normal

Глинобитные, надо отмостку и может даже дренаж вокруг, никакими пленками\пенопластом стены не закрывать, они должны сохнуть внутрь дома (наружу будет мешать кирпич), грибок снимать. Стены мокрые из-за ПВХ панелей и вы хотите их снова закрыть пленкой и пенопластом, что за дуристика?

Может мембрана или гидробарьер? А почему пенопласт? Вы же в курсе, что металлочерепица сильно нагревается, а пенопласт при нагреве выделяет стирол? Мин. ватой думаю можно без проблем утеплить какими угодно контурами, у меня неотапливаемая мансарда и кладовки в ней сделаны тоже отдельными контурами (правда все это в пределах плоскостей 5, 6, 7)

А сколько по стропилам ваты? Если 150мм, то вот оно и не то, при открытом проеме на мансарду я думаю надо хоть 250мм, потому как все тепло идет на верх и основная масса уйдет туда (стенами вы тут никак особо не поможете)

Вам надо думать не об этом, а как впихнуть 250мм мин.ваты в потолок мансарды и хотя бы 100мм между ГК профилями по стене (естественно везде с пароизоляцией), а так это выглядит как попытка побыстрее сделать мансарду из г... и палок, либо утеплите и закройте лестничный проем и сделайте пока мансарду только летней (если перекрытие уже утеплено)

Та конденсат это и к гадалке не ходи, из воздуха столько влаги бы не набралось даже за год, либо крыша протекает, либо кто-то затапливает. Надо смотреть по месту, может эта комната просто ближе к морю и во время шторма грунт под ней больше всех замочило, хз... (зы: есс-но если грунт мокрый, то влага пойдет не через плитку, а швы\стены и насытит воздух влагой, который выпадет потом на плитке)

Излишек влаги (более 50%) убирается проветриванием (вентиляцией), никто его через стены не выводит: не та пропускная способность, пока пар пройдет через стену, то внутри по обоям уже пойдет грибок, да и вредны сильные перепады влажности для стройматериалов, гипсокартон у вас в первую очередь набухнет и глина не поможет. Без проветривания влажность будет только расти и вероятно без разницы какие при этом будут стены

Конечно не одной глины, в нашем (степном) районе дранок не делали, несущим был саманный блок или полтора (глина с соломой), затем облицовка в половину полнотелого красного кирпича, ну и я ещё 10см пенопласта утеплял, плюс гипсовая штукатурка по сетке внутри и в итоге вышло 80см... Правда окна выглядят как в бункере, но то уже такое

Глина хорошо сглаживает перепады температуры и влажности, но у меня к примеру её 40-60см (саман), а 1см за гипсокартоном окрашенным латексной краской это ни о чем...

Вы пробовали замешивать глину c шариками и наносить на стену? Во-первых такая работа только выйдет дороже стоимости и укладки 100мм мин.ваты, во-вторых эта глина вся осыпется на второй день в процессе высыхания, а при креплении ГК профилей и подавно поотлетает. Есть ещё 50 других причин почему не стоит этого делать, просто забудьте как вам советовали изначально...

Думаю надо копать шурфы снаружи здания, возле проблемной комнаты, искать где мокрее и откуда затапливает

Похоже на то, если в комнате только закончили ремонт, открывайте окно-двери и пусть сохнет

Проблема в том, что мастера и менеджеры не эксплуатируют топки, а застройщики эксплуатируют только одну модель, потому сравнить толком никто ничего не сможет ИМХО, хвалить свое болото глупо, значит пока могу только высказаться о недостатках jotul i570: 1. часто приходилось двигать регулятором подачи верхнего воздуха - создает неприятный скрежет металла и тяжело поймать нужную точку подачи, приходится шоркать раза три влево-вправо чтобы выставить необходимый приток воздуха в камеру

Высота, тяга и какой фирмы дымоход тут роли не играет, важно только одно: чтобы был шнур в соединении и не мешал топке приподыматься на 1-2 см - Помните о том, что соединения должны иметь некоторую гибкость, чтобы предотвратить движение конструкции, которое может привести к появлению трещин - Вес камина не должен воздействовать на дымоход. Камин не должен препятствовать движению дымохода и не должен быть к нему привязан Если дымоход на горячую можно ещё немного "пошевелить" вверх-вниз, то значит это не ваша проблема, а брак

Может быть неправильно подключен дымоход, если он мешает топке расширяться - лопнет то, что слабее

Ну вот зимой тоже надо открывать периодически или держать на каком-то минимуме (чтобы не сверлить дыры в стенах), есс-но если все зимой закрыто и притока нет, то вент. каналы 4,5 не будут работать. У меня планировка такая, что в одной комнате окна выходят на северной стороне дома, а в другой на южной и с какой стороны ветер бы ни дул - на 5-ом этаже создается такая разница давлений, что стоит свист со всех щелей и чаще приходится окна закрывать, чтобы не сдуло У вас же окна только с одной стороны и надо делать упор на разницу давлений между вашим этажом и общей высотой дома (где выходят вент. каналы), для этого дать приток и в кухне подключить вытяжку через тройник с обратным клапаном (чтобы вентилятор не мешал оттоку при выключенной вытяжке), тогда будет два рабочих вент. канала Иначе надо будет только менять окна, сверлить стены и ставить вентиляторы

Приток можно взять через балконную дверь, погугли "гребенка-ограничитель", чтобы его регулировать на зиму. Отток будет через неё же, а если не хватит, то надо держать открытой межкомнатную дверь или погугли "дверь с вентиляционными отверстиями", только эти отверстия нужно делать вверху (для оттока горячего воздуха). Так температура через балконную дверь будет выравниваться с уличной, а через межкомнатную с квартирной, а далее отток со всей квартиры надо выкидывать через вент. каналы кухни или санузла (если там вентилятор то включать). А какой этаж и для чего вентилятор в 6-ой комнате?

А какое зимой штатное отопление в комнате X - батареи не видно, теплый пол?

Это называется дымооборот, бесполезная вещь если вы топите так, чтобы в трубу не улетало больше 120 °С, а при номинально-максимальной топке возможно что-то он и снимет, но нигде не указана его эффективность и безопасность, конечно можно вывалить $1000 на фундамент и $4000 за тонну новую запатентованную формулу теплоаккумулирующего жаростойкого состава бетона, а можно накупить дров на 25 лет вперед и с аналогичным выхлопом топить чугункой

Разве что в сарае, а в доме, если там 10 см воздушная прослойка, то как раз после неё начинается несущая стена (она должна быть обычно 20-60 см шириной) и на неё опираются торцы балок (смотреть лучше на чердаке), какая общая ширина (толщина) стены?

Чтобы в комнату зашел теплый воздух (красным на картинке) из неё должен выйти холодный (желтым), у вас обратка будет по длинному пути через лестницу и должны быть открытые двери в спальнях и гостиной, чтобы схема работала. Вы будете отапливать не 3 комнаты, а весь дом, соответственно кочегарить надо будет больше, пытаясь нагреть спальни с теплоемким порталом в гостиной будет уже пекло, а в спальнях все ещё холодно Это вообще не проблема с любым порталом: с теплоемким излучение дальше гостиной не пойдет, с конвекционным закроете двери и воздуховоды перестанут работать, будет только циркуляция внутри гостиной через решетку

Если это только подача, то обратка будет через двери и по лестнице, значит сразу рассчитывайте на отопление всего дома и +1 решетка в гостиной для защиты топки от перегрева (на случай закрытой дверьми обратки). Допустим стекло даст 30% тепла и 20% решетка, а гостиная 14м2 и вы хотите ещё отнять от всего остального дома в её пользу? Я думаю ей одного стекла хватит с головой, вас ещё спасает что тепло из решетки сразу уйдет на второй этаж. Если задняя стена из газобетона то её все равно нужно экранировать, тем более бюджет ограничен, то делайте экран и портал аналогично задней стенке

Вам надо определится: либо топка нужна для отопления одной комнаты (минимум закладок, теплоемкий портал), либо всего дома (максимум закладок, конвекционный портал). В первом случае конвекция не нужна, т.к. быстрое тепло выдается через стекло, а медленное порталом. Во втором случае нужна только конвекция (для этого и делают экран из оцинковки, мин.ваты, суперизола и т.п.), причем вся она должна сразу выводится в другие комнаты (разводкой труб или другими способами), а в той где камин оставаться только излучение от двойного стекла (иначе разница температур по комнатам гарантирована). Все средние варианты дают определенные неудобства зависящие от планировки, режима топки и т.д., отдавая большую часть тепла кирпичу, вы получите в зале 30 градусов, а в других комнатах по 15. Даже с экраном, но одинарным стеклом и решетками в портале тоже будет заметная разница. Без экрана, на ребро или в пол кирпича даже шамот я бы не ставил, для теплоемкого варианта думаю это мало, топка может спродуцировать и накопить в портале больший объем тепла

Э-э-э не... У пустотелого теплопроводность и теплоемкость гораздо ниже, он подойдет только для конвекционного варианта, а значит с экраном! Если тот пустотелый, что я видел положить на ребро, то все отверстия будут сбоку и получится портал со сквозными дырами Экран нужен чтобы убрать локальный перегрев портала вокруг топки и не поотлетала там облицовка, без экрана надо ложить вокруг топки в полнотелый кирпич (а выше топки уже в пол кирпича). Вам же не нужен горячий портал к которому нельзя притронуться, для этого: убираем излучение экраном (превращая его в конвекцию), а температуру портала уже регулируем сечением решетки (температура будет не выше выходящего воздуха). У меня топка шла с экраном, но сделать его самому из листа оцинковки около 0.8 мм и прикрепить (с зазором!) к топке или порталу думаю вообще не проблема

Почему бы и нет, но лично мне по дизайну больше нравится облицовка крупноформатной плиткой под минимализм и не забудьте тогда про экран вокруг топки

ложил обычный мастер на все руки (портал это же не печь, зачем там шамот)