-
Публікації
6 279 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
2
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача #roofinspector
-
Для достаточной конвекции хватит и 2 см. Просто желательно иметь запас, т.к. вата никогда не ложится идеально ровным как зеркало слоем. Обязательно будут перепады. Вот для них и желателен запас. Вот старый бабушкин диван тяжёлый, как полтора Титаника а всё равно не такой удобный и функциональный, как современный лёгкий диван из Икеи (условно). Я к тому, что плотность - не основной параметр, который вам нужен. Для укладки между балок ключевое значение имеет баланс упругости и прочности ваты. Чтобы в руках не разваливалась и чтобы была подвижной. Чтобы можно было легко отрезать кусок, с точностью +/- 5 мм. И чтобы отрезав на 1 см больше, чем проём, вата ложилась "пружинкой" между балок и не образовывались складки. УНЦ от парока - одна из наиболее идеальных, для таких задач, с чем доводилось сталкиваться. Нормально Попадает через дырку не влага а тёплый воздух, в котором пара может содержаться много. Так вот, при остывании, воздух теряет возможность содержать такое большое количество молекул пара и он (пар) вынужден конденсироваться. Именно поэтому наружные слои должны быть максимально диффузными, чтобы притормаживали как можно меньше перенасыщенного влагой и уже достаточно остывшего воздуха, готового отдать свою воду самой холодной поверхности. Чем больше дыр - тем больше риска. А дальше уже всё зависит от конкретной ситуации: какая будет температура внутри и снаружи, какая влажность внутри, снаружи, насколько велики дыры, насколько хороша вентиляция чердака и т.д. Если всё делать грамотно - даже при заметных нарушениях пароизоляции ущерб должен быть минимальным и с наименьшими последствиями
-
Вам просто нужно сделать "плоскую кровлю" Вопрос не только в самой гидроизоляции, то и в обрамлениях: карнизный вес, водосток, примыкания. Если делать своими силами, то вам будут доступны только, наверное, обмазочные решения. Наплавлять рубероид или ПВХ мембрану - нужен особенный набор специфических навыков + оборудование
-
Всё то оно здорово, только ляп в том, что автор этих расчётов применяет стропилину 100х200 и снизу кидает контрутепление 50 мм. А что это за крыша с такими стропилами, да ещё и шагом 600 мм? Это нереалистичные параметры. Я так предполагаю, для того, чтобы показать насколько могут быть отличия, при такой неоднородности. А теперь попробуйте пересчитать это всё на стропила 200х50 и с контрутеплением 100 мм. Будет категорически иная разница
-
Ну эту ж задачу кто-то ставил? На что он опирался в данном случае? Есть такое понимание? С таким же успехом можно ставить задачи о предотвращении последствий падения на крышу самолёта. Такое же возможно? Возможно Добавлено через 1 минуту Вы можете это аргументировать в цифрах?
-
Очевидно что там, скорее всего имеется в виду пирог кровли: подкровельная гидроизоляция, контробрешетка, обрешётка, кровля.
-
ДБН - подзаконный акт. Определения терминов "совмещённое перекрытие" и "мансардный" - просто буквы из интернета, не имеющие юрсилы
-
Ок. В чём принципиальная разница между совмещенным перекрытием и мансардным типом крыши? Раздел 3, где расписаны термины и понятия, ничего не сказано. Понимай как хочешь Добавлено через 4 минуты Так в том то и проблема, что вы приводите цитату из интернета а не из официального документа, который имеет статус подзаконного акта, в отличии от ДБН
-
Какое же ж "четко" если даже определения терминов "совмещённое перекрытие" и "мансарда" и "теплый чердак" вообще нет. Такое ощущение что документ копипастили несколько не связанных с собой людей из разных источников. Но и на том спасибо...
-
Предпочитаю ориентироваться на строку "совмещённые перекрытия" т.к. именно они полностью соответствуют духу представленного чертежа. И даже эта R-ка 5.0 мягко говоря отстала от жизни, по сравнению с "цивилизованным" миром Это как минимальная зарплата у нас. Вообще в ДБН сплошная путанина. По хорошему, совмещённые перекрытия - это совмещение ограждающих функций чердачного перекрытия и крыши в единой целой конструкции. Но это уже совсем другая история...
-
Часто вам доводилось сталкиваться с конденсацией на стропилах? И если да, то по какой причине это было? Добавлено через 5 минут При указанной толщине (15 см) мы имеем R=5.0 что даже меньше минимальной нормы. Не лучше ли сделать 300 мм ваты, с куда более лучшей звукоизоляцией и примерно за те же деньги? Тогда мы имеем спокойно R=7,5 при лямбде 0,04 Добавлено через 1 минуту Как вы предлагаете облицовывать так утепленную мансарду? К чему крепить подвесы гипсокартона?
-
Это пароизоляционная паста Delta Liquixx. Для соединения пароизоляции в труднодоступных местах, криволинейных стыков, соединения пароизоляции с неоднородными и/или неровными поверхностями
-
Не хотелось бы в очередной раз повторяться. Почитайте, пожалуйста, вот эту тему: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225616 В частности пост #2. Там есть ответ на ваш вопрос - подкровел ная система 2го или 3го класса. Ну а если возникнут уточняющие вопросы - разумеется задавайте их
-
Каркасные дома. Разнообразие.
#roofinspector відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Дайте отзыв по нейлеру хикоки. Говорят, что он тяжелее конкурентов но вместо пружины оснащён мини-компрессором в корпусе. Что практически не требует обслуживания. Так ли это? Какие плюсы/минусы заметили вы? Спасибо- 2 167 відповідей
-
- 1
-
-
- каркасный дом
- каркас
- (та ще 1)
-
В качестве пароизоляции нужно использовать пароизоляцию. Не сарказм. Есть такие плёнки, на них написано: ПАРОизоляционная. Вот её и нужно стелить под вату. Разумеется, нахлёсты все нужно герметично склеить, примыкания к стенам и проходящим элементам в т.ч. Иначе работать не будет. Поверх ваты в идеале сделать сплошной ходовой настил из досок с небольшими прозорами 5-10 мм между досками. Он будет выполнять и механическую защиту и ветроизоляционную функцию в т.ч. Но только между досками и ватой нужен небольшой зазор 3-5 см. По поводу стяжки не совсем понятно, что вы имели в виду. Добавлено через 1 минуту Это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана А пароизоляция наоборот: пароНЕпроницаемая. Разумеется, для пароизоляции не сгодится.
-
Мастер всё верно сказал: плохая вентиляция = проблемы. Поэтому не только плёнка тут решает. Подкровельная вентиляция (равно как и вентиляция чердака) - это обеспечение: а) притока воздуха в достаточном объеме в наинизших участках крыши б) свободного его распространения по всему пространству в) оттока в надлежащем количестве в наивысших участках крыши. В зависимости от типа выбранной пленки/мембраны есть некоторые требования по её применению. В частности в коньке.
-
Мембрана является гидроизоляцией изначально. Потому и называется подкровельной гидроизоляционной. Более того, понятия "мембрана" и "плёнка" - тождественны и по хорошему это одно и то же. Подкровельная гидроизоляционные мембраны/пленки бывают двух типов: 1. Конвекционные. 2. Диффузные. Диффузные хорошо пропускают пар. Конвекционные плохо а некоторые вообще глухие. То, что на ощупь выглядит как армированный полиэтилен - это конвекционная пленка с незначительной паропропускной функцией. Её можно применять на крышах простой формы и не рекомендуется в утеплённых (мансардных) То, что выглядит как мягкая ворсистая ткань - это диффузная. Её можно применять на утеплённых скатах. Но! Теперь самое главное: 1. Если вы купите фуфлоплёнку/фуфломембрану (таковых на рынке основная масса)- то деньги на ветер 2. Дьявол в мелочах: важно, как плёнка уложена в ендовах, примыканиях, как выведена на карниз, как закреплена и как пострадала от ног/рук/инструмента строителей в процессе монтажа и т.д. 3. Плёнка не решает всё но является финальным барьером для воды под кровлей (её нахождение там в некоторых случаях - это естественно и неизбежно). Поэтому уделить внимание нужно подкровельной вентиляции и пароизоляции. На практике все на это забивают. 4. Применение системных аксессуаров (капельников для мембраны, лент, клея и т.д.) делает систему подкровельной гидроизоляции по настоящему работоспособной. Резюме: 1. Не экономьте на подкровельной мембране. 2. Проследите за её правильным применением и правильностью кровельной системы в целом. Если не знаете как - штудируйте форум. Но все вопросы я и не только я, давали правильные ответы. Ну или кликайте в мою подпись. П.с.: влага будет на дереве только в том случае, если её отток в вентиляцию будет заблокирован неправильным её устройством. Вне зависимости от типа пленки/мембраны
-
Немного офтопа, но молчать нельзя: вам бы конструктив переиграть, иначе через год придёте на форум с темой: хелп, помогите, крыша раздавила стены Добавлено через 2 минуты Крайнюю мансарду из металлочерепицы под ключ делали за 3125 грн/м.кв. Но там были аттиковые стены. В вашем случае берите ориентир на 2000 грн/м.кв. кровли. Если только стропила+мембрана+обрешётка+кровля из МЧ, то 900-1200 грн/м.кв. Но это очень сильно грубо.
-
Снимаете нижний ряд шифера Отколупываете пару нижних рядов обрешётки Нахлёстом к стропилам набиваете кобылки Бьёте дополнительные ряды обрешётки Покупаете новый шифер (прежде проверьте на совпадение профиля со старым) и режете болгаркой поперёк пополам Возвращаете старые листы на место, новые укладываете на карниз
-
Какой вес способен выдержать балкон?
#roofinspector відповів у розділі Розділ для нових користувачів
Много зависит от его состояния. Дистанционно ответить на ваш вопрос сложно. Но в любом случае, балкон изначально не проектировался для того, чтобы его стеклили и/или возводили стены. Вы сейчас ему уже дали нагрузку эквивалентную 10 людей. -
Смотря с какой целью. Если для работы, где важны и сроки и производительность - лучше Макиту. Если дома поколхозить или в мастерской поколупаться - то можно и китайцев.
-
Дуплекс или таунхаус и "хороший" - понятия не совместимые. Каждый первый требует полной переделки крыши. Это из того, в чём я силён и с чем сталкивался. Ну и все отзываются о очень плохой звукоизоляции. Это те моменты, которые вы едва ли сможете избежать, даже если просмотреть все возможные варианты. Просто вам в бюджете ремонта нужно учесть затраты и на крышу/чердак и звукоизоляцию.