#roofinspector

Вы возможно удивитесь, но мануалы Руукки в Украине и в Польше имеют отличия, в сторону "уколхозивания" нашего варианта. откровенно говоря, Рууковский мануал убогий, чего не скажешь про их продукцию Добавлено через 2 минуты *для соблюдения принципа каскадности *для того, что бы не выводить мембрану в зону, где на неё будет оказано воздействие УФ *для того что бы мембрана передавала воду капельнику в "тенистой" зоне *для надлежашего закрепления мембраны лентой к металлу

не совсем корректный вариант: нарушается принцип каскадности. при большом объёме конденсата (что бывает на МЧ весной и осенью), вода будет затекать под лобовую и непонятно где вытекать + провоцировать коррозию резаных краёв L-планки Добавлено через 3 минуты В случае с обрешёткой из дюймовой доски, невысокой контрейки и достаточно хорошем уклоне, метод сработает. в обратном случае, есть риск того, что желоб невозможно будет повесить на нужную высоту и вода его может перелетать. в вашем случае, вроде бы возможно применить этот метод. но нужен капельник а значит нужно желоба смонтировать ДО капельника и значит ДО монтажа контрейки и обрешётки и занчит, ЗАДОЛГО ДО укладки МЧ. а если кронштейны желоба будут крепиться на лобовую (скорее всего) то и лобовая должна быть к этому времени готова, а это значит, по хорошему, прежде всего должна быть готова подшивка свеса. чего у вас не сделано... Добавлено через 3 минуты Для этого случая, нужна доска трапецивидного профиля. этого не бывает в продаже и изготовить это под заказ очень сложно давайте называть вещи своими именами: вы купили МЕТАЛЛОчерепицу, а если правильнее, "профилированные кровельные листы из предварительно окрашенной оцинкованной стали"

Вот пример: Капельник, смонтированный специально для мембраны. Если интересно, почему капельник имеет такую нестандартную форму, ниже объяснение: это моё ноу-хау, что ли... капельник из алюминия, имеющий загиб, в который вставляется сетка защиты карниза от птиц и насекомых. очень удобно, надёжно и красиво.

мембрана должна выходить на капельник. не важно какой: специальный капельник для мембраны, помимо основного или на основной. не важно куда стекать воде: в желоб или под желоб, на землю. главное, что бы не было болтающейся бахрома на карнизе, которая рассыпется от УФ или будет прижата лобовой, под которую всё будет стекать.

я бы вам посоветовал начать с инструкции по монтажу. на форуме заводят темы на сложные или нестандартные вопросы. а у вас элементарщина, расписанная в мануалах. мне ответить не в лом, но фишка в том, что вы, ознакомившись с мануалом, можете выявить ещё кучу моментов, которые до этого казались простыми и понятными. я вам посоветую техкарту Шингласа. там всё очень детально расписано. принципы укладки и последовательности у всех одинаковы. ну и в конце концов, изучив инструкцию по монтажу, вы не только закроете для себя пробелы, но и сможете лично проверить правильность выполненных работ, ане гадать и надеяться. Добавлено через 2 минуты уточните, как будет пароизоляция раскатываться? стропила будут в изолированной зоне пирога или внутри здания? в смысле, есть вариант а) набить пароизоляцию снизу стропил и потом набить вагонку, б) набить вагонку и раскатать пароизоляцию укутывая стропила. от выбранного метода зависит модель паоризоляции Добавлено через 2 минуты ваша "обрешётка" и ОСБ - это единое целое. в науке зовётся как "сплошная обрешётка" подкровельную мембрану нужно укладывать ДО монтажа обрешётки (любой, хоть сплошной, хоть с прозорами), под контрейку. т.е. последовательность: стропила, выше них мембрана (плёнка, гидробарьер, зовите как хотите) поверх плёнки контрейка и далее обрешётка Добавлено через 2 минуты всё зависит от срока службы и требований к герметичности. при ваших уклонах возможен риск капиллярного подсоса воды, сооответственно, по мануалам, подкладочный должен быть. так же, подкладочный ковёр увеличивает срок службы всей конструкции. так что, рекомендован по двум вышеуказанным причинам Добавлено через 42 секунды увеличьте толщину теплоизоляции

Есть у Soudal хороший полиуретановый клей-герметик. Его бы порекомендовал. Названия точно не помню. В Эпике есть в районе 100 грн/тюб

Попроспектупобедыпробегака! ))

Ключевое слово "желательно" А недалеко - 20 минут пешого хода - это 4-5 км. Не так уж и "возлеметро" как многие могут понимать. В конце концов, любой интересный вариант, не совсем соответсвующий требованиям, так же готов рассмотреть.

Газовикам как то всё равно, из чего выполнена ВЕНТИЛЯЦИЯ. Для них главное, что бы она была в необходимом объёме и месте. (мы же не дымоотведение тут обсуждаем...)

Ага... Любой! Завтра фото скину, "любого"... Забегая вперёд: только клинкерный! А в идеале, выполните дымоход Schiedel. Облицовочный комплект у них изумительный. Добавлено через 42 секунды не будет совсем или немного ослабнет? Добавлено через 1 минуту В совокупности материалы+работы/срок безремонтной эксплуатации = вентвыходы Вильпе/Вирпласт и т.п. существенно выгоднее кирпичной конструкции. Если, конечно, архитектура позволит.

Подскажите, можно ли обойтись неподвижными кляммерами при устройстве кровли из медной ленты в двойной стоячий фальц, цельной картиной до 6 метров, на крыше уклоном до 20 градусов? Очень нужен авторитетный и безапеляционный вердикт профессионала. Добавлено через 3 минуты Улыбнуло. Сама в себя входит? Корпоративное самоудовлетворение?

Я просто сравнил брусок с доской. Как практик, в прошлом. Доска удобнее (проще, быстрее) - факт.

Живу в двушке в 900 м. от метро за 4300. До этого (6 мес. назад) жил в очень хорошей и свежей квартире за 2500, до не в близи метро, правда, но в месте с хорошей инфраструктурой. Смешить не стремился. Ищу варианты, ценю деньги и точно знаю что варианты есть, хотя их и мало.

Скажу более: для некоторых термин "шалёвка" вообще не известен был до некоторых пор... Добавлено через 55 секунд Узкий брусок не удобен: по нему не очень удобно "натягивать" МЧ, при монтаже. Добавлено через 1 минуту 10 мм - вообще не вариант: слишком тонкое основание и не достаточно сопротивления отрыву для шурупа, крепящего МЧ. Я уже не говорю про прогиб.... Добавлено через 3 минуты Согласен. Наиболее хороша по высоте доска 30-35 мм. При расчётах можно корректировать ширину: от 100 до 150 мм. Естественно, имеются в виду вменяемые шаги стропил: 600-1000 мм. При спец. задачах, и спец. сечения обрешёток подбираются.

Киев. Район - любой. Расстояние до метро - 20 минут шагом максимум. Можно и дальше, но если весьма удачный вариант. Бюджет - 4000-5000. В идеале - новострой. Ну или 80х-90х годов застройки. Хрущёвки и гостинки - не очень радавают. В идеале - с минимумом мебели.Но могу рассмотреть и без неё совсем. Кухня и санузлы, естественно, нужны оборудованными. Молодая семья. Без животных. Не курим. Адекватные. Чистоплотные.

Как правило, высота сечения обрешётки прописывается в инструкциях по монтажу. "шалёвка" - понятие абстрактное. дайте точные параметры Добавлено через 1 минуту Ну в том то и дело, что при шаге, более чем метр, стандартные сечения обрешёток не проходят. Об этом я вам и говорил. Посему, дайте тот шаг стропил, которые будете применять и сечение доски.

Невыполнимых задач нет. Но то уже местные детали... Там другая штука: у автора стропила такие (заранее куплены), что при данной конструктивной схеме их можно ставить с шагом хоть в полтора метра. Мораль: семь раз отмерь (один раз спроектируй и шесть раз поторгуйся) и один раз отрежь (купи)

Сбор нагрузок делал я. Там с 25% запасом проходил брус 150*230. 230 округляя до 250 - достаточным образом перебдеваем но не сильно переборщаем.

0,15*0,25*8*700(850)=210(255) Исходите из веса в 200-250 кг. Нужно 4-5 человек. По доскам, естественно, затягивать легче чем поднимать вертикально.

сделайте декоративную шайбу-маскировку: нарезаете заготовки из цветной жести (аналогичного цвета с планкой или из самой её) размером 20*40 мм. пробиваете в одной стороне этой детали отверстие и через него гоните дюбель. После прибития, загибаете "хлястик" детальки и маскируете крепёж. Сомневаюсь, что доходчиво, но фото под рукой нэт...

не знаю. с какой целью? Добавлено через 1 минуту Сверлите сразу через планку и бейте через неё дюбелем

ими не обязательно пользоваться. сверлите там, где удобно

Распорный, пластиковый, самый обычный. Если теплоизоляция 100 толщины, то вам достаточно дюбеля 8*160 Если стена из пористой керамики или газобетона, тогда желательно поискать специализированный.

Вообще то это потолочный дюбель.

Специалисты вам скажут следующее: Мы совершенно не в курсе, какой фирмы стоит оборудование на производстве Ибо мы ориентированы на результат а не процесс. А результат имеется таковой: более плотной пачки и более ровных листов, чем на Руукки, лично мне не попадалось больше нигде. Факт