "моя" напруга була низькою, навіть не стартували економні лампочки. Саме тому вчасно помітив неладне. А другий той, що досить рано встаю, і аварія тривала (напевно) ще недовго, адже не встигли повигоряти споживачі інших квартир, у кого була напруга висока. Тому розраховуємо на реле контролю напруги, яке має захистити недешеву станцію від аварії мережі. І це також ще один аргумент за те, що вільну пару контактів перемикача доцільно використати для відключення нуля від виходу в режимі очікування. До речі, зубра я не люблю, мені більш подобався адекс, його тут в сусідніх гілках багато тапками закидали за надмірну завантаженість "непотрібними" тупому споживачу функціями, які блокували пристрій і потребували ручного перезапуску, наприклад, різке зростання струму призводить до відключення мережі та блокування РКН ще до того, як спрацьовує автомат захисту, і це ставить людей в ступор, адже на щиті все нормально, а аварія є. Але це вже флуд, перепрошую.

В даному випадку ситуація потребує уваги в тому, що пристрій є одночасно і споживачем мережі (в режимі зарядки), і джерелом живлення для тієї ж мережі в режимі гарантованого живлення. Розбиратись в особливостях схемотехніки навряд чи доцільно, та й не треба. В однофазній системі нескладно створити схему, яка б унеможливлювала як коротке замикання "вихід-вхід" в режимі гарантованого живлення резервованої мережі, так і підключення міської мережі на виходи станції в режимі зарядки та очікування. Для цього достатньо забезпечити ввімкнення живлення заряду станції до перемикача 1-0-2, а вихід навантаження підключити тільки після перемикача. Це, можливо, буде потребувати невеликих зусиль тому, що треба створити окремий вихід (розетку?) негарантованого живлення, яка б була підключена до електромережі до перемикача. Я б, при наявності зайвої пари контактів, ще на всяк випадок відключав "нульовий" вихід станції від спільного нуля мережі в режимі зарядки/очікування. Це точно не зашкодить.

Навезли в магазини силу силенну різних генераторів, здається враження, що це має бути головний товар найближчих місяців. Що тільки там не написано. Але в око впала одна деталь, хочу щоб всі побачили, спеціально сфоткав. На цьому лайні виробі з металу та пластику щось написане з натяком на Німеччину. Але я впевнений, що красити заземлення не те що німецький, а хоч трохи при розумі виробник точно не буде.

Які там проблеми, адже TN-C-S в будинку відповідає нормам ПУЕ і очікувано має бути у споживача. Інша справа, що у різних генераторів, зокрема однофазних, можуть виявитись трохи різні схеми, бо зараз навезли шалену кількість різноманітного обладнання. У пакування часом вкладають буклети, які нічого спільного з конкретною залізякою не мають, добре, що хоч всі двигуни ззовні майже однакові, і знайти потрібний отвір щоб залити/злити мастило нескладно. З точки зору безпеки теж все не так погано, у кожного генератора має бути контакт (клема, бовт) заземлення, відносно якого доцільно виміряти напруги фазних роз'ємів (або контактів). Треба також виміряти ще й опір кола нуль-земля (не забуваємо про відповідні клеми розеток). Це однозначно вкаже на схемні особливості конкретної моделі (якщо таке виявиться) і забезпечить безпечне використання. Звісно, поняття "нуль - фаза" відноситься тільки до конкретного електричного кола, до якого під'єднаний споживач струму. Адже ми маємо генератор (із певною схемою ввімкнення обмоток та пристроями регулювання напруги та частоти), який (поки) ніяк не зв'язаний з іншими генераторами струму і їх схемами живлення споживачів. Оскільки наш прилад малопотужний у порівнянні з мережею і тому вразливий при проблемах у підключенні, то завдання правильного підключення у побуті - убезпечити його від будь-якої випадкової взаємодії з потужною зовнішньою мережею, залишивши лише живлення споживачів. При цьому ми розуміємо, що всі дроти/контакти/ділянки зовнішніх мереж, які мають потенціал землі, не несуть явної небезпеки для пристрою, а всі інші є небезпечними з точки зору можливого пошкодження або ураження струмом. Умисно не перелічуємо різновиди провідників, адже в даному випадку це поки не має значення. Знову вертаємось до безпеки використання. Пам'ятаємо, що потужності навіть маленького генератора цілком достатньо для серйозного ураження струмом, тому нехтувати безпекою не можна. Це відноситься до забезпечення обов'язкового заземлення приладу, а також правильній комутації мереж. На нашому боці тут вже заздалегідь правильно влаштована схема живлення споживачів, яку треба періодично переключати на живлення від іншого джерела струму. Зрозуміло, що у випадку, якщо ми одномоментно перемикаємо на резервний генератор всі дроти живлення побутових струмоприймачів ділянки мережі, яка резервується, це однозначно забезпечить роботу цієї ділянки так же, як і до перемикання, в тому числі і коректну роботу ПЗВ. Якщо можливості переключити всі лінії немає, і при ввімкненні резерву перемикається лише фазний провід, а нульовий лише приєднується до кола мережі, то в даному випадку також забезпечується нормальна робота резервного генератора, але повнота безпеки залежить від схеми мережі. Вище був приклад влаштування побутової мережі, в якій географічно рознесені однофазні споживачі живляться від трифазної мережі без класичного розщепленого PEN. А резервується лише одна фаза одного з об'єктів. В цьому випадку перемикання нульового дроту є доцільним. Проте зазначу, що в потужних промислових системах нульові шини не перемикаються пристроями АВР, вони спільні для всіх пристроїв, як генераторів, так і споживачів. Щодо безпеки, то правильно побудована схема живлення вже є самодостатньою для її безпечної експлуатації в будь-яких режимах. Особливо у таких поважних учасників форуму Я вдячний Вам за цінні поради на форумі, деякі з них мені самому стали в нагоді.

То так. +100500. Схема є схема, а слів написати можна дві сторінки, і все одно зробити аби що.

Чого ні? На те воно і реле контролю напруги, щоб відключити навантаження при появі будь-якої напруги на контрольованих провідниках за межами допусків. Оскільки нулі ввідного щита з'єднані, а фазні провідники ізольовані ("зірка"), то поява на вводі "перекошеного трикутника" при відгоранні/обриві 0 теоретично може призводити до ситуацій, при яких напруга не вийде за межі допусків реле контролю на якійсь фазі. Але це не буде небезпечним для захищаємого обладнання, адже приладам важлива лише напруга та потужність, а не сама схема мережі. Через деякий час у когось згорять ввімкнені в незахищену мережу пристрої, напруга підскочить і все стане рівно Три однофазних реле ставлять зазвичай при наявності тільки однофазних споживачів, яким перекоси не важливі. А зараз вони чималі. До речі, реле напруги та реле контролю напруги то є трохи різні речі

Не треба. Для підключення заземлення є окремий гвинт/бовт. Рубильник у Вас встановлюється в розрив між вводом та Вашею домовою мережею. Тому у випадку живлення від мережі схема звичайна - три окремі фази і зібрані на шині нулі. При перемиканні на генератор треба відокремити два дроти, фазний та нульовий, відключивши їх від зовнішнього вводу (фаза) та спільної шини (нуль) і переключити на генератор. Це і є схема підключення перемикача 1-0-2

Не впевнений, що ми вірно розуміємо один одного. Я мав на увазі лише те, що у випадку, якщо існує трифазна мережа, в якій лише одна фаза використовується для резервного живлення, до доцільно та правильно перемикати на генератор не тільки фазний дріт, а разом із "своїм" нульовим. Таким чином, решта трифазної системи як працювала, так і буде працювати, із спільним нулем. А та, що перемикається, повинна переключитись обома дротами на генератор. Тобто бути повністю відокремленою від решти системи. Перемикання назад, на мережеве живлення, повинно відключити обидва дроти від генератора і з'єднати їх так, як вони зараз ввімкнені, нуль на шину нулів, а фаза на свій фазний провід вводу.

При такій схемі живлення бажано убезпечити генератор від раптового відключення (обриву) нуля на лінії. Для схеми живлення будинку без генератора нулі зібрані на шині то правильно. Але, у випадку використання однофазного генератора в трифазній мережі доцільно перемикати на нього і фазний, і нульовий провід таким чином, щоб нуль генератора підключався до нуля вводу резервного живлення також через перемикач, і не був підключений до інших нульових проводників, які розходяться по будинку та в мережу. Тобто, в положенні живлення від мережі всі нулі зведені на шину, а в положенні живлення від генератора на ці лінії перемикаються як фазний ввід, так і нульовий провід лише для обраної частини внутрішньої мережі, яка має резервне живлення. Генератор, звісно, бажано заземлити. В такому режимі обмотки генератора будуть ніяк не зв'язані з зовнішньою мережею в будь-яких ситуаціях. Пристрої ПЗВ в будинку будуть працювати коректно.

У мене в ДЦ 200 літрів на годину На інших локаціях від 5 до 30.

Проблема перехідних фланців в тому, що все одно потрібно чимось ущільнювати технологічні зазори, адже без них конструкцію не зібрати. Перевага фланця в тому, що він спрощує та прискорює монтаж, але не завжди є доступним, оскільки це нестандартна деталь штучного виготовлення. До того ж її використання не виключає необхідності застосування інших матеріалів. Особливо, якщо все одно треба ізолювати подовжену трубу. Неіржавіюча гофрована труба також легко обжимається неіржавіючим силовим хомутом. Для переходу, наприклад, з 27 на 32 (в конкретному випадку), я зробив дуже просто. Спочатку на вихлопну трубу глушника генератора намотуємо в один шар асбестову нитку, щільно промазуючи все високотемпературним ущільнювачем для вихлопних систем. Потім зверху наносимо ще один тонкий шар для закріплення та вирівновання. Потім зверху все обмотуємо в 1-2 шари тефлоновою стрічкою для високотемпературних з'єднань. Це необхідний етап, стрічка дасть необхідну невелику гнучкість в місці контакту та можливість ущільнення при подальшій затяжці хомутом за рахунок власної еластичності. Вся ця конструкція не повинна виходити за край вихлопної труби. Далі підрівнюємо кінець гофротруби, робимо в ній 2, краще 3 невеличких продольних прорізи для можливості сходження трубки на конус при затяжці. Довжина прорізів не більше 50% від довжини відрізку вихлопної труби, на яку надівається подовжувач вихлопу. Труба подовжувача повинна заходити на допрацьований вихлоп з відчутним, але не великим натягом. Фінішна процедура - неіржавіючий силовий хомут. Під нього теж 1-2 шари тефлону для ущільнення. В даному випадку використаний силовий хомут розміром 32-30. Все це хазяйство затягується болтом хомута і утворює міцне та герметичне жаростійке з'єднання. Всі елементи жаростійкі та негорючі, не утворюють електрохімічних пар, оскільки всі матеріали сумісні або інертні. Наостанок щодо труби подовження. Якщо є можливість дотику до неї, або поруч знаходяться займисті матеріали, обов'язково треба вжити заходи щодо належної теплоізоляції. Найкраща жаростійка та гнучка ізоляція то асбестова тканина. Тканину (відріз) беремо довжиною, рівною довжині випуску. Ширина полотна дозволяє замотати трубу щонайменше в 3-4 шари, цього більше, ніж достатньо для надійної теплоізоляції. Закріпляємо тканину неіржавіючим або оцинкованим дротом, яким плотно обмотуємо та закріплюємо петлями через 3-5 см. Далі, для ізоляції асбесту, який буде лущитись та може викликати алергію, доцільно плотно та щільно обмотати його тефлоновою жаростійкою клейкою стрічкою. Рівномірно обмотуємо трубу і отримуємо таку собі чималу "ковбасу", яку можливо вже безпечно, але з розумінням того, що все ж таки навіть така добре ізольована труба, при тривалій роботі двигуна, нагрівається, кріпити до інших конструкцій. Кріпити треба обов'язково тому, що важливо забезпечити якнайменше (в ідеалі нульове) зусилля на хомуті, труба не повинна спиратись на з'єднання. На фото нижче тестова сборка. Потім цей агрегат поїхав до знайомого, де успішно працює в будинку. За два місяці експлуатації проблем не виявлено.

То так, це простий пристрій, затримка ввімкнення то не його справа. Хоч, у випадку, якщо все одно іти та руцями гену смикати, то зачекати хвилинку і не вмикати автомат на самому генераторі не так вже й важко. Значення має не стільки повний прогрів, адже він залежить від зовнішньої температури, скільки потужність, яку ви підключаєте в момент перемикання. Якщо ввімкнення буде поступове, з малих навантажень, то для частково прогрітого двигуна небезпеки не буде. Щодо вимкнення, то у варіанті, якщо треба це піти та зробити вручну, то холостий хід з'являється автоматично Для більш просунутих схем, зрозуміло, варіанти можливі різні, але в цьому випадку можливі ситуації, коли взагалі немає потреби одразу заводити двигун, адже повністю автоматизована система, без врахування нюансів, може увечері зустріти власників у темряві, з порожнім баком та холодним будинком...

Ви не зрозуміли суть питання. Перемикач не здійснює ніяких маніпуляцій з генератором, а лише перемикає мережу або її частину на живлення від генератора та назад. Запустити, наглядати ("контролювати") та зупинити малопотужний генератор доведеться самотужки, вручну. Точнісінько так же, як і у випадку використання ручних перемикачів. Набагато простіше ходити лише в одне місце, до генератора, ніж бігати між щитом та генератором. АВР може лише сповістити власника через пару контактів сигналізації (у випадку їх використання) про появу мережі та необхідність зупинити генератор, навантаження з якого зняте. Оскільки у випадку ручного перемикача цю схему все одно треба якось придумувати, а тут це є штатно. До того ж вартість його така ж, як і у ручних перемикачів Я ними не торгую, лише використовую, вже трохи поставили на різні об'єкти, все працює.

Є нормальні пристрої, перевірені, прості та невибагливі. І до того ж недорогі. А людей тягне щось обов'язково руками перемикати... Пристрій АВР (ATS) перемикає основний ввід А на резервний В у випадку, коли на А напруга зникає, а на В з'являється (або присутня до того). При відновленні напруги на А відбувається повернення до А незалежно від наявності напруги на В. Без затримки. Всі контакти незалежні, можна використовувати в будь-якій комбінації, бо ніяких зв'язків силових контактів та входів керування (AR, AN та BR,BN) за умовчанням немає, тому, наприклад, можливо при трифазній мережі використовувати однофазний генератор і не хвилюватись щодо неправильного перекидання на резервне живлення.

Найкращий варіант - трансформатор кадрової розгортки від будь-якого старого ТВ. Там як раз напруги такі, як треба, необхідно тільки встановити перемикач на 3-4 позиції та випрямляч з 4-х діодів. Також бажано мати амперметр. У мене такий "аварійний" зарядний пристрій вже років 30 відмінно працює.

Ніяких "невідомих причин". Я багато разів стикався з такими китайськими дротами, на яких написано 1,5 кв.мм, а реально десь 0,5. Ззовні все виглядає нормально, але то тільки за рахунок товщини ізоляції. Тому PDU та кабелі з прифабрикованими роз'ємами купляю тільки у перевірених постачальників. Якщо відносини складаються протягом тривалого часу, проблем немає. Доказом тому є кілька сотень PDU, які нормально працюють в моєму датацентрі. Тут неодноразово говорив, що під замовлення нечистих на руку продаванів китайці можуть зробити будь-яке лайно в межах завданого коридору вартості. Що характерно, це можуть робити навіть фабрики, які випускають цілком пристойну продукцію.