#roofinspector

и у тех и у других есть хлам. Стекловата - ISOVER в матах Базальт - Rockwool, Paroc

Если протекает кровля - это плохо. Нужно переделывать/ремонтировать. Если протекает мембрана - тоже нужно переделывать. Оба этих фактора никак не связаны с утеплением крыши. Касаемо гидрофобности: нормальная вата обработана гидрофобными составами, и при поверхностном попадании воды на неё, максимум промокает на поверхности. Даже дождь не навредит вате. Проверено в реальных условиях.

Во первых, вы хотели получить А вами указанная "пена" - теплоизоляционный материал. Пусть и паронепроницаемый. Но есть один момент: для того что бы применить пену, вам необходимо, для начала, извлечь уже уложенный утеплитель. Учитывая, что вы не хотите глобально всё разбирать, то данная задача кажется абсурдной. А учитывая то, что крыша уже как-то утеплялась и есть какая-то, хоть и кривая, но пароизоляция, то пр применении пены важно ещё иметь визуальный доступ ко всем углам, для контроля качества работ. Добавлено через 1 минуту к стати, а откуда такая информация? учитывая, что всё уже зашито и скрыто от глаз? Добавлено через 2 минуты Важно понимать: а)где конкретно появляется конденсат: в толще утеплителя или на поверхности кровельного материала и протекает через подкровельную гидроизоляцию? б)как обеспечена подкровельная вентиляция? Возможно, ответ на эти 2 вопроса дадут более полную картину, где будет выявлено, что, или проблема вовсе не в пароизоляции, или проблема более глобальная и комплексная.

утепляйте то, где вам НУЖНО тепло. эту "мёртвую" зону утеплять не нужно

не путайте грунтовку с краской. в этой пигментированной грунтовке очень мало пигментов, поэтому добиться равномерного цвета крайне сложно. Да это и не нужно. Это предварительная цветоподготовка. Поэтому всё норм. Не переживайте

Это всё равно, что одеть кофту и штаны под гидрокостюм, не снимая его. Короче - никак.

Какой кровлей будет накрываться купол?

Ну, начнём с того, что неодушевлённым не свойственны какие-либо эмоции, в том числе и страх. А если серьёзно, то порча утеплителя водой - это последнее что может волновать хозяина дома, если вдруг оная попадёт под кровлю. Проще говоря - гидрофобность утеплителя в изоляции мансарды - сомнительный агрумент. Основную воду забирает на себя кровля. Дополнительную - подкровельная гидроизоляция. При правильно выполненной кровле, вода под оную не попадает. А если вдруг попала - ховайся! Добавлено через 5 минут Качественный импортный базальтовый утеплитель, с крутыми показателями по упругости и с наивысшим классом звукопоглощения - 800 грн/м.куб. Украинский экструзионный пенополистирол, будучи никаким звукоизолятором, что на крыше критично, и будучи относительно пожароопасным - 3000 грн/м.куб. При всём при том, что лямбда что у ваты что у ЭППС примерно одинаковые. Думаю, вывод очевиден. Не?

это труба оттока. а ещё нужен приток воздуха. его нужно обеспечить отдельным отверстием или решёткой в двери

Та особо нет. Там просто мелких процессов и на первый взгляд не сильно нужных моментов, на которые есть большой соблазн забить. Популярное в наших краях "та зачем оно? это ерунда. и так будет стоять!" Добавлено через 2 минуты есть неожиданный нюанс: блоки во время дождя текут, т.к. они выполнены из очень лёгкого и пористого керамзитобетона. поэтому дымарь нужно сразу же отделывать штукатуркой. если отделка окладывается, то нужно чем нибудь обмотать. неплохо выручала в этом случае обычная стретч-плёнка

схематично отобразил красными линиями. по торцу рекомендую прибить доску высотой сечения 150-200 мм

А вы не боитесь того, что ветром может сорвать на торцах обрешётку вместе с кровлей? Понимаю, что вопрос риторический. Короче: в торцевую стропилину увеличивайте количество гвоздей на крепление обрешётки Добавлено через 43 секунды Лишнее. Там нечего особо защищать Добавлено через 1 минуту вообще-то, нужно расчёт вести с таким учётом, что туда ляжет снег своим весом под 100 кг/м.кв. вес доски - муравьиная нагрузка Добавлено через 58 секунд можете усилить фронтон дополнительными досками обрешётки, между основными.

Так я ж не собираюсь вас троллить. Просто тема обширная и всего сразу не напишешь. Проще развеять (естетственно, аргументированно) конкретный миф, чем долго гулять вокруг да около. Потому и спрашиваю, что конкретно вам кажется преимуществом.

Даже за специалистами нужен присмотр. Потому что, зачастую, под маской опытного ПРОФЕСИОНАЛА скрываются опытные ПРИМЕНИТЕЛИ. И не факт, что применяют они это правильно. Если дымоход попадает под вашу зону ответственности - настоятельно рекомендую контролировать процесс с мануалом в руках.

вот и интересно, на чём оно основано

Это Шидель Маркировка есть на трубах

кроме как дороже, чем собственно лучше?

от края нужно отступать 10 диаметров. тогда не будет раскалываться Добавлено через 14 минут желательно бить с шагом 150-200 мм, гвоздями 80 мм. так более равномерно распределяется отрывная нагрузка (когда она возникнет) и по сути конррейка станет единым целым со стропилиной и когда вы будете прибивать обрешётку, она уже будет держаться в том числе и за контррейку

Двойным стоячим фальцем с герметиком в фальцах - можно, если осторожно, и если кровля простой формы

Есть большой объём по кладке. В Киеве. Если необходимо - есть жильё, но нужна своя машина для езды на объект (топливо компенсируется). Цены вкусные, люди нужны срочно. За выполнение объекта в срок - премия. Если интересно - звоните, обсудим конкретику по телефону.

армопояс (который вы заливаете сами) не может иметь предварительного напряжения. т.е. ничего испортить не удастся. Добавлено через 1 минуту если это отверстия 12-16-18 мм в балке 300-400 мм - то это никак не навредит. главное отступайте 10 диаметров от края и сверлите себе спокойно Добавлено через 41 секунду вопрос по типу "насколько долговечны автомобили" смотря какой возьмёте.

Установка на замоноличенную шпильку не позволяет точно спозиционировать мауэрлат. +/- 1-2 см будет гулять. К тому же, точно выставить шпильку в поясе (балке) - тоже кропотливый труд, который не каждый может потянуть. Но это дешевле. Если ставить на химанкера, то точное положение бруса мауэрлата достичь гораздо проще. Но это дороже. Если делаете всё (и коробку и крушу) своими руками (прямыми) - то шпильки вполне нормальный вариант. Если стены гонят одни строители а крышу другие - то шпилька в бетоне - постоянная проблема, где одна бригада пихает на другую. Тогда лучше химанкера. Если наткнулись на так называемых "универсалов", которые одними и крышу и стены вам предлагают выполнить - то это почти всегда проблематичная затея, где уже не важно кто как будет крепить. Не рекомендую.

выполнять подкровельную гидроизоляцию правильного типа

Если будет сухость - то ничего не будет развиваться. И не обязательно, что бы гриб был домовой.

какие листы? профилированные или плоские? Добавлено через 1 минуту какой стык по форме? фальцевое соединение (сгиб в замок) или нахлёст? какой стык по положению, относительно стока воды? поперёк или вдоль основного потока? Добавлено через 36 секунд практически это как? какая длина ската и насколько большой перепад? Добавлено через 52 секунды и что это за место? как эта информация может помочь "следствию"? Добавлено через 1 минуту Это практически полностью исключает возможность дистанционного диагностирования.