#roofinspector

Есть большой объём по кладке. В Киеве. Если необходимо - есть жильё, но нужна своя машина для езды на объект (топливо компенсируется). Цены вкусные, люди нужны срочно. За выполнение объекта в срок - премия. Если интересно - звоните, обсудим конкретику по телефону.

армопояс (который вы заливаете сами) не может иметь предварительного напряжения. т.е. ничего испортить не удастся. Добавлено через 1 минуту если это отверстия 12-16-18 мм в балке 300-400 мм - то это никак не навредит. главное отступайте 10 диаметров от края и сверлите себе спокойно Добавлено через 41 секунду вопрос по типу "насколько долговечны автомобили" смотря какой возьмёте.

Установка на замоноличенную шпильку не позволяет точно спозиционировать мауэрлат. +/- 1-2 см будет гулять. К тому же, точно выставить шпильку в поясе (балке) - тоже кропотливый труд, который не каждый может потянуть. Но это дешевле. Если ставить на химанкера, то точное положение бруса мауэрлата достичь гораздо проще. Но это дороже. Если делаете всё (и коробку и крушу) своими руками (прямыми) - то шпильки вполне нормальный вариант. Если стены гонят одни строители а крышу другие - то шпилька в бетоне - постоянная проблема, где одна бригада пихает на другую. Тогда лучше химанкера. Если наткнулись на так называемых "универсалов", которые одними и крышу и стены вам предлагают выполнить - то это почти всегда проблематичная затея, где уже не важно кто как будет крепить. Не рекомендую.

выполнять подкровельную гидроизоляцию правильного типа

Если будет сухость - то ничего не будет развиваться. И не обязательно, что бы гриб был домовой.

какие листы? профилированные или плоские? Добавлено через 1 минуту какой стык по форме? фальцевое соединение (сгиб в замок) или нахлёст? какой стык по положению, относительно стока воды? поперёк или вдоль основного потока? Добавлено через 36 секунд практически это как? какая длина ската и насколько большой перепад? Добавлено через 52 секунды и что это за место? как эта информация может помочь "следствию"? Добавлено через 1 минуту Это практически полностью исключает возможность дистанционного диагностирования.

Да не стоит благодарностей. Пустяки! Форумчанам с чётким и понятным описанием проблемы, без использования абстрактных формулировок, да ещё и с фото - само удовольствие помогать! С уважением, всегда ваши, экстрасенсы-строители!

що у вашому розумінні "парогідробарьєр"? ви розумієте що підпокрівельна гідроізоляция та пароізоляция - це геть різні матеріали із різними властивостями та призначенням. як можна іх взагалі об'єднувати у одне слово? Добавлено через 1 минуту синя пліснява НЕ руйнує структуру деревини. ви не знали? Добавлено через 1 минуту не несіть дурню! но посинішала деревина, ну висохла. почали єксплуатувати будинок та температура з вологістю прийшла у вівновагу. що дали?

можно. 1. обрезаете лепестки, что бы получилась ровная линия (без выступов) 2. при укладке на карнизную планку (капельник) необходимо применять клей-мастику (в отличии от родных стартовых гонтов) 3. при укладывании на капельник необходимо отступить 0,5-1 см от изгиба вверх. гонт не должен свисать Добавлено через 2 минуты почитайте инструкцию внимательно и для начала поймите где и как применяется мастика (битумный клей). мастика применяется на ендовых, торцах, примыканиях, в карнизе (иногда), при установке аэраторов. причём вне зависимости от температуры при укладке. единственное, что нужно сделать в холодное время - держать мастику всегда в тепле, иначе она "встанет колом" и неудобно будет её намазывать нужным слоем Добавлено через 3 минуты какими конкретно скобами? скоб много разных бывает. стропильными? нет конечно (понятно что шучу) для ручного механического степлера? нет конечно. там ни длины ножек не хватит ни прочности соединения Добавлено через 1 минуту вы беседку делаете? если на дом то подстилочный критически важен

Поверхность сухой земли (или стен) отражает около 15% УФ. А снеговой покров до 80%

смертью мембраны/плёнки

Популярное заблуждение. Смотрите на график: Самое идеально соотношение лямбда/плотность колеблется в вилке 40-80 кг/м.куб. Всё что легче или тяжелее хуже работает.

Тогда 25 мм доски хватит. Только оставьте небольшие зазоры между досками. 3-4 мм

Авторитетно и аргументированно заявить, мол, берите то - это хорошее, никто не сможет. Потому что нет статистики по сгоревшим и сгнившим крышам. Однозначно нужно обеспечить вентиляцию крыши, минимизировать попадание насекомых и следить за пожарной безопасностью. Остальные обработки - то для бОльшего спокойствия, имхо. Хотя, как-то привёз тестю обрезки с крыши выкрашенные Титаном. Думали баньку растопить. Фигвам: задымили скорее. Не взялось. Вот и все мои личные наблюдения. Добавлено через 59 секунд Базальтовый. Paroc, Rockwool. Если припадочно нужно сэкономить - то Isover в матах. Всё остальное - стремится к хламу. Добавлено через 1 час 51 минуту Гидробарьер ® и Паробарьер ® - это торговые марки компании Мизол. Не путайте Xerox и копировальный аппарат. Вам нужна подкровельная гидроизоляционная плёнка (мембрана) для обустройства кровельной системы. Плёнка зависит от того, какой материал применяете, угол наклона, требования к конструкции, климат и прочее. На крышу из металлочерепицы просится конвекционная антиконденсационная плёнка. Например от того же самого Мизола, плёнка Антиконденсат. Но учтите, что эта плёнка требует ДВУХслойной вентиляции и повышенного зазора Добавлено через 3 минуты Лента MultiBand от Delta или UNI от Мизол или Corofix от Corotop Добавлено через 35 секунд Рекомендую к Руукки склоняться и никуда не уклоняться

Свят-свят-свят! Добавлено через 1 минуту Я видел что вы это не говорили. С этим согласен. Так же видел, что вы допускаете 5 мм без разбора где и как этот зазор проявлен. Тут категорически не согласен. Добавлено через 13 минут а какими нормами руководствуетесь вы?

а какой шаг балок/лаг, на которых доски будут лежать?

Дружим и других подружаем, не переживайте. Ну, вообще то не очень. Но нужно смотреть где и какой зазор Тю. Да вы гляньте, как плотники timber frame fouse строят. У них те же самые проблемы. Это не мешает делать "лялю", причём быстро. Тогда с чего бы вам писать комменты на эту тему?

А ничто не мешает делать это аккуратно. Ничто, кроме бескультурия, низкой квалификации и желания побыстрее срубить бабла без лишнего напряга

Найти идеальные запилы у строителей - чрезвычайно редкая удача. +/- 0,5 см - это не самый плохой вариант. В целом - это не очень и смертельно, но желательно увидеть где и какая щель

А если совсем маленькие уголочки, то можно и не заморачиваться ими. Они погоду не делают

Delta Tilaxx клей для керамической черепицы

Если крыша двускатная и простой формы и расстояние между фронтонами относительно не большое, то можно попробовать переиграть систему в безраспорную. Для этого нужно будет по месту собрать ферму вдоль конька и на неё опереть конёк, выполнив жесткое защемление. Частично нужно будет колупать фронтон. Но нужны реальные фото, размеры крыши и дома.

Оу! Ну тогда всё ок!

для утепления дымарей нужны модели рассчитанные на высокотемпературный режим работы. насколько я знаю, Кнауф не выпускает подобные модели утеплителей. чем чревато: 1. связующее от температуры потеряет свойства и вата превратится в пыль - потеряет свои свойства 2. если фольга на бумажной основе, то может загореться бумага. ежу понятно чем это чревато далее Проверьте точно, что у вас за модель ваты UPD: вам точно подойдут утеплители: Paroc PRO Wired Mat (макс. темп. до 640 град) Paroc FIRE Slab (макс. темп. до 660 град)

голыми руками из осб извлечённый.