#roofinspector

Да, насчёт отделки без сетки. Судя по тому, что вы ответили только на половину реплики, значит что всё таки придумали, хоть и не самостоятельно. Я правильно понял?

Много чего раньше было. Покажите мне ту самую старую инструкцию и я найду, в чём подвох. Дьявол в мелочах

При правильно устроенной подкровельной гидроизоляции ничего никуда не попадёт. А если ОСП вдулась от первого грибного дождичка, то это значит не ОСП-3 а ОСП-2 или даже 1 (цифра - класс влагостойкости) И то и другое возможно только если нарушить требования инструкции по монтажу. Всё к ней, родимой, сводится

К тому, что вы путаете людей цветом и брендом. Я не возражаю против вами сказанного. Я это дополняю. Разжую специально для вас, ещё раз: 1. ЛЮБАЯ экструзия будет иметь хорошую адгезию, если поверхность заблаговременно подготовлена. Да, на заводе Элит-Пласт, где производится Пеноборд, делают это по дефолту. Но всякое может случиться: могут сменить пигмент, могут провести ребрендинг. А ваши слова останутся тут висеть, сбивая людей с толку. 2. Можно, в теории, найти заказные модели пеноборда без обработки поверхности. Так что, ещё раз: обращаем внимание на то, чтобы поверхность была не блестяще-гладкая а матово-шершавая, где видны поры. Ну или берём крупную наждачку и превращаем любую экструзию в такую, к которой хорошо липнет отделка

Вы это сами придумали или в мануале увидели? Пруф в студию, пожалуйста!

Цитата с мануала Катепал: katepal.com.ua/articles/instrukciya-po-ukladke-bitumnoy-cherepicy-34

Не видел такого ни разу. Наверное я не настолько стар. Коллеги говорят, что это требование было к ФАНЕРЕ. Причём мазать там нужно было не стыки а сами торцы листа фанеры, чтобы влагу не впитывала. Так что если применяется ОСП - соблюдаем строго инструкцию а всем говорунам показываем дорогу в сад

Адгезия облицовочного слоя зависит не от цвета или бренда а фактурой поверхности. Многие, но не все, производители имеют модели ЭППС со странной поверхностью. И.е после выхода с экструдера, плиту обрабатывают на специальных фуганках, которые, срезая небольшой слой, делают поверхностью более шершавой

Если делать колодезную кладку (вариант 2), то необходимо предусмотреть вентзазор между ватой и облиц. кирпичем. Нужно установить снизу аэраторы на приток и сверху на отток. Соответственно нужен крепёж для ваты. Вату, по хорошему, нужно в 2 слоя с перекрытием швов. Гибкие связи. В идеале и вертоизоляционную мембрану. Это всё деньги. Всё продаётся пачками, рулонами. Будут остатки. Без всего этого система будет сначала плохо работать а потом никак. Именно в таком ключе нужно сравнивать Добавлено через 1 минуту ну 50я плотность - это не под штукатурку. Только топовые производители имеют технологию производить вату для фасада от 80 кг/куб. Что тоже нужно учесть, сравнивая сметы

Нужно войти в свой аккаунт Ютуба, залить в него видос и вставить код видео (набор букв после равно https://www.youtube.com/watch?v=wIo4kKRwVsY) и видеоролик будет встроен в сообщение. Пока так. Сервера форума не резиновые. Хранить всю информацию у себя сложно

На Берестейской есть "Киевский завод стеклоизделий". У них в офисе очень большой ассортимент всякой требухи, применяемой со стеклом. Там, наверняка, должно быть.

Не правда. Он ещё по городу с инструктором ездил! Пол сезона прошло в пробуксовках без ценного сотрудника на объекте. Везу ему вискаря пузырь на обмывку и подзатыльников дюжину, за такой риск. А вам спасибо!

В целом должна, но я бы посоветовал обойти мауэрлат не ГБ мягкой ватой. Достаточно на ребро прикрепить доски и между них вату и сверху можно "укутать" ветроизоляционной мембраной или досками, теми же. Дерево (сосна) при усушке уменьшается на 8-10% а при увлажнении наоборот. ГБ при таких обстоятельствах будет себя плохо чувствовать. Ну и немного офтопа: мауэрлат на газобетон - однозначно нет. Вам нужно прорисовать этот узел в масштабе Добавлено через 1 минуту Там её и нет, собственно. Под 10 идёт CD-профиль - гипсокартонная цэдэшка

Любопытное наблюдение: там, где уже утеплились, а так же там, где нет теплопотерь - лежит иней по утрам. Там, где ещё утепления нет - иней тает. В доме включено отопление в лёгком режиме п.с.: слева внизу терраса

1.Тянем пароизоляцию. 2. Стараемся бить минимум скоб степлером. Зачем лишние дырки?. Места крепления степлером проклеиваем лентой. Синяя лента - это, как правильно у немцев написано: противоперфорационная лента. Проще говоря - для герметизации отверстия, образованного крепежом. Располагаем её в тех местах, где будут расположены рейки чернового потолка. А вот уже к ним гипсокартонщики будут крепиться а не насиловать пароизоляцию миллионом новых отверстий. Г - герметичность. 3. В местах соединения пароизоляции с прогоном будем проклеиваться специальным клеем для пароизоляции. 4. Рейки прилетели на своё проектное положение. Шаг - 300 мм. Нагрузку держат отлично. Тест: ваш покорный слуга, своим весом в 100 кг уверенно висит на одном пролёте рейки. Немного уже прорисовывается картина в верхней части

Запоздавшие новости прошлой недели: на 1/4 части крыши (вдоль конька) готовы 2 слоя ваты и закреплена контробрешётка. Как всегда, много "секаса" с примыканием к стенам. В некоторых местах кроме пены ничего не помогает. Переходим к укладке 3го слоя. Для него мы в бОльшей мере используем обрезки от плит, которые укладывали между стропил. Б - бережливость.

Нет влагонакопления ни при каких обстоятельствах вообще?

Профессионал не оперирует мнением. Профессионал ссылается на факт. В данном случае, фактом можно считать норму. Строительную норму. Вот, на что опираюсь я: ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд Классификация подкровельной изоляции по правилам немецкого союза кровельщиков

Я бы гривень за 600 взял бы

При помощи двух волшебных палочек: левой и правой руки. Мне хватало напора душевого излива. Основную часть накипи смыл. Можно заморочиться и свозить бак на ближайшую автомойка. Струя кёрхера не оставит шансов нежелательным отложениям

У большинства бойлеров конструкциия практически одинаковая. 1. Вам нужно слить воду и отсоединить бойлер от системы. 2. Снимаете со стены и переворачиваете вверх ногами на полу 3. Отвёрткой откручивание снизу защитный кожух. Проводов там немного: питание, провод термометра, заземление. Сфотографируйте, чтобы ничего не напутать при сборке 4. Увидите несколько болтов по кругу - это прикручен ТЭН. Откручивание, аккуратно вынимайте. Очищайте. Если на ТЭНе есть накипь то в Ютубе полно роликов, как её удалить уксусом

Разбирать и чистить нужно раз в году меня за этот период накапливается 1/2 ведра мусора. Скорее всего анод за этот период уже сдох

Оба варианта - бытовой китайский инструмент. Судя по идентичности форм корпусов и отверстий на них, возможно даже производятся на одной фабрике (но не буду утверждать) Мне кажется, что у Днипро-М "нарисованы" характеристики, что свойственно UA владельцам брендов. Себе для этих целей купил ноунейм за 500 грн. 5 отверстий в год делает успешно. (для работы у нас топовый девольт онли) Важно понимать не где вы будете юзать инструмент (дома или не дома) а с какой нагрузкой. Ну и собственно, что именно будете им делать

Как вариант: в самом низу страницы, в футере, когда смотрите с мобильного, есть переключение с мобильной на десктопную версию (и наоборот). Возможно там случайно клацнули