standov
-
Публікації
8 739 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
6
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача standov
-
там жеж не така фізика та точно, я жеж начав з того що перевіряв, в мене труба без дренажа в землю ("колодязь" пластиковий), так в супер-жаркі дні він заповнюється але це тому що він в крайній точці і має маленьку поверхню випаровування, основна волога сушиться повітрям сама, якби цього не ставалося то труба би залилася за червень по вінця ) ПС ну насправді то вже яка різниця, я так зрозумів що ви прикопали все одно
-
та я теж мию (тобто мив перші два роки, потім якось підзабив але раз в пару років не завадить), питання жеш трошешки не про то, ви з одного боку боїтесь локальних калюжок в трубі які "висушуються" вночі тим самим повітрям коли припиняється конденсація (ніч, падіння температури), з іншого миєте керхером *раз на рік*. Мені це виглядає трохи не логічно, я не стверджую що калюжки то не проблема, але якщо вас вони дуже турбують то мити раз на рік то як до вогнепалу подорожнік прикладати, ну мабуть якось допомагає да
-
аналіз не робив, відео з аналізом дивився якесь ) я не дуже розумію вашу категоричність твердження про застойність, там поток повітря та фактично цикл конденсація/сушка і низька температура, мені здається що якщо не обговорюється то і гто не ваш вибір, там в без води може бути біологія теоретично, але ну вам відніше. Перекладувати точно імхо нема сенсу
-
трошки ризикую нарватися на холівар але як власник ГТО зі схожою проблемою трошки накину власних тез 1. локальні "озерця" за ніч влітку висихають якщо це нормальний поток повітря 2. в мене грунт - глина і дренажа в трубі нема по конструкції, є "стакан" куди стікає конденсат і там дренажнік то випльовує назовні, так от навіть коли дренажнік не працює тижнями (зламався) і я потім відкачую то там прозора вода без запахів і дуже холодна, точно не можна дихати? 3. фільтр ф7 на вході щоб не було в трубі біології працює 4. переробляти імхо точно не доцільно, як і робити нові гто, бюджет мінімальний з земляними роботами біля 1к$ краще зараз лупануть в панелі і гріти/охолоджувати повітря електрикою, імхо зараз це вже не актуально.
-
ну для ентальпійних це не так критично, по перше там багато "зайвого" тепла яке не повертається а по друге там точка конденсації в іншому місці, в мене контролер взагалі не має переднагріву (лише пост), так є алгоритм який вимикає приток але це відбувається по дефолту значно нижче нуля і ще і на невеликий термін, типу як штатний флоу. Я не то щоб сперечаюся але теза про обов'язковість трошки суперечлива, в мене нема, так 90% в мене переднагрів через ГТО але я і байпас вмикаю взимку коли гості (бо опір ГТО). жипітя в цілому теж каже "мее.."
- 39 відповідей
-
- 1
-
-
- вентиляція
- рекуперація
- (та ще 9)
-
а можете пояснити про неможливо зробити? Бо я на шляху. Зараз в мене сербо по цифровому інпуту перемикає вход мільтиплюса в генератор, обмежує струм і шось там ще (десь підгледів і інеті), поки я просто вручну втикаю фішку замкнуту, але планую то завести на китайський АВР той що з сухими контактами, DESS не вимикав примусово, я перевіряв (по консолі як мінімум) що переведення входу в генератор вимикає експорт.
-
це яке ПВУ, точно ентальпійне? В мене в зимку (-10 і далі) якщо пустити повітря не через ГТО а напряму то з вентиляції і вимкнути постнагрів то буде градусів 12 і це вже дуже гарно відчувається як "дубак". АПД подивився графіки, переднагрів, тоді понятно
- 39 відповідей
-
- 2
-
-
- вентиляція
- рекуперація
- (та ще 9)
-
мда, якщо чесно я би після такого взагалі тримався подалі від бренду. Так сам холтоп продуктивність нормує десь по 100 паскалям (різні моделі бачив і 100 і 80), тобто да виходить шо ця 700 народжена як 500 холтоп, ну і ціна тоді *трошки* перебор.
-
тут у вас помилка, в ентальпійних (в тч "паперових") відводити конденсат НЕ треба, в тому суть ентальпійності, там і нема жодного дренажу. Конденсат треба виводити в металевих пластинчатих. От ставити металеві я би не радив, так там "на папері" ефективність значно вище в порівнянні з ениальпійними (паперовими) але догріти повітря на порядок легше ніж взимку додати вологи.
- 39 відповідей
-
- 2
-
-
- вентиляція
- рекуперація
- (та ще 9)
-
@Vlad Boми з вами спілкувалися про це в іншому пабліку, то-ж нічого нового вам мабуть не скажу але для історії чисто коротке резюме сама установка це китайський Holtop, який робить OEM на ще 100500 брендів (включно з електролюксом), установка бюджетна але повністю виправдовує кошти які за неї просять саме китайці, мені здається що MyCond трохи загнався з наценкой і за цю сумму можна мабуть шукати щось більш "не бюджетне" постнагрев вам тим більше потрібен чим нижча температура на вулиці, якщо це ТН якийсь повітряний то в той момент коли вам буде потрібно прям догрівати активно - сор буде не далеко до одиниці, а вартість обладнання вже потрачена, є підозра що доцільність проти звичайного тена за 3 копійки, який за ще 3 копійки можна плавно регулювати - сумнівна. Але якщо ТН все одно вже є і доставити водяний у вас вийде за недорого то треба мабуть рахувати якщо ви маєта на увазі лише фанкойли через які буде дути ПВУ то це не буде працювати, банально тому що недостатня кратність обміну, 700 кубів на максимальній швидкості недостатньо для суттєвого охолодження приміщення, це факт який легко порахувати калькулятором. Охолодження має бути замкнутим із кратністю разів в 5+ більше. якщо у вас будинок 160 та рекупертор 700 кубів я би мабуть в то не грався, у вас має бути достатньо повітря з вулиці, якщо в вас в хаті не 10 людей звісно, а будь яке зонування то завжди компроміси та гроші.
- 39 відповідей
-
- 1
-
-
- вентиляція
- рекуперація
- (та ще 9)
-
хай бог милує....тікає
- 39 відповідей
-
- 4
-
-
-
- вентиляція
- рекуперація
- (та ще 9)
-
Стосовно термообробки, в мене ще була ідея використати термо-дошку, яка фактично і є деревом з випаленою органікою, але що клод що жипіті. в парі "термодерево vs модрина" мене схиляли до останьої, вже точно не пам'ятаю чого ) -
мені естетика не подобається, причому дуже все-ж є надія що модрина, ще і оброблена від уф, має жити, хай і не 50 років але якийсь значний час. В мене є досвід дивний коли біля будинку була куча будівельного сміття, яке пролежало роки 3 от просто навалом, там вже природа почала то грунтом затягувати. Коли стала задача то пофасувати і вивезти то я побачив що вся сосна згнила до трухлявого, а шматки модрини, якою я робив стелю - жодних пошкоджень окрім кольору, після того я трошки повірив в її магію
-
Ну це модрина, теоретично воно лише колір буде втрачати ну і крутити може. Але це теоретично, подивимося. В цілому дружина пропіткой обробила за 30 хвилин мабуть, це можна повторювати час від часу
-
Нарешті ця епопея дішла до стану готовності до експлуатації
-
поки невідомо, теоретично по конструкції воно дуже близько до фрези, там такий саме притискний гвинт який регулює алюмінієву "обойму", в мануалі написано що з заводу виставлено але в процесі зносу треба підкручувати. На скільки вистачить - хз, гарантія 3 роки і наче як "адвансед" (максимальна) категорія приладу в класифікації боша, *мабуть* ресурс має бути відповідний - але це не точно. З бензовими мені не подобається запах та шум, але якби задача була змолоти якісь кубометри то ймовірно теж би взяв в аренду шось бензове. Тут історія така що є кучки на вулиці гілок які з сусіднього лісу наростають, воно нескінчено мабуть, вийшов під настрій - помолов, з арендою то замахаєшся суди-сюди, але звісно теж варіант
-
десь 10 березня, мабуть в наступному місяці буде
-
в кабінеті koek в мене ЗТ написано що підключено, але це все, актів ніяких поки не отримував. Мабуть ще неапрацював, почекаємо
-
Заземлювач має бути одним електричним контуром, щоб дві рендомні металеві заземлені штуки, за які ви можете взятися руками, мали однаковий потенціал і вас не вбило. Якщо так сталося що товщина кабелю недостатня (в мене наприклад лише 2.5 квадрати до сараю де планується свої панелі то є сенс вбити додаткове заземлення АЛЕ об'єднати його з основним обов'язково в один контур. Головне, якщо це tnc-s то ніде не з'єднувати додатково нейтраль з землею. Тобто можна декілька заземлень але вони всі мають бути об'єднані
-
Нічого не зрозумів. Я вище писав про тонкий шов, план який радить жипітя це тонкий шар (під гребінку) клею. Ніхто не буде з тих каменів мурувати з розшивкою та швом в палець, який в тому сенс? Тонкий мінімальний шов як газобетон кладуть, ще і так щоб на фасадну морду не проступав (не доводити до краю)
-
Дренаж я буду в будь-якому варіанті робити, бо глина і пучить страшне, зроблю подушку з щебня та відсіву під ним, за одно і дренаж буде На суху мені не подобається тим що верхні камені будуть соватися дровами/дошками бо ми регулярно на кострище таке палимо
-
а підкажіть, ви тут кидаєтесь якимись актами красівими, кабінет гарантованого споживача, а в мене нема з ним договору і відповідно кабінету, але київобленерго показує що наче як вони купують в мене по ЗТ, це воно так працює чи я шось не зрозумів?
-
Сьогодні сталося "страшне" - віктронівський mppt 250/100 вперся в ліміт по струму. Рівно 100А на 52.5В пілона, поле 5500, тобто все-ж трошки підрізає максимум але влітку має вистачати, бо сьогодні десь 12 градусів і влітку пікова генерація на сонці має бути нижче. При цьому інвертор фактично вже був в легкому перегрузі, бо номіналка там шось типу 4кW (5kVA), був один ворнінг на 1 хвилину по температурі але він якийсь низькопріоритетний бо навіть в журналі нема, лиша на віджеті. В цілому техніка пушка-ракета. Була надія що 100А ліміт не на стільки жорсткий але є як є, може колись (дуже не скоро) доставлю другий mppt, все змонтовано під два, просто питання економії грошей, а може і не, як раз трошки деградація панелей придавить піки
-
А хто його знає яка) виробник теж каже що чим завгодно, але то не наші матоди!
-
ну тобто просвердлити 70 блоків то не муторно ) це фабричні *бетонні* блоки, вони мають нормальну геометрію, ці сколи на морді це чиста декорація. тонкий шов забезбечити не велика проблема, тонкий шов чого?
