#roofinspector

Всё можно пересчитать "ручками". Или опыта у вас маловата или просто не везёт Геометрия важна всегда и везде, при любой конструктивной схеме стропильно-балочной системы

Не факт. Я найду вам массу заброшенных недостроев, построенных строго по проекту. Тем не менее их ликвидность стремится к нулю и по совершенно разным причинам.

Хотелки иррациональны априори. Это нормально

Я лишь ответил по существу вопроса: можно ли это сделать и как именно. Разумеется, что всё стоит денег. Если есть хотелка - то деваться не куда. Да, + фундамент + фронтоны Но тут же и + пространства на чердаке под мансарду и + площадь для удобного размещения панелей, что в свою очередь + по деньгам. В итоге то на то и выходит. Касаемо внесения изменений в проект, то тут нужно определиться в понятиях: где вы видите проект? Мы обсуждаем ИДЕЮ, свободно выложенную в интернете в виде планировок и визуализаций. Когда мы обменялись яблоками - у нас по одному яблоку. Когда мы обменялись идеями - у нас по две идеи. Нужно просто смириться с тем, что 50% людей строятся на основании аналогичных идей с чертежами "помадой на салфетке", 40% на основании эскизных проектов и лишь 10% на основании нормального полноценного проекта. Хорошо это или плохо - это тема для отдельной дискуссии. Добавлено через 1 минуту Может да а может нет. Мы же проекта не видим. В любом случае, они там таковыми должны быть, если мы будет распределять нагрузку со стропил на прогоны, с прогонов на стойки, со стоек на стены. Добавлено через 5 минут Дощато-гвоздевые фермы делаются на месте аж бегом. Да и на МЗП фермы можно самому на участке, если заморочиться. Уже обсуждалось на форуме: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117512 Ну и, собственно, если включить мозг и логику, то вышеуказанный мной вариант проще, удобнее, дешевле

Всё элементарно: отмеченные красным стены делаете несущими. Т.е. с фундаментом под ними, толстыми стенами и поясом. А на них, через стойки, опираете прогоны (синим отмечены), и на них уже раскидываете стропила.

а подскажите, где у клея можно смотреть коэф. паропроницаимости? и как понять, высокая паропроницаемость или не высокая?

А вы точно Анна? Может всё таки Юлия? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4341745

Вы перечислили бренды а не модели. Если вам лень разобраться в их ассортименте - это первый сигнал к тому, что вашей невнимательностью может воспользоваться расторопный продаван. И не факт что вы получите что хотите. Вы указали что хотите беспроблемную эксплуатацию, но только лишь штукатурка на это влияет? Нет, конечно. Важно и какая основа, и какая грунтовка, и как защищена стена от прямых осадков сверху, и как именно выполнен пирог. Есть масса ситуаций, где штукатурка, будучи очень хорошей и долговечной, может отвалиться и потребовать так нежелаемых вами затрат Штукатурка - всего лишь компонент системы. Важно как и из чего эта система собрана в целом

По причинам нужно смотреть по месту. Но скорее всего отсутствовала Подкровельная вентиляция. . Выявление этого и всех других косяков - дополнительный аргумент в пользу полного демонтажа. Ну и изначально, у мембраны название с приставкой "ЭКО" Вот такая вот экономия

1. Демонтаж листов металлочерепицы 2. Разборка обрешётки 3. Демонтаж контррейки 4. Устройство подкровельной гидроизоляции 5. Повторное устройство обрешётки и кровли Увы, иначе никак. И вы не одиноки с этой проблемой

35+50 мм - хороший утеплитель? Вы уверены?

Ок. Допустим не капельник а крюк желоба. Но между досок зачем?

ему это фиолетово. сетка ему не указ. этот капельник должен защищать от бокового дождя/задувания ветром. Добавлено через 1 минуту Какое-то странное у вас решение по карнизу. Капельник хотите зажать между двух досок?

Простите, впопыхах не полностью верно прочёл. Правильно смонтированная конрейка по своим прочностным характеристкиам приравнивается к стропилине. Соответственно вам нужно соблюдать аналогичное правило: гвоздь должен выйти за пределы обрешётки на 2/3. Соответственно вам нужен гвоздь от 90 мм длиной. Если имеем дело с доской, то лучше по 2 гвоздя в каждую точку соединения.

translate.google.com.ua/

В стропилину должно зайти 2/3 длины гвоздя. При таких обстоятельствах шаг должен быть до 300 мм. Это немецкий стандарт ZVDH (со слов, на руках ещё нет) Если длина гвоздя уменьшается, то и шаг уменьшается пропорционально. Мы бьём 90ми пистолетными, ершеными, с шагом 150. За счёт насечек и того, что пистолет бьёт с утапливанием, запас по прочности выходит запредельный.

Откуда у вас такая информация? На форуме нет немодерируемых тем Добавлено через 8 минут Тема временно (но это не точно) закрывается на профилактику. Причина: систематические нарушения правил форума

А мы должны догадаться, какой состав работ и какие материалы заложены? Смета есть на руках с разбивкой по видам работ? Если нет, то уже всё плохо

Всё возможно. Невыполнимых задач не бывает. Ограничения лишь в бюджете и здравом смысле. Насколько это выгодно в цене - сложно сказать. Нужно считать две полноценных сметы. С учётом крепежа и трудозатрат. Предполагаю, что классическое перекрытие по деревянным балкам и в простоте и в цене будет более выгодным

Понятие "более-менее" весьма абстрактно У меня на балконе лежат санки/ёлка/коляска/хозяйственный инструмент. Им вполне комфортно и без утепления. Другое дело сидеть там зимними вечерами в кресле и читать книгу. Есть предположение, что вам нет смысла ничего городить. Соседи сверху и снизу - ваш "утеплитель" потолка и пола. Стена со 100 мм пенопласта снаружи - вполне достаточный изолятор для хоз. помещения. ИМХО Существенной экономии газа при доп. изоляции балкона вы вряд ли получите. Добавлено через 3 минуты Пенофол - почти никакая теплоизоляция. Даёт прирост на уровне стат. погрешности. Если гидроизоляция, то от какой гидры воды и как она должна защищать? Если пароизоляция, то она не может быть в том же положении, что и гидроизоляция. Мне кажется Я настаиваю на том, что у вас голова забита какими-то бесполезными мифами. Не тратьте деньги на эту лабуду.

В правильном ЛСТК доме применяется термопрофиль, что не корректно сравнивать со швеллерами и двутаврами, указанными вами

Для начала нужно понять, какого результата вы ожидаете и есть ли сверху и снизу у соседей застекление лоджий Добавлено через 45 секунд Изоляция сверху должна быть толще, т.к. тепло стремится вверх и там потерь больше Добавлено через 1 минуту изоляция между деревом и бетоном (сталью тоже) нужна во всех местах их соприкосновения. изоляцией вы не измените точку росы. вы исключите загнивание дерева при возможной конденсации влаги Добавлено через 1 минуту с точки зрения того, что у клинкера хорошая тепловая ёмкость и большая тепловая инерция, то он будет небольшим аккумулятором тепла, что есть гуд Добавлено через 28 секунд ну и пусть себе пропускает. в чём тут проблема? Добавлено через 1 минуту на кой чёрт вам этот пенофол? вы хотите поднять продажи производителям упаковочных материалов? лучше потратить деньги на увеличение толщины утеплителя

дело в том, что сталь - хороший проводник холода. использовать в таком же формате, как и деревянные балки, нельзя. контур утепления необходимо будет сместить вовнутрь или наружу (так правильнее). т.е. без дерева не обойтись.

По какой статье штрафовать то вас? Добавлено через 27 секунд проект есть на руках? Добавлено через 1 минуту т.е. если я вытащу в окно удлинитель и буду пылесосить машину - это я организовал нелегальную автомойку и запитал её по тарифу жилого помещения? Добавлено через 1 минуту Тот, кто захочет вас оштрафовать, должен установить причинно-следственную связь между горящей лампочкой в подвале и вашими деяниями. Для этого им как минимум нужно проникнуть к вам в дом и установить место подключения. Не?

Возможно ребята забыли указать монтаж обрешётки. Бывает. Логично за этот факап сделать вам скидку за вагонку до 110 грн. Разумеется что это вы их теперь ставите перед таким немного неприятным фактом. В итоге бюджет соблюдён, обрешётка оплачена - все счастливы.