#roofinspector

Выше привёл скрин. Там это оказалось целесообразным. Не исключаю, что это "ошибка выжившего" и при отсутствии аэраторов что-то поменялось бы в сильно худшую сторону. Я - адепт эмпирического метода

Всё верно. При неправильно организованной конструкции точек будут проблемы. Но иногда это явные проблемы, выражаемые в вытекании воды в помещение. А иногда это неявные проблемы, которые можно заметить лишь всткрыв полость или проникнув вовнутрь. Причём часть из них некритичного масштаба. Я специально применяю такие округлые формулировки, потому как часто сталкивался с ситуациями, когда на одинаково построенных одинаковых домах у одного хозяина всё плохо а у другого, по крайней мере визуально, вообще нет проблем. Короче: правильно организованная конструкция - максимум гарантий позитивного результата при всех режимах. Неправильно организованная - лотерея. На фото как раз пример того, как ведёт себя правильно организованная конструкция. К слову, на этом объекте мы врезали два ажратора в кровлю и обеспечили им прямое сообщение с полостью чердака + организовали приток в карнизе.

Мой комментарий касался иного. Вы утверждали что, буквально, "СДМ = вентиляция". Это контринтуитивное заблуждение. СДМ лишь не препятствует диффузии. Не более

Утверждать, что будут прям вот проблемы, нельзя. Мы не знаем всех вводных. Если у вас неудачное стечение обстоятельств, как минимум будут неблагоприятные обстоятельства. Справедливости ради: многих при них "проносит" и проблемы не возникают. Разумеется, сделать прямую вентиляцию чердака будет правильно. Но как и чем - можно говорить после детального ознакомления с вашей конструкцией.

Вентиляция обеспечивается тремя факторами: 1. Приток 2. Проток 3. Отток воздуха Если нет чего-то одного, хотя бы, вентиляции не быть

Мембрана не выполняет функции вентиляции. Это не вентилятор с моторчиком. Более того, она препятствует конвекции. Да, она почти не препятствует диффузии пара но это далеко не одно и то же

Вам нужно парчик пустить или по красной линии или по жёлтой. Пуская по жёлтой, вы получите больший отапливаемый объём (сами решайте, плюс для вас это или минус), придётся долбаться с обходом балок парчиком. Обходить их нужно герметично, всё проклеивать. В таком случае, утеплитель по затяжкам будет играть роль скорее звукоизоляции. Пуская по красной линии, соответственно, проще монтировать парчик но тогда проблема в двуслойнлсти утепления (и по затяжкам и по стропилам). Могут возникнуть нерасчетные процессы. Поэтому лучше вату со стропил снять и положить на затяжки. Тогда будет всё максимально правильно.

Любой утеплитель не отсекает а притормаживает передачу тепла.

Всё таки пару проёмов желательно сделать не герметичными. В идеале - по диагонали дома, где один из таких - в пострадавшей комнате. Тёплому влажному воздуху нужно дать выход взамен холодному (и как следствие) более сухому. Иначе одно другому противоречит. Нужен воздухообмен

Извините что не в тему. Просто резануло. На каком основании вы говорите "Работал у меня"? ведь по сути вы выступили техническим и сметным консультантом и одолжили инструмент

Желоба нужно монтировать до укладки кровли. Соответственно, и ливнеприёмники на желобах (воронки) монтируются сразу. А дальше опционально: А) можно сразу спустить трубы в места предполагаемого расположения точек входа в ливневую канализацию. В случае промаха, просто снизу добавляются колена. Б) можно в воронку воткнуть колено и от него полметра-метр трубы в сторону от дома, чтобы во время дождя вода летела подальше от дома. Это всё до момента появления ливневой канализации и монтажа труб точно в неё, соответственно. В) заблаговременно смонтировать ливневую канализацию и в неё воткнуть трубы с крыши

Ну почему же? Нагретая отделка сама по себе тоже является источником ИК излучения и получает переотраженным тепло обратно. Да, очевидно мизер, да, наверняка немного но тем не менее. Любопытно бы на эту тему почитать исследования 🤔

Нифига подобного. Напыление там мизерно-нанометровое и даже просвечивается на свет. Отражающий слой в небольшом количестве отражает ИК спектр и в итоге сколько то там тепла сберегает.

Ни одна падла не имеет права лишить вас возможности общаться с базарными торгашами на их языке, соответствующем их уровню интеллекта. Но это было бы справедливо в том случае, если бы вы этот колхозный сленг не выносили бы на общий обзор в качестве ответа на вопрос человеку, который хочет разобраться в терминологии.

Рукалицо 🤦

Пенопласты - это большая группа материалов, обладающих двумя общими свойствами: 1) полимер (пластик) 2) вспененный. Пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан и т.д. и т.п. - это всё пенопласты. Соответственно пенополистирол = пенопласт. Но не каждый пенопласт является пенополистиролом. Пенополистирол, по методу производства, можно условно поделить на два вида: А) экспандированный (расширенный в форме, из шариков). Б) экструдированный (монолитный) Оба этих вида пенополистирола являются пенопластами.

Угол наклона не влияет на расчёт несущей способности стропил. Снеговое воздействие применяется к проекции крыши а не площади всех поверхностей. Фальц - вполне разумный вариант в вашем случае. Но я бы посоветовал сначала отталкиваться от архитектуры всего дома. Чисто функционально крыша желаемые 30-40 лет простоит и под хорошим СБС-модифицированным еврорубероидом

Подобные вакансии рассчитаны на кратковременный срок работы. Обычно на сезонную 3х месячную рабочую визу. За этот период человек просто истощается полностью и с заработанными 100к грн едет домой и пару месяцев приходит в себя и живёт в удовольствие, насколько это может позволить. Для людей с села, с минимальными талантами и образованием, где вариантов даже 1/3 от подобного заработать почти нет, это вполне рабочая схема. Людей, работающих так десятилетиями, знаю лично. Я б так не смог. Но много кого и устраивает

У меня в подписи найдёте тему, в которой есть видео того, как желательно всё сделать

после правильного утепления ничего не гниёт. просто нужно выполнить систему полностью, качественно и с использованием всех необходимых аксессуаров

потому что не обеспечена подкровельная вентиляция: приток снизу и отток сверху. от такого будет страдать любая крыша покрытая любой кровлей

любой кровельный материал, и даже битумку, нельзя в наглую дырявить и крепить кронштейн. для обеспечения герметичности нужно монтировать кронштейн в зоне, накрываемой вышерасположенным рядом черепицы и выводить его ниже.

Вот ещё один из способов работы с жестью на подшивке и торцах крыши: кассетный метод https://www.facebook.com/167674254056170/posts/1050673819089538/

нет особого смысла в самом ОСБ зачем он там? без приклейки нахлёстов и стыков со стеной от неё нет смысла - зря выкинутые деньги. думайте над лентами и клеями сама по себе плёнка - не принципиально. сгодится и такая. мало. почти ничего. умножайте на два нормально. подойдёт, по сути, любая диффузная если планируете постоянно юзать чердак - есть смысл. вы сейчас в квартире живёте или доме? опять таки: с какой конкретно целью? можно, но крайне рекомендовано применить уплотнительные ленты для этого расстояние нужно. есть смысл достаточно. так и правильно. не забывайте, что в основном доски в продаже сырые. по меревысыхания уменьшаться в размерах на -5-10% и щели образуются в любом случае задумайтесь над тем, чтобы продать

А если бы это всё делали с закрытыми глазами и консервным ножом - было бы ещё веселее. А если серьёзно, разумеется эту работу нужно делать как минимум вдвоём.