#roofinspector

Да не стоит благодарностей. Пустяки! Форумчанам с чётким и понятным описанием проблемы, без использования абстрактных формулировок, да ещё и с фото - само удовольствие помогать! С уважением, всегда ваши, экстрасенсы-строители!

що у вашому розумінні "парогідробарьєр"? ви розумієте що підпокрівельна гідроізоляция та пароізоляция - це геть різні матеріали із різними властивостями та призначенням. як можна іх взагалі об'єднувати у одне слово? Добавлено через 1 минуту синя пліснява НЕ руйнує структуру деревини. ви не знали? Добавлено через 1 минуту не несіть дурню! но посинішала деревина, ну висохла. почали єксплуатувати будинок та температура з вологістю прийшла у вівновагу. що дали?

можно. 1. обрезаете лепестки, что бы получилась ровная линия (без выступов) 2. при укладке на карнизную планку (капельник) необходимо применять клей-мастику (в отличии от родных стартовых гонтов) 3. при укладывании на капельник необходимо отступить 0,5-1 см от изгиба вверх. гонт не должен свисать Добавлено через 2 минуты почитайте инструкцию внимательно и для начала поймите где и как применяется мастика (битумный клей). мастика применяется на ендовых, торцах, примыканиях, в карнизе (иногда), при установке аэраторов. причём вне зависимости от температуры при укладке. единственное, что нужно сделать в холодное время - держать мастику всегда в тепле, иначе она "встанет колом" и неудобно будет её намазывать нужным слоем Добавлено через 3 минуты какими конкретно скобами? скоб много разных бывает. стропильными? нет конечно (понятно что шучу) для ручного механического степлера? нет конечно. там ни длины ножек не хватит ни прочности соединения Добавлено через 1 минуту вы беседку делаете? если на дом то подстилочный критически важен

Поверхность сухой земли (или стен) отражает около 15% УФ. А снеговой покров до 80%

смертью мембраны/плёнки

Популярное заблуждение. Смотрите на график: Самое идеально соотношение лямбда/плотность колеблется в вилке 40-80 кг/м.куб. Всё что легче или тяжелее хуже работает.

Тогда 25 мм доски хватит. Только оставьте небольшие зазоры между досками. 3-4 мм

Авторитетно и аргументированно заявить, мол, берите то - это хорошее, никто не сможет. Потому что нет статистики по сгоревшим и сгнившим крышам. Однозначно нужно обеспечить вентиляцию крыши, минимизировать попадание насекомых и следить за пожарной безопасностью. Остальные обработки - то для бОльшего спокойствия, имхо. Хотя, как-то привёз тестю обрезки с крыши выкрашенные Титаном. Думали баньку растопить. Фигвам: задымили скорее. Не взялось. Вот и все мои личные наблюдения. Добавлено через 59 секунд Базальтовый. Paroc, Rockwool. Если припадочно нужно сэкономить - то Isover в матах. Всё остальное - стремится к хламу. Добавлено через 1 час 51 минуту Гидробарьер ® и Паробарьер ® - это торговые марки компании Мизол. Не путайте Xerox и копировальный аппарат. Вам нужна подкровельная гидроизоляционная плёнка (мембрана) для обустройства кровельной системы. Плёнка зависит от того, какой материал применяете, угол наклона, требования к конструкции, климат и прочее. На крышу из металлочерепицы просится конвекционная антиконденсационная плёнка. Например от того же самого Мизола, плёнка Антиконденсат. Но учтите, что эта плёнка требует ДВУХслойной вентиляции и повышенного зазора Добавлено через 3 минуты Лента MultiBand от Delta или UNI от Мизол или Corofix от Corotop Добавлено через 35 секунд Рекомендую к Руукки склоняться и никуда не уклоняться

Свят-свят-свят! Добавлено через 1 минуту Я видел что вы это не говорили. С этим согласен. Так же видел, что вы допускаете 5 мм без разбора где и как этот зазор проявлен. Тут категорически не согласен. Добавлено через 13 минут а какими нормами руководствуетесь вы?

а какой шаг балок/лаг, на которых доски будут лежать?

Дружим и других подружаем, не переживайте. Ну, вообще то не очень. Но нужно смотреть где и какой зазор Тю. Да вы гляньте, как плотники timber frame fouse строят. У них те же самые проблемы. Это не мешает делать "лялю", причём быстро. Тогда с чего бы вам писать комменты на эту тему?

А ничто не мешает делать это аккуратно. Ничто, кроме бескультурия, низкой квалификации и желания побыстрее срубить бабла без лишнего напряга

Найти идеальные запилы у строителей - чрезвычайно редкая удача. +/- 0,5 см - это не самый плохой вариант. В целом - это не очень и смертельно, но желательно увидеть где и какая щель

А если совсем маленькие уголочки, то можно и не заморачиваться ими. Они погоду не делают

Delta Tilaxx клей для керамической черепицы

Если крыша двускатная и простой формы и расстояние между фронтонами относительно не большое, то можно попробовать переиграть систему в безраспорную. Для этого нужно будет по месту собрать ферму вдоль конька и на неё опереть конёк, выполнив жесткое защемление. Частично нужно будет колупать фронтон. Но нужны реальные фото, размеры крыши и дома.

Оу! Ну тогда всё ок!

для утепления дымарей нужны модели рассчитанные на высокотемпературный режим работы. насколько я знаю, Кнауф не выпускает подобные модели утеплителей. чем чревато: 1. связующее от температуры потеряет свойства и вата превратится в пыль - потеряет свои свойства 2. если фольга на бумажной основе, то может загореться бумага. ежу понятно чем это чревато далее Проверьте точно, что у вас за модель ваты UPD: вам точно подойдут утеплители: Paroc PRO Wired Mat (макс. темп. до 640 град) Paroc FIRE Slab (макс. темп. до 660 град)

голыми руками из осб извлечённый.

Там, где есть просветы, есть и свет. В котором содержиться достаточное кол-во УФ, что бы убить мембрану/плёнку. Пруф: www.instagram.com/p/BaB7JgyHnDa Это явление крайне желательно как-то минимизировать

Можно к леснице привязать вот такую самодельную консольку и подпереть конструкцию несколькими "швабрами" естетственно, в том месте, где будет стоять лестница на грунте - тоже нужно надёжно закрепить это соединение, что бы она не "поехала".

На годик-два хватит И по трудоёкости это дольше и сложнее, чем прибить конёк Добавлено через 3 минуты Нужно собрать подмости, что бы уровень их был наравне с карнизом. Далее кидается доска на шифер и упираетя в подмости (что бы наэту доску встать и не раздавить шифер. Так же нужно установить подпорку для подмостей, что бы они не завалились. Всё. Залазим по доске, подбираемся к коньку, делаем работу. На всё про всё нужно будет несколько брусков 50*50 и пару-тройку дюймовых досок

А сопротивление отрыву кто будет обеспечивать? Когда зимой ветерок дунет, например. Гвозди далеко не второстепенный фактор. К стати, настоятельно рекомендую НЕ использовать гладкие гвозди. Их можно руками извлекать. Только с насечками! п.с. Конкурс: найди злодея на фото

что мешает взять плоскую ЦПЧ и не париться? Добавлено через 1 минуту о каких конкретно "торцевых" речь? у ЦПЧ они как бы разные бывают. есть в виде рядового черепка с выступом. а бывают ещё и в виде типа конька, накладные на рядовку Добавлено через 1 минуту Если концептуально, то невыполнимых задач нет. Есть только ограничения в здравом смысле и бюджете. Желательно понимать насколько сильно вы готовы закрыть глаза на эстетику, в погоне за ценником Добавлено через 42 секунды К стати, есть много вариантов как избежать торцевой черепички. Причём красиво и надёжно.

С чего вы взяли что нет проблем? Как раз таки есть. Вспоминаю все старые шиферные крыши, оторые я посещал огромное количество раз. Вспоминаю темы на форуме. Нет. Как раз таки есть водичка! Не очень удачный пример. И не в вашу пользу. Добавлено через 33 секунды Каков срок службы сей "подмазки"? Добавлено через 53 секунды сейчас нет речи о карнизе. Речь о обычной рядовке Добавлено через 2 минуты Вот-вот! Вы недооцениваете эти "одна-две капли". Проблема ведь не в том, что этот мизер попадёт под кровлю. Проблема в том, что этот мизер воды попадёт на место соединения гвоздя с деревом. Систематическое замачивание, подгнивание дерева вокруг гвоздя и... тю-тю при хорошем ветре полетят тайлы с высосокачественным покрытием из люксембургского алюцинка! Добавлено через 1 минуту ни один герметик не заменит приципа каскадности водонепроницаемых поверхностей. тем более, на жестяной в дырочку крыше