standov

Пока идет подшивка фронтонов решил чуть облагородить "щит автоматизации", пришлось вольту доработать напильником - развернуть рейку PE и добавить дин-рейку под 49 клеммников. Зато в бойлерной стало почище. В общем план такой - у мен вся разводка под свет/выключатели протянута отдельно в щит (отдельно выключатель отдельно лампа) в щите будет на вагах в держателях кросс-коммутация (матрица) и я буду постепенно ваги заменять на димеры/свитчеры zwave. PhoenixContact, как покупателю странного (а кому еще нужны 1.5 клеммы в количестве 50 штук) подогнал брендированную круженцию в ***унок, я теперь тру-электрик

есть подобные, трубные, без шариков, без хрома, не замурованные, потайные (www.hutterer-lechner.com/ru/products/catalog/washing-devices/products/HL4000.0.aspx) Но ваш хромированный 100% будет дешевле )) хотя вру, там комбинация шарик + гидро

Я уже ввтащил трубу и поставил клапан на насосе, все эффекты ушли

я этого не очень понимаю, сервоголовы гражданские они в режиме закрыто/открыто. Если у нас нет смесительного узла то конечно можно, например в перт трубу, лить 70-80 а то и 90 градусов, датчик будет серву периодически перекрывать и в среднем стяжка будет даже 30 например, но что станет с трубой за пару лет таких цацек )

Нюанс только в том что серва может сделать контур холоднее а не теплее, с-но контура остальные нужно прижать расходом (если нет серв на них) и с-но когда единственная серва откроется то получится что 10 контуров с одним расходом а один с расходом в два раза больше Добавлено через 37 минут вообще есть мнение что водяные теплые полы регулируются термостатами по температуре комнаты а не пола ) меня сейчас побьют но термостаты которые конкретно под pipes они идут с одним датчиком чаще всего и у них другие настройки гистерезиса, а те что под два датчика (температуры комнаты + ограничение пола) это термостаты либо под электрику либо "универсальные". Но повторюсь что меня сейчас побьют и скажут что я не прав )) По большому счету, такое сугубо личное скромное мнение - в СУ если хочется именно "теплый/горячий" пол то нужно дублировать электрическим "под плитку", водяной все-же в общем случае отопительный прибор а не ногогрейный. ПС Все сказанное выше на правах личного мнения - имею право

час назад поставил ага. В общем-то раньше у меня клапан верхний был в приямке, сейчас же он после выноса в бойлерную получился метра на 2.5 выше, раньше столб воды держало, сейчас получилось выше заветных 10м и начались красивые явления, вытащил трубу, никаких повреждений не нашел но клапан поставил, от греха

В общем физический процесс прояснился ) около 10 метров водяного столба это как раз высота при которой под клапаном начинается процесс кавитации (вода условно закипает) происходит активное образование воздушных пузырей из расстворенного в воде, они собираются в большой пузырь, в процессе кавитации давление в труба увеличивается и вода падает вниз.

я это видел, но я не понимаю что это значит) Клапан "между сирио и насосом" будет всегда, либо ближе к насосу (внизу) либо ближе к сирио (вверху) ну либо поясните эту фразу из мана ;) Добавлено через 8 минут кстати согласно инструкции получается что моя схема единственно-правильная ;) хотя я очень сомневаюсь. у меня вместо наружного клапана ставится сирио с клапаном внутри и все получается как написано

Точно не оно, клапан не травит, сразу за клапаном пятнрник с манометром, трубы верх я все вчера перебрал и поставил новое, в скважине до зеркала меньше 10 метров труба 10бар ну как 1атм может дать грыжу, да и у меня герметичный оголовок который тоже держит давление и в трубе там даже не 1атм выходит ) да и эксперимент я делаю сразу - сразу накачал сразу стопнул, если бы где травило так что мгновенно насасывало воздух то под рабочими 3атм у меня были-бы фонтаны. Вчера ещё раз подумал - из рабочего в воде много расстворенного воздуха и под ащряжением эти бульбашки резко увеличиваются ("закипают"), и этого увеличения объема достаточно для падения воды - получается сверху пробка воздуха, снизу вода без расстворенного воздуха, придетс ставить клапан видимо Добавлено через 2 минуты Вчера перед сном лазил по нету на тему и нагуглил куча схем где клапан вверху, даже у данфоса, но вероятно что на практике их особо не проверяли )

Подниму свою тему, тогда я таки сделал клапан вверху и оно у меня сезонно 3 года оттарабанило без вопросов, сейчас завел это в дом, поставил пару "лишних" манометров, которые по факту получились до клапана, и вот теперь у меня возникли вопросы )) Во первых после выключения насоса давление в трубе мгновенно падает в 0 (а по факту я так понимаю становится отрицательным) Во вторых судя по звуку при этом вода "падает", причем сильно и резко, это мне вообще неожиданно - я не понимаю физику процесса, воздуха там в достаточном количестве быть не может, клапан и трубы нигде не травят, при этом после клапана у меня манометр и там железобетонно 3атм. почему падает вода - хз В третьих после включения насоса вода поднимается секунд 5 Как дойдет дело хочу ставить частотник - как он отнесется ко всему этому колхозу? уж очень не хочется поднимать насос

Наконец завел в дом воду, глубина траншеи 110-120, две трубы правда срощенные муфтами, в одной вода в другой провод - идея что мол ежели чего то можно поменять местами. при закапывании бросил полоски эппс и обложил "сигнальными" кирпичами, чисто для самоуспокоения ) Внутри получилось комби из нового и старого что вытащил из приямка, пока жаба даст добро на частотник и все остальное. Забавно что реле давления за 130гривен из НЛ отказалось работать сразу, а старое убитое ржавое "итальянское" тьфу-тьфу. Схема получилась забавной - в скважине у меня клапана нет исторически (на насосе тоже), клапан стоял перед гидробаком, все так-же и перенес но с манометрами получилось вживую посмотреть как работает схема без клапана внизу. Во первых после выключения насоса давление в трубе мгновенно падает в 0 (а по факту я так понимаю становится отрицательным) Во вторых судя по звуку при этом вода "падает", причем сильно и резко, это мне вообще неожиданно - я не понимаю физику процесса, воздуха там в достаточном количестве быть не может, клапан и трубы нигде не травят, почему падает вода - хз В третьих после включения насоса вода поднимается секунд 5 Из просто наблюдений - мой водолей на закрытую трубу качает порядка 3.5атм, динамическое давление при разборе порядка 1.8, дебет не считал но визуально вполне. В фильтр пока поставил 50мкм полипропиленовый картридж, после проливки решил глянуть - картридж стал желтым и на дне колбы чайная ложка песка - надеюсь это я в процессе монтажа туда песка надул все-же. Самое главное меня конечно волнует поведение моей схемы с "верхним" клапаном, как на такое отреагирует частотник, как долго протянут манометры которые в 0 по факту "в отсечке". Очень не хочется поднимать насос ПС. Ну и да, решил все-же в приямке ничего не делать - просто труба, оголовок, пластик. Как показала практика там такая влажность что все умирает просто на глазах, пусть живет в бойлерной, тем более что с частотником особых ГА не нужно

Не буду конечно оригинальным, но тоже оставлю отзыв о работе бригады Василия. Все супер, все как в аптеке ) приехали - идеально и оперативно сделали работу - уехали, с таким подходом к работе сталкиваешься не часто. Очень понравилась концепция арматурной сетки в толще стяжки, как денег подкоплю так буду Василия приглашать еще делать красоту

Завершились работы по теплому полу и инженерке первого этажа. Общая смета на ТП "под ключ" из состояния "плита на грунте" до стяжка, с привлечением трех форумчан, вышла порядка 1200грн(45$)/m2, в цене: 1. эппс 14см на пену (частично сам ложил) 2. труба рехау с классическим шагом 15 + коллектор 3. бетонная стяжка 8см 4. 1 радиатор В общем-то не дешево, НО с учетом "материалов" и качества работ - результатом категорически доволен. Теперь в ближайших планах инженерные работы по фасаду 1. подшивка кровли деревом + водосточка (голуби достали плодиться в свесах + дожди) 2. отливы на окнах (протупил, нужно было в прошлом году но уж как есть) 3. ввод воды По фасаду в нужном мне цвете нашли только водосточку галеко-пластик, алюм-отливы будут красить. Подшивку решил крашенным деревом - уж очень ее много (60 квадратов) и смотреть на столько пластика я не хочу ) ПС. вдруг подумал что с учетом небольшой длительности работ это пожалуй у меня личный рекорд скорости траты денег )

Рывком от плеча я не мог, у мен слева стена была справа 100л гидроаккумулятор, влез уже спасибо ) ключ смог поставить так шоб ручка была под удобоваримым углом уже два раза спасибо а дальше знакомство со стеной и остатки ключа у руке ) Вв20 нержавейка у гейзера очень большой - сантиметров 15 плюс к обычному по длине и полторы ширины, очень уж. Потом я так планирую в него сетку ставить нержу, чисто как грязевик, обычные 20 будут вторым третьим этапом

я смотрел, достоинство алькапласта для меня что он есть везде, включая эпицентр/новую линию а так да

я так только на него и смотрю, по крайней мере в категории дешево-не очень сердито. Имхо минус у них только в обилии моделей - может быть 3-4 варианта одной позиции и так сразу и не скажешь в чем разница

Ну я так в общем, пока термосмесительные и по мелочи - манометры/клапаны, но есть ощущение что смотрю на эту продукцию все чаще, но вообще нифига про нее не знаю

про оверкил это даже спорить не буду, тут просто из серии "хочу нержу", вернее не хочу пластик. никакой логики тут не найти ) про фильтр у меня к сожалению опыт обратный, распорол руку когда пытаясь открутить колбу двадцатки я всем весом навалился, у меня лопнул ключ и я полетел вперед. видимо как-то связано с составом воды ну и самими колбами, но осадочек остался в общем.

А подскажите в рамках ликбеза про контору afriso, кто где как? Сами/oem(чей)? Общие впечатления и отзывы специалистов. В общем на сколько производителю можно доверять )

пакеты с 6 тяжелые могут быть нюансы если большие, но то конечно считается

Периодически хочется странного (от того и деньги быстро пропадают) - поскольку в ближайшее время мне ничего кроме моей технической скважины не светит - решил перестраховаться с входным мех-фильтром, купил колбу под 10BB магистральный из нержы, сначала поставлю туда 30микрон сетку под 10ВВ, если будет часто забиваться то полипропилен-нитку какой. Из приятного замок на колбе не резьба а "накидной", не будет залипать намертво колба, снизу гайка под слив (поставлю потом краник), из не приятного - москали и цена, из особенностей - резьба дюймовая наружная, а не внутренняя как обычно на магистральных

ну вам предложили пакет в формате "все берут". для звукоизоляции принято брать пакет ассиметричный - когда камеры разной ширины и стекла разной толщины (например наружное 6) и камеры условно 12-16. По солнцу на личном опыте селективное (SELEKT) ооочень классно работает, солнце лупит в упор, стекло горячее снаружи а внутри тепла кожей практически не ощущаешь. Брать дорогой профиль и тривиальный пакет как по мне такое себе решение. ПС. Мое мнение - если вы сформулировали свои требования а вам предложили такой вариант я бы поискал другого продавца ), потому как ваши требования были проигнорированы

Прогресс идет деньги не очень. Как в анекдоте "а скажите, те кто тоже строился - денег больше никогда не будет?" Павел @naupv обустроил теплый пол - 11 контуров, внутрипольник и стальной радиатор в бойлерную. Отдельно тешит что мое рукожопство по инженерке не было осмеяно )) По утеплителю получилось в сумме 14см эппс и это при том что стяжку заложили 8см. А все потому что в прошлом году прилично промазали с черновой плитой. По трубе остановился на рехау красном раутитане, причин тому несколько: 1) (самая главная) оочень приятная цена у Муравы 2) 17см все-же, контура у меня 80-90м лишним не будет, плюс бухты 500м 3) она мне понятная - хорошая стабильная проверенная продукция, с учетом пункта 1 так вообще. Да, за цену "в эпицентре" наверняка можно найти варианты интереснее, но см п1. Коллектор рехау, радиаторы керми (все - см п1 выше). Павлу спасибо еще раз, все отлично, думаю второй этаж тоже "его" будет, когда подкоплю денег Теперь жду второй визит Мастерка

Так думаю и будет ))

ну я же так понимаю что да? )