#roofinspector

Если делать колодезную кладку (вариант 2), то необходимо предусмотреть вентзазор между ватой и облиц. кирпичем. Нужно установить снизу аэраторы на приток и сверху на отток. Соответственно нужен крепёж для ваты. Вату, по хорошему, нужно в 2 слоя с перекрытием швов. Гибкие связи. В идеале и вертоизоляционную мембрану. Это всё деньги. Всё продаётся пачками, рулонами. Будут остатки. Без всего этого система будет сначала плохо работать а потом никак. Именно в таком ключе нужно сравнивать Добавлено через 1 минуту ну 50я плотность - это не под штукатурку. Только топовые производители имеют технологию производить вату для фасада от 80 кг/куб. Что тоже нужно учесть, сравнивая сметы

Нужно войти в свой аккаунт Ютуба, залить в него видос и вставить код видео (набор букв после равно https://www.youtube.com/watch?v=wIo4kKRwVsY) и видеоролик будет встроен в сообщение. Пока так. Сервера форума не резиновые. Хранить всю информацию у себя сложно

На Берестейской есть "Киевский завод стеклоизделий". У них в офисе очень большой ассортимент всякой требухи, применяемой со стеклом. Там, наверняка, должно быть.

Не правда. Он ещё по городу с инструктором ездил! Пол сезона прошло в пробуксовках без ценного сотрудника на объекте. Везу ему вискаря пузырь на обмывку и подзатыльников дюжину, за такой риск. А вам спасибо!

В целом должна, но я бы посоветовал обойти мауэрлат не ГБ мягкой ватой. Достаточно на ребро прикрепить доски и между них вату и сверху можно "укутать" ветроизоляционной мембраной или досками, теми же. Дерево (сосна) при усушке уменьшается на 8-10% а при увлажнении наоборот. ГБ при таких обстоятельствах будет себя плохо чувствовать. Ну и немного офтопа: мауэрлат на газобетон - однозначно нет. Вам нужно прорисовать этот узел в масштабе Добавлено через 1 минуту Там её и нет, собственно. Под 10 идёт CD-профиль - гипсокартонная цэдэшка

Любопытное наблюдение: там, где уже утеплились, а так же там, где нет теплопотерь - лежит иней по утрам. Там, где ещё утепления нет - иней тает. В доме включено отопление в лёгком режиме п.с.: слева внизу терраса

1.Тянем пароизоляцию. 2. Стараемся бить минимум скоб степлером. Зачем лишние дырки?. Места крепления степлером проклеиваем лентой. Синяя лента - это, как правильно у немцев написано: противоперфорационная лента. Проще говоря - для герметизации отверстия, образованного крепежом. Располагаем её в тех местах, где будут расположены рейки чернового потолка. А вот уже к ним гипсокартонщики будут крепиться а не насиловать пароизоляцию миллионом новых отверстий. Г - герметичность. 3. В местах соединения пароизоляции с прогоном будем проклеиваться специальным клеем для пароизоляции. 4. Рейки прилетели на своё проектное положение. Шаг - 300 мм. Нагрузку держат отлично. Тест: ваш покорный слуга, своим весом в 100 кг уверенно висит на одном пролёте рейки. Немного уже прорисовывается картина в верхней части

Запоздавшие новости прошлой недели: на 1/4 части крыши (вдоль конька) готовы 2 слоя ваты и закреплена контробрешётка. Как всегда, много "секаса" с примыканием к стенам. В некоторых местах кроме пены ничего не помогает. Переходим к укладке 3го слоя. Для него мы в бОльшей мере используем обрезки от плит, которые укладывали между стропил. Б - бережливость.

Нет влагонакопления ни при каких обстоятельствах вообще?

Профессионал не оперирует мнением. Профессионал ссылается на факт. В данном случае, фактом можно считать норму. Строительную норму. Вот, на что опираюсь я: ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд Классификация подкровельной изоляции по правилам немецкого союза кровельщиков

Я бы гривень за 600 взял бы

При помощи двух волшебных палочек: левой и правой руки. Мне хватало напора душевого излива. Основную часть накипи смыл. Можно заморочиться и свозить бак на ближайшую автомойка. Струя кёрхера не оставит шансов нежелательным отложениям

У большинства бойлеров конструкциия практически одинаковая. 1. Вам нужно слить воду и отсоединить бойлер от системы. 2. Снимаете со стены и переворачиваете вверх ногами на полу 3. Отвёрткой откручивание снизу защитный кожух. Проводов там немного: питание, провод термометра, заземление. Сфотографируйте, чтобы ничего не напутать при сборке 4. Увидите несколько болтов по кругу - это прикручен ТЭН. Откручивание, аккуратно вынимайте. Очищайте. Если на ТЭНе есть накипь то в Ютубе полно роликов, как её удалить уксусом

Разбирать и чистить нужно раз в году меня за этот период накапливается 1/2 ведра мусора. Скорее всего анод за этот период уже сдох

Оба варианта - бытовой китайский инструмент. Судя по идентичности форм корпусов и отверстий на них, возможно даже производятся на одной фабрике (но не буду утверждать) Мне кажется, что у Днипро-М "нарисованы" характеристики, что свойственно UA владельцам брендов. Себе для этих целей купил ноунейм за 500 грн. 5 отверстий в год делает успешно. (для работы у нас топовый девольт онли) Важно понимать не где вы будете юзать инструмент (дома или не дома) а с какой нагрузкой. Ну и собственно, что именно будете им делать

Как вариант: в самом низу страницы, в футере, когда смотрите с мобильного, есть переключение с мобильной на десктопную версию (и наоборот). Возможно там случайно клацнули

Я три дня к вам ехал, чтобы сказать, что вы мне безразличны (с)

Если на стене висит ружьё, то во втором акте оно обязательно выстрелит. Срач развести не сложно. Сложно угомонить "срачующихся". Илья Киева - политик. Размещение сообщений с политикой запрещено п.6 правил форума. Не имеет значения, смешной пост или грустный, словесное упоминание или графическое. Если нельзя - то нельзя. Это вам ответ на вопрос "почему" Удалил я. Это вам ответ на вопрос "кто" В следующий раз будут карточки.

Абсолютная ерунда. ОСП - это 10 мм дерева ВДОЛЬ движения пара а не поперёк. Ровным счётом это ничего не решает и не является препятствием для выхода пара наружу как из фасадного утеплителя так и из крышного

Совершенно верно. Более того: там за ОСПшкой фасадный утеплитель. Контуры утепления замыкаются просто "аль денте"! +1 аргумент в пользу подрядчика по коробке

Общий вид "в разрезе" всех трёх слоёв

Стык между плитами.

Вата - вообще кайф! При пролёте 75 см держится пружиной без опоры Пожалуй, самая лучшая, с которой доводилось работать

1. В процессе выполняния работ по крыше (это до нас, в 14 веке (с)), возникали потребности в изменении проекта и мауэрлат, по факту, стал довольно высоким. 30 см, если быть точным. Встал вопрос, что с этим делать? С одной стороны, нам нужно приклеиться пароизоляцией к стене. Приклейка к мауэрлату меня не устроила (я упоминал о фанатизме ранее) т.к. была бы слабая герметичность и склонность к продуванию. А опускаться пароизоляцией на 30 см аж к армопоясу было бы неправильно, т.к. стена, в итоге, будет штукатуриться. Было принято решение выйти в плоскость со стеной при помощи ЭППС и "нарастить" минеральную част стены при помощи фасадной армировки. С одной стороны, мы создадим штукатурам прочную основу, с другой стороны, дополнительно утеплим мауэрлат. 2. Поехали: крепим экструзию на клей-пену 3. Очищаем поверхность от излишков пены 4. Наносим армировочную смесь на 10 см ниже границы пояса и мауэрлата и втапливаем в неё сетку 5. Решили перебдеть и сделать запас прочности, т.к. это не фасад, на который почти нет воздействия, кроме ветра а внутренняя стена с более частыми и сильными воздействиями, в процессе эксплуатации. Потому мы будем армировать в 2 слоя с двумя сетками. На фото 1й слой сетки, через который мы решили закрепиться рондолями к мауэрлату. После высыхания будет второй слой сетки и армировки, толщина которой, по плану, должна быть около 1 см. П - прочность

Так уж получилось, что теми самыми "форумчанами" оказались я и моя очень молодая и весьма немногочисленная команда. Будем делать медленно но с максимальным фанатизмом. Дом действительно с заморочками. В хорошем смысле. Я впервые за свою практику вижу правильно сделанную крышу. Даже больше: идеально грамотно собранную + из сухого струганного леса Есть основания рекомендовать подрядчика этой коробки