#roofinspector

В 100500й раз. важны для вас, как потребителя, такие параметры как: -прочность -упругость -тонкость волокна -стабильность геометрическая -лямбда Всё остальное вторично. Плотность? И что с той плотностью? Что с этой информацией делать? Какая плотность вашего автомобиля? А плотность вашего дивана вас сильно волнует? Важны их первичные потребительские качества. Так и с ватой: важно чтобы хорошо сберегала тепло, хорошо держалась в конструкции, хорошо обрабатывалась. Как показала практика, гарантированно хороший результат вы получите от европейских производителей: Роквул, Парок. С нашими процент "сюрпризов" больше, вышеуказанные свойства как правило хуже, лямбда не гарантирована.

где географически? склад или пилорама?

Я не могу комментировать какой-то левый рекламный баннер с цифрой 30, который вы представили. Вырезку с гарантийного сертификата Катепал, с предметом гарантии, я представил в сообщении #9 этой темы. Гарантия 25 лет при применении родного подкладочного ковра. Полный текст гарантии в открытом доступе гуглится 3 секунды

То что вы рассказали про фонари, ничего общего с гарантией не имеет. Это подменный фонд магазина. Равно как и ничего общего с гарантией не имеет представленный вами рекламный баннер.

А что именно веселит?

Лично у меня этот выбор не вызывает сомнений Красивая битумка от уважаемого производителя

Равно как и прирост звёздочек в рейтинге

Я не обеляю тех кто за 600. Конечно могут. Я хочу понять: за 280 то ребята подвиг совершили или как обычно: спешка, низкая цена, 0 контроля, через 3 года переделываем.

Вот тут возникают вопросы: 1. Смачивал ли стену водой мастер перед накидывание раствора? И какая была подготовка стены в целом? Обеспыливал ли? Делал ли насечки на поверхности? 2. Замачивал ли камень в воде перед применением и очищал ли щеткой от рыхлостей и пыли? 3. Насколько тщательно и часто замешивал раствор? Или заколбасил бадью на половину дня и вырабатывал его уже полусухим? Скорость - это хорошо. Главное чтобы в этом быстро + недорого не страдало качество.

Не зачем, конечно же. Просто тут упомянули герметичные лестничные клетки и изолированные этажи без утепления. Что я считаю злом, если честно

И я не вижу, но только когда высохнет лес Добавлено через 11 минут Бывает и такое. Но только тогда два момента: 1. Нафига строить такое одоробло, чтобы потом не справляться его отоплением? 2. При неравномерном температурно-влажностном режиме эксплуатации будет страдать всё: и мебель и отдела и конструкция в целом. При таких обстоятельствах, неотапливаемый постоянно этаж потребует ремонта раньше Добавлено через 1 минуту Пойдёт везде влага и проникнет и в мебель и в отделку и во все конструкции. Вот вам пример: прорвало трубу в подвале у людей а конденсат потёк на мансарде, которая на 4 этажа выше.

В зависимости от фанатизма может измениться (в худшую сторону) несущая способность досок и ОСП Ну и опять таки, какая разница, сколько в ОСБ отверстий, если сверху будет лежать любимый вами пропарафиненный и закатанный в пластик МДФ, так красиво именуемый ламинатом? Смысл давать "дышать" одному слою пирога и закрывать сверху паронепроницаемым слоем? Добавлено через 7 минут Что бы я посоветовал: 1. Не предпринимать пока ничего глобального. 2. Максимально открыть дерево и дать ему просохнуть. 3. Купить на розетке влагомер для дерева за 300-400 грн (это дешевле чем вы уже потратили на устройство и разборку перекрытия) 4. Наблюдать за изменениям и докладывать сюда. Нужна, прежде всего, правильная диагностика.

Дело тут вовсе не в линолеуме. Хотя и он свой небольшой % в обще котле ошибок имеет. Основная проблема в том, что сама по себе ОСП почти непаропроницаема. Влага находится в самих балках и досках - они то все сырые в продаже. И вот они начинаю сохнуть, отдавать воду наружу а тут эта вода с одной стороны закрыта ОСБ с другой пароизоляцией. Была бы крыша - было бы проще: всё уходило бы в вентзазор Добавлено через 1 минуту Ещё раз: сама по себе ОСП паронепроницаема. А ламинат мало чем отличается от линолеума по паропроницаемости. Тут ключевая ошибка - применение пароизоляции. На межэтажных перекрытиях она не нужна. Тем более с сырым лесом...

Одно другому противоречит

Ни в коем случае! Оклад нельзя дырявить. Там нужно доработать оклад киянкой и всё уляжется. Ещё сверху от окна слишком низко битумкой опустились. После рихтовки оклада нужно будет аккуратно проклеить битумку битумным клеем. Он, по сути, и играет роль механического крепления

Ошибки скорее эстетического характера. Переделать наверняка можно

uk.wikipedia.org/wiki/Network-attached_storage

Много непонятностей: *как именно применяли пароизоляцию? в какой конфигурации? на фото она только на балках *что значит "не та сторона" парозоляции? *какая влажность досок была изначально? Добавлено через 1 минуту Вы придаёте легкой синеве чрезмерно много внимания. Нет ничего страшного в ней.

Потом монтажник резиновым молотком обсаживает обратную отбивку на окладе а у вас это не сделано. Поэтому так подпрыгнула битумка. Особенно в местах соединения верхнего элемента оклада с боковыми Что примечательно: в бумажных инструкциях этот шаг никак не описан

Потом на 2:15 мастер делает такой "чииик" и просаживает в замок верхнюю деталь. Ваши монтажники этого не сделали. Это очевидно.

На 2:13 монтажник надевает верхнюю деталь и у него между верхней деталью и боковой образуется небольшой зазор, образованный замком боковой детали

прямо на ваш вопрос отвечает непосредственно Дельта вот так: www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/4/LWF-FV02-02-PT.pdf

Живёте, якобы, в Киеве, а пишете с житомирского IP У вас столичность отклеилась!

Такое ощущение, что битумку уложили слишком близко битумку к окну. Нужно фото вблизи. Добавлено через 1 минуту Какое у вас окно и какой именно оклад?

Слава Богу, слёживание и увлажнение нет необходимости подтверждать лабораторно.