#roofinspector
-
Публікації
6 309 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
2
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача #roofinspector
-
По этому вопросу как такового большого накопленного опыта нет. Каждый пробует как может. У меня крайний опыт применения мастики для таких случаев был лет 15 назад, наверное. Не знаю, какова судьба этого решения. Наверное сдохло довольно быстро. В любом случае, битумные материалы (любые) без защиты от солнца быстро погибают. Возьмите лучше герметик полиуретановый, например SIKA 11fc Продаётся и в тубах и колбасках в каждом Эпицентре Мы им черепицу склеиваем одну с другой. И под солнцем долго живёт (знаю наверняка) и наносить удобно. Шифер перед этим нужно зачистить металлической щёткой и обеспылить влажной тряпкой. Если отверстие больше 1 см то лучше сделать заплатку из жести, придать ей форму волны и посадить на герметик. Если трещина на верху волны - то просто пальцем размазать герметик вдоль трещины. Если трещина внизу волны - то нужно сделать из жести желобок такой длины, чтобы он заходил под выше расположенный лист и так же посадить на герметик -
Блин, ну так и я о том же!!! Я не говорю что уголки - зло. Нет. Правильный уголок, правильно применённый - это нормально. Но КОНКРЕТНО В ЭТОМ СЛУЧАЕ, проще и быстрее и дешевле (т.е. по-хозяйски) - скоба. Добавлено через 1 минуту Wkret-Met туда же... Так какова ваша аргументация? Почему конструкционным шурупом по диагонали (с двух сторон) - плохо?
-
Вертикальные стоечки из 150ки - ту мач. На растяжение/сжатие дерево работает очень хорошо. Тут вам достаточно рейки 50-70х25. Главное вырезать на эти изделия участки без сквозных сучков. Да и шаг можно смело делать 500 мм.
- 19 відповідей
-
- 1
-
-
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
-
В данном случае, с точки зрения качество/скорость, скоба - оптимальный вариант. Ферма будет испытывать, в основном, подрывное воздействие от ветра. Сам по себе уголок - это не плохо. Но крепёж уголка (гвозди или саморезы) будут давать довольно слабое сопротивление отрыву. Тем более, их там всего три на каждый. Более того, если внимательно почитаете: на мауэр положили доску. Т.е. ферма при помощи уголков будет держаться не за мауэр а за доску, в большей степени. Для демонстрации можно попробовать фомкой подорвать один уголок и будет видна "прочность". Задача закрепиться именно за мауэр, сквозь доску, которая непонятно как держится. А вот тут попрошу аргументацию от вас. У немцев конструкционные шурупы (в простонародье СПАКСы) - основной крепёж вообще всех элементов стропильной системы. Имею основания им доверять.
-
Неужели брус контрутепления настолько непреодолимое препятствие? Его там снять - фигня-работа. Равно как и закрепить рядом заново. Вот этот уголок - вообще ни о чём. Или конструкционными шурупами 160-200х8 по диагонали закрепите или скобами.
-
Вы планируете по торцам горизонтальную обшивку свесов пускать вдоль фронтонов?
-
Та ну можно. Можно вообще только к стене и крепить. Главное крепко
-
Много зависит от того, какое направление будет у обшивочных панелей вашей подшивки снизу. Глобально, вам нужно преследовать цель наименьшей массы. Но без фанатизма. Снеговая нагрузка будет в разы больше в любом случае. А сама конфигурация может быть любой. И из любых материалов. Я часто комбинировал дерево и гипсокартонные профиля. Это не принципиально. Там сильных воздействий не будет. Главное, чтобы обшивка крепко держалась У меня редко когда получались одинаковые конструкции. Постоянно что-то новое. Как вариант, отобразил на картинке
- 19 відповідей
-
- 1
-
-
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
-
Тут всё почти правильно. Теперь и саму основную обрешётку нужно в этом месте делать более широкой А вот тут всё совершенно неправильно вы поняли. То что вы нарисовали - это не контробрешётка а уже каркас подшивы. Контробрешётка - это то, что непосредственно соединено и со стропилиной и с обрешёткой. И я имел виду под "с шагом 100 мм" - шаг гвоздей, которыми эта конробрешётка будет прибита к стропилине п.с.: просто мысленно представьте, что ветер пытается (а он и будет) с торца оторвать вашу обрешётку от основы. В данном случае, вам контробрешётку нужно сделать такой же основой как и стропилина
-
Настолько же, насколько и монтажная пена в окнах и поролоновый наполнитель в мебели и автомобильных сидениях. В вашем случае, когда ваш чердак отделяет помещение монолитное перекрытие, эмиссия летучих веществ (любого утеплителя) в помещение будет равно нулю. С точки зрения пожарной безопаности, если (на дай Бог) загорится чердак, то пена в купе с досками настила и стропилами будет пылать быстрее и ярче, чем вата. Добавлено через 1 минуту По цене пена дороже, как бы вас не убеждали в обратном. Главные преимущества пены - скорость выполнения работ и монолитность.
-
С вашей существующей стропилкой я вижу вариант такой: У делаете по всей крыше обычную обрешётку 100/120х30 (для надёжности лучше пересчитать). Но не будет лишним, в принципе, увеличить высоту сечения и до 35-40 мм По торцевым краям бьёте обрешётку из доски 150х30 (т.е. усиленную) + добавляете между рядами ещё ряды обрешётки 150х30. Получается усиленный торцевой свес. Вот на него уже и цепляйте каркас подшивки и обшивайте его. Усиленную обрешётку нужно бить на крайних два ряда стропил + свес. Надеюсь, объяснил понятно. Добавлено через 58 секунд Т.к. у вас фронтон газобетонный, ничего на него нельзя. По крайней мере, непосредственно на блоки. Добавлено через 3 минуты По торцевому краю необходимо будет выполнить усиленное крепление обрешётки. Для этого крайнюю контробрешётку прибиваете с шагом 100 мм и в каждую стропилину бьёте по 3-4 гвоздя, из которых 2 по диагонали. Эдакий "ёжик". Ветер - это не шутка. Может с торца подорвать кровлю вместе с обрешёткой
- 19 відповідей
-
- 1
-
-
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
-
Тут нет пролётов. У автора лаги лежат на монолитном перекрытии
-
Лучше озвучьте вилку бюджета. С категоризацией по цене всё сложно. Какие виды работ по дому делает? Бетонные стены под дюбеля нужно сверлить? Или только шурупы? Часто работает или раз в год?
-
Дайте ссылку на норму, пжлст
-
Точно от крайней? Если она впритык к фронту, а его толщина +/- 30 см то 70 см свеса - будет неуравновешенная конструкция. И то, так можно делать если фронтон не из газобетона. Месяц назад на форуме уже был случай подобный. Там всё плохо Добавлено через 37 секунд А на каком этапе стройка? Можно увидеть конструктивную схему стропил?
-
Вы хотите 700 мм за стену на одной обрешётка вывести? Провиснет
- 19 відповідей
-
- 1
-
-
- cedral
- свес кровли
- (та ще 3)
-
Вы это на основании личной практики или вам так кажется?
-
Вы специально проигнорировали моё упоминание о удобстве монтажа? Соединение стропилины (равно как и фермы) со стеной (условно) - это шарнирное соединение. Соответственно выполнять это соединение крайне желательно из однородных или схожих по свойствам материалов. Дерево к дереву, сталь к стали. Поэтому стальные конструкции всегда монтируются на стальные закладные элементы, замоноличенные в бетоне. Так вот, допустим вы хотите поставить деревянную ферму на армопояс - Ван следует под каждую ферму ложить подкладку из доски 30-50 см и крепить каждую отдельно
-
Чтобы равномерно распределять нагрузку, как и в любой другой системе. Чтобы удобно крепить фермы. Одно дело мауэр забурить с шагом 1м или надеть на гриль шпильки, другое дело, каждые полнюметра бурить и прикручиваться к поясу. Это просто более удобно и целесообразно. Если удобно, называйте это не немецким словом "мауэрлат" (что дословно означает "настенная балка") а "лежень"
-
Это не отдельные стропила а фермы заводского производства на МЗП (металло-зубчатая пластина) Обычно у деревянных ферм меньшее сечение но и шаг маленький
-
Позвали бы лучше инженера-конструктора а не строителя (его задача строить то, что рассчитал инженер) и он бы вам высчитал прибавку давления на фундамент +100-150кг/м.п., что для такого случая полнейшая ерунда
-
Это сгодится, в лучшем случае, на временную фиксацию от смещения, но никак не на полноценное крепление. По сути, фермам даёт сопротивление резьба горстки калёных саморезов. Закрепите полноценно стропильными скобами и не переживайте
-
Все секреты в мелочах, как обычно бывает. Возможно в вашу крышу вложили тройной перезапас по количеству слоёв и компонентов. Возможно ваша крыша находится в щадящих условиях, например тень (ультрафиолет - главный враг битумных материалов) Возможно она имеет простую форму, хороший уклон и внешний водосброс. А может быть и то и другое и третье. В целом, правильно сделанная кровля из хороших материалов и должна служить 30+ лет. Ну и да, при совке были мастера и они физически не могли никуда уехать
-
Примерно вот так: m.facebook.com/groups/407546670062986?view=permalink&id=669420393875611
-
Миттен был и остаётся хорошим. Перфорация подбирается из расчёта что площадь всех отверстий должна составлять 1/200 от площади крыши. Но высчитать это довольно сложно, если пытаться высчитать суммарную площадь этих микроотверстий. Если у вас предусмотрен вентзазор в карнизе, то перфорация особо не нужна. Тут всё проще: длину карниза умножаем на высоту венпродуха в карнизе. Эта перфорация актуальная в америке, где фанеру под битумку кладут сразу на стропила, и в карнизе, получается, невозможно организовать нормальную щель. Если всё равно хотите с перфорацией - посмотрите на модель Equinox Invisivent, со скрытой перфорацией. Очень красиво и выразительно смотрится. И не видно этих противных дырдачек