#roofinspector

Мои впечатления о Спарки: инструмент красивый, сделан добротно но не надёжный. Сложно его профи назвать. Скорее бытовой +, где плюс - это комфорт, безопасность, функциональность. Но никак не неубиваемость. Впечатление основано на том, как у меня в руках развалился лобзик их и навсегда сдохла болгарка 125 мм от перегрева. Да, юзали её в профи режиме, да, было лето и жарко. То должна же быть какая-то тепловая защита.

Можно. Но это уже вентфасад. Данная тема не об этом

Для достаточной конвекции хватит и 2 см. Просто желательно иметь запас, т.к. вата никогда не ложится идеально ровным как зеркало слоем. Обязательно будут перепады. Вот для них и желателен запас. Вот старый бабушкин диван тяжёлый, как полтора Титаника а всё равно не такой удобный и функциональный, как современный лёгкий диван из Икеи (условно). Я к тому, что плотность - не основной параметр, который вам нужен. Для укладки между балок ключевое значение имеет баланс упругости и прочности ваты. Чтобы в руках не разваливалась и чтобы была подвижной. Чтобы можно было легко отрезать кусок, с точностью +/- 5 мм. И чтобы отрезав на 1 см больше, чем проём, вата ложилась "пружинкой" между балок и не образовывались складки. УНЦ от парока - одна из наиболее идеальных, для таких задач, с чем доводилось сталкиваться. Нормально Попадает через дырку не влага а тёплый воздух, в котором пара может содержаться много. Так вот, при остывании, воздух теряет возможность содержать такое большое количество молекул пара и он (пар) вынужден конденсироваться. Именно поэтому наружные слои должны быть максимально диффузными, чтобы притормаживали как можно меньше перенасыщенного влагой и уже достаточно остывшего воздуха, готового отдать свою воду самой холодной поверхности. Чем больше дыр - тем больше риска. А дальше уже всё зависит от конкретной ситуации: какая будет температура внутри и снаружи, какая влажность внутри, снаружи, насколько велики дыры, насколько хороша вентиляция чердака и т.д. Если всё делать грамотно - даже при заметных нарушениях пароизоляции ущерб должен быть минимальным и с наименьшими последствиями

Вам просто нужно сделать "плоскую кровлю" Вопрос не только в самой гидроизоляции, то и в обрамлениях: карнизный вес, водосток, примыкания. Если делать своими силами, то вам будут доступны только, наверное, обмазочные решения. Наплавлять рубероид или ПВХ мембрану - нужен особенный набор специфических навыков + оборудование

Всё то оно здорово, только ляп в том, что автор этих расчётов применяет стропилину 100х200 и снизу кидает контрутепление 50 мм. А что это за крыша с такими стропилами, да ещё и шагом 600 мм? Это нереалистичные параметры. Я так предполагаю, для того, чтобы показать насколько могут быть отличия, при такой неоднородности. А теперь попробуйте пересчитать это всё на стропила 200х50 и с контрутеплением 100 мм. Будет категорически иная разница

Ну эту ж задачу кто-то ставил? На что он опирался в данном случае? Есть такое понимание? С таким же успехом можно ставить задачи о предотвращении последствий падения на крышу самолёта. Такое же возможно? Возможно Добавлено через 1 минуту Вы можете это аргументировать в цифрах?

Очевидно что там, скорее всего имеется в виду пирог кровли: подкровельная гидроизоляция, контробрешетка, обрешётка, кровля.

ДБН - подзаконный акт. Определения терминов "совмещённое перекрытие" и "мансардный" - просто буквы из интернета, не имеющие юрсилы

Ок. В чём принципиальная разница между совмещенным перекрытием и мансардным типом крыши? Раздел 3, где расписаны термины и понятия, ничего не сказано. Понимай как хочешь Добавлено через 4 минуты Так в том то и проблема, что вы приводите цитату из интернета а не из официального документа, который имеет статус подзаконного акта, в отличии от ДБН

Какое же ж "четко" если даже определения терминов "совмещённое перекрытие" и "мансарда" и "теплый чердак" вообще нет. Такое ощущение что документ копипастили несколько не связанных с собой людей из разных источников. Но и на том спасибо...

Предпочитаю ориентироваться на строку "совмещённые перекрытия" т.к. именно они полностью соответствуют духу представленного чертежа. И даже эта R-ка 5.0 мягко говоря отстала от жизни, по сравнению с "цивилизованным" миром Это как минимальная зарплата у нас. Вообще в ДБН сплошная путанина. По хорошему, совмещённые перекрытия - это совмещение ограждающих функций чердачного перекрытия и крыши в единой целой конструкции. Но это уже совсем другая история...

Часто вам доводилось сталкиваться с конденсацией на стропилах? И если да, то по какой причине это было? Добавлено через 5 минут При указанной толщине (15 см) мы имеем R=5.0 что даже меньше минимальной нормы. Не лучше ли сделать 300 мм ваты, с куда более лучшей звукоизоляцией и примерно за те же деньги? Тогда мы имеем спокойно R=7,5 при лямбде 0,04 Добавлено через 1 минуту Как вы предлагаете облицовывать так утепленную мансарду? К чему крепить подвесы гипсокартона?

У Galeco есть труба 80 мм

Это пароизоляционная паста Delta Liquixx. Для соединения пароизоляции в труднодоступных местах, криволинейных стыков, соединения пароизоляции с неоднородными и/или неровными поверхностями

Не хотелось бы в очередной раз повторяться. Почитайте, пожалуйста, вот эту тему: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225616 В частности пост #2. Там есть ответ на ваш вопрос - подкровел ная система 2го или 3го класса. Ну а если возникнут уточняющие вопросы - разумеется задавайте их

Пластины выкиньте подальше от объекта. Уголки туда же. Они не дают толком ни какой прочности соединения, забирая, при том, много денег. Нет, ну бывают исключения, но только имеет значения не сам соединительный элемент а крепёж. Крепите всё на скобы или глухари или конструкционные шурупы

Дайте отзыв по нейлеру хикоки. Говорят, что он тяжелее конкурентов но вместо пружины оснащён мини-компрессором в корпусе. Что практически не требует обслуживания. Так ли это? Какие плюсы/минусы заметили вы? Спасибо

В качестве пароизоляции нужно использовать пароизоляцию. Не сарказм. Есть такие плёнки, на них написано: ПАРОизоляционная. Вот её и нужно стелить под вату. Разумеется, нахлёсты все нужно герметично склеить, примыкания к стенам и проходящим элементам в т.ч. Иначе работать не будет. Поверх ваты в идеале сделать сплошной ходовой настил из досок с небольшими прозорами 5-10 мм между досками. Он будет выполнять и механическую защиту и ветроизоляционную функцию в т.ч. Но только между досками и ватой нужен небольшой зазор 3-5 см. По поводу стяжки не совсем понятно, что вы имели в виду. Добавлено через 1 минуту Это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана А пароизоляция наоборот: пароНЕпроницаемая. Разумеется, для пароизоляции не сгодится.

Мастер всё верно сказал: плохая вентиляция = проблемы. Поэтому не только плёнка тут решает. Подкровельная вентиляция (равно как и вентиляция чердака) - это обеспечение: а) притока воздуха в достаточном объеме в наинизших участках крыши б) свободного его распространения по всему пространству в) оттока в надлежащем количестве в наивысших участках крыши. В зависимости от типа выбранной пленки/мембраны есть некоторые требования по её применению. В частности в коньке.

Мембрана является гидроизоляцией изначально. Потому и называется подкровельной гидроизоляционной. Более того, понятия "мембрана" и "плёнка" - тождественны и по хорошему это одно и то же. Подкровельная гидроизоляционные мембраны/пленки бывают двух типов: 1. Конвекционные. 2. Диффузные. Диффузные хорошо пропускают пар. Конвекционные плохо а некоторые вообще глухие. То, что на ощупь выглядит как армированный полиэтилен - это конвекционная пленка с незначительной паропропускной функцией. Её можно применять на крышах простой формы и не рекомендуется в утеплённых (мансардных) То, что выглядит как мягкая ворсистая ткань - это диффузная. Её можно применять на утеплённых скатах. Но! Теперь самое главное: 1. Если вы купите фуфлоплёнку/фуфломембрану (таковых на рынке основная масса)- то деньги на ветер 2. Дьявол в мелочах: важно, как плёнка уложена в ендовах, примыканиях, как выведена на карниз, как закреплена и как пострадала от ног/рук/инструмента строителей в процессе монтажа и т.д. 3. Плёнка не решает всё но является финальным барьером для воды под кровлей (её нахождение там в некоторых случаях - это естественно и неизбежно). Поэтому уделить внимание нужно подкровельной вентиляции и пароизоляции. На практике все на это забивают. 4. Применение системных аксессуаров (капельников для мембраны, лент, клея и т.д.) делает систему подкровельной гидроизоляции по настоящему работоспособной. Резюме: 1. Не экономьте на подкровельной мембране. 2. Проследите за её правильным применением и правильностью кровельной системы в целом. Если не знаете как - штудируйте форум. Но все вопросы я и не только я, давали правильные ответы. Ну или кликайте в мою подпись. П.с.: влага будет на дереве только в том случае, если её отток в вентиляцию будет заблокирован неправильным её устройством. Вне зависимости от типа пленки/мембраны

Немного офтопа, но молчать нельзя: вам бы конструктив переиграть, иначе через год придёте на форум с темой: хелп, помогите, крыша раздавила стены Добавлено через 2 минуты Крайнюю мансарду из металлочерепицы под ключ делали за 3125 грн/м.кв. Но там были аттиковые стены. В вашем случае берите ориентир на 2000 грн/м.кв. кровли. Если только стропила+мембрана+обрешётка+кровля из МЧ, то 900-1200 грн/м.кв. Но это очень сильно грубо.

Снимаете нижний ряд шифера Отколупываете пару нижних рядов обрешётки Нахлёстом к стропилам набиваете кобылки Бьёте дополнительные ряды обрешётки Покупаете новый шифер (прежде проверьте на совпадение профиля со старым) и режете болгаркой поперёк пополам Возвращаете старые листы на место, новые укладываете на карниз

Много зависит от его состояния. Дистанционно ответить на ваш вопрос сложно. Но в любом случае, балкон изначально не проектировался для того, чтобы его стеклили и/или возводили стены. Вы сейчас ему уже дали нагрузку эквивалентную 10 людей.

На самом деле любая подойдёт. Обращайте внимание на прочность - чем больше, тем лучше. И купите рулон мультибенда - универсальная штука. Много где пригодится. Им будете заклеивают места, где степлерная скоба дырявит парчик

Смотря с какой целью. Если для работы, где важны и сроки и производительность - лучше Макиту. Если дома поколхозить или в мастерской поколупаться - то можно и китайцев.