normal

Не с нашим счастьем: Исходя из того, что действие вышеупомянутого постановления НКРЭУ распространяется только на негазифицированные здания, чтобы перейти на льготный тариф обязательно: отсутствие любого другого типа отопления - газового или котельного;, так что газ + двухтарифный

Vladdi Одна печь раньше была только в маленьких домах (на одну-две комнаты), а в больших домах было и по 2-3 печи, такая СО очень далека от комфорта и безопасности. Можно сделать СО на базе газового котла и гравитационки с батареями, но мы просто поменяем электрическую зависимость на газовую и потеряем ТП, потому лично я ничего комфортнее ТП в паре с конденсационником и электрокотлом не вижу. На случай пропажи основного отопления и ставится воздушная топка, таким образом в доме имеем не 3 печи на дровах и бесплатного кочегара, а 3 источника от разных энергоносителей, так как например в степных районах с дровами тоже может быть не всегда гладко

Она зависит от многих факторов, вот примерно

На официальном сайте указано 126, но такого дымохода конечно не бывает, если подключаете по конденсату, то выбираете 120-й дымоход, если по дыму, то 130-й, а оставшийся зазор всегда заполняется шнуром. А вообще дымоход выбирается по другим критериям, так чтобы один раз на все время, а топка если лопнула или не понравилась, то просто подключается другая через редукцию

у Jotul большинство топок периодического горения i520 как раз и есть вкладыш периодического горения Добавлено через 13 минут 570 в два раза мощнее, в два раза тяжелее, вмещает в два раза больше дров, при одинаковой цене, накидали дров на всю ночь, выставили мощность (подачу воздуха) в половину и будет 10 кВт, никто же вас не заставляет топить в номинально-максимальном режиме

Мое ИМХО: соединение двух спален или соединение спальни с гостиной является критическим для нормального сна, я даже сделал перестенки в один полнотелый кирпич и двери без щелей, а если газобетон и постоянная щель под дверью, то лишняя дырка от разводки может и не ощущаться по звуку (там итак все слышно), т.ч. тут все индивидуально

Естественно только в качестве увлажнителя, например в июле-августе окна открываются только на ночь, иначе будет пересушенный воздух, нагреются внутренние стены, потом придется включать кондиционер и пошло поехало. Зимой и летом после ванны или душа открывается дверь санузла, чтобы отдать избыток влажности остальным комнатам, если мало то ещё открывается крышка аквариума. Все сезоны подробно расписывать долго и не хочу флеймить, но кондиционер, полотенцесушитель, осушитель, увлажнитель, рекуператор я в доме не ставил как абсолютно бесполезные для меня вещи

Одоробло это когда на первом этаже строят всякие кабинеты, кладовки, а на втором спальни и ещё один санузел, при этом оставляют узенькую лестницу с забежными ступенями и бегают туда по сто раз на день. У меня все основное и 2 спальни на первом, а на втором (мансарде) только две кладовки и большая гостевая, которые можно использовать и как кабинет и спортзал и кинотеатр. Нафига там постоянное отопление я не понимаю, т.ч. все зависит от предпочтений и планировки, а сделать отдельные контуры утепления\отопления это должно быть просто дело техники Здесь я не уверен, ещё у моего деда в доме всегда была одна большая закрытая и неотапливаемая холодная комната на пол дома, где спали гости (т.е. мы внуки когда приезжали) либо просто на столе хранился холодец и запасы хлеба и ничего не портилось, а вы переживаете за какой-то гипсокартон Если взять за основной источник влаги ванную комнату, то пока её двери закрыты - пар по лестнице не уйдет, по стенам вверх не даст армопояс, кроме того влажный воздух легче сухого и сперва будет скапливаться у потолка, а уже потом нырнет в дверной проем С утеплением конечно, полностью отдельный контур на этаж с 250мм ваты, без отопления он же работает как закрытая воздушная прослойка и в целом с ней получается 500мм ваты, что вроде как и меньше за отопление платить и минуса там не будет (наверное градусов 10-15 зимой), т.е. открыл двери на лестницу и все тепло пошло наверх когда нужно Постоянная вентиляция вредна, зимой и летом влажность падает до 20%, я по гигрометру держу 50% либо открывая окна, либо наоборот закрывая окна и открывая санузел или аквариум, бывает включаю вытяжку (смотря какой период)

Как это не нужна? Без пароизоляции снизу вся лишняя влага от мокрых работ, от прорыва трубы, от ванны и кухни пойдет в вату и перекрытие, что тут похоже и случилось. По фото непонятно, но либо пароизоляцию смонтировали со щелями, либо над перекрытием (а не под). Кроме того бывают утепленные закрывающиеся лестничные проемы и разная межэтажная температура, ну например второй этаж отапливается только при наличии гостей. Не вижу никакого минуса в пароизоляции между этажами, а когда перекрытие высохнет, то почему бы и не закрыть его OSB и ламинатом? Лишней влаги то там уже не откуда будет взяться...

да да (думаю 3,2 это минимум) >Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов. бррррррррррррррр

Для ценных данных обычно вообще достаточно двух флешек (вторая для бекапа), а если на HDD появились беды то ему самое место в утиль, а не ремонт

Если надо восстановить данные которые стоят дороже этой процедуры, то можно попытаться, а иначе все HDD выкинуть в пользу SSD, что я сделал ещё лет 10 назад...

- чтобы обогревать весь дом нужно много дров, а в форс-мажорных условиях это может быть расточительством, потому просто закрываются все двери и греется только одно помещение - если дров в избытке, то обогревать нужные комнаты можно и просто через открытые двери - а вот чтобы сделать температуру одинаковой в этих комнатах (сбалансировать СО) уже нужна разводка, т.к. не всегда камин устанавливается в центре дома и не всегда планировка позволяет равномерно распределить тепло по комнатам и этажам

Если открыть окно на улицу и дверцу камина, то появляется достаточный приток и можно сидеть, но топка моментально остывает, трещит и с отоплением это мало совместимо...

Так потом все равно надо будет переподключать печь, чтобы положить под ней плитку и труба уже не влезет, видимо в таком варианте надо делать на насадной, а навесной дымоход с тройником. Если печка лопнет, то что-же и дымоход переделывать, чтобы её поменять?

Ну это вы уже прямо идеально начали делать Для шиделя отдельной проходки не надо, просто 5-10 см. мин.ваты достаточно будет между блоком и деревом

1. Думаю 1-2 любых угла можно, у меня выходило больше и я от подачи отказался (мне проще приточный клапан поставить) 2. За ночь снега может надуть и пол метра, лучше ещё одним углом выше поднять 3. Трубу надо было хорошо теплоизолировать, иначе может быть холодный пол и конденсат, но на крайняк сделайте небольшой уклон в сторону улицы, накройте её ЭППСом хоть сверху, поставьте заслонки и обеспечьте доступ, чтобы трубу можно было как-то прочистить (на случай наледи, мышей и т.п.)

Если взять две популярные марки: у версии-люкс гарантийный срок эксплуатации 10 лет, у шиделя 30 лет, вполне логично, что при прочих равных, керамический дымоход прослужит в 3 раза дольше, допустим он на 25% дороже и мы планируем прожить 90 лет: - керамический обойдется: 90 / 30 = 3 * (100 + 25) = 375% - нержавеющий обойдется: 90 / 10 = 9 * 100 = 900% Если дымоход внутридомовой и ещё учесть затраты на отделку после каждой замены, то керамический выходит как минимум в 3 раза дешевле

Сажа сыпется вниз, как вы будете её выгребать из чердака? Делайте по инструкции шиделя Это когда топка герметична и хорошо реагирует на регулировку подачи воздуха, иначе при закрытой подаче может через щели сосать воздух и продолжать гореть как паровоз Есть куча специальных дорогих материалов, но я делал из обычного красного полнотелого кирпича, я не думаю, что с бюджетной топкой стоит сильно вкладывать в портал и облицовку

Топка 14кВт на 140м2, у вас пока видно всего 34м2 и медленного горения в топке скорее всего нет, значит будет сильно жарить если топить дольше часа Наоборот нужно будет больше решеток для обдува и потом возможна парилка, вам лучше всего этот подиум для дымохода залить на весь портал и выложить короб из кирпича (хотя бы красный полнотелый в полкирпича) Нельзя, выходящие решетки должны быть ниже потолка на 60см (иначе поплавятся багеты и т.п.), причем входящая и выходящая решетка должна быть из той же комнаты (иначе при закрытой двери это перестанет работать), т.о. для двух маленьких комнат вам надо будет 4 решетки, жалюзями будете управлять сколько тепла отдавать кирпичному коробу, а сколько в комнаты. Декомпресионная камера это из другой оперы, она нужна только для коробов до самого горючего потолка с целью его защиты и основных решеток не касается При монтаже шиделя продумайте в какую сторону выводить конденсатоотвод и в какую ревизию для чистки, чтобы потом было удобно пользоваться

Ещё в дождь наверное будет очень тарабанить по металлочерепице, вата звуки получше гасит

Реально, только портал с решетками надо делать в задней комнате и там будет куда жарче, чем в комнате со стеклом, ну и звукоизоляция между этими комнатами немного пострадает

Думаю да, но это вопрос к конструктору Тройник должен быть не менее 60см ниже чистового потолка, с подиумом колона уже не имеет смысла, там экономии выйдет всего 40-60см Ничем, они нужны не только для конвекции, но и для охлаждения дверцы и рукоятки (чтобы не обжечься), более того: топку относительно переднего края облицовки нужно ещё утапливать внутрь на 5см, а газоблок скорее всего экранировать от излучения (типа выложить кирпич ещё и по бокам, либо оцинковкой) Что за модель топки? Это кассета? Смотря какой будет портал, чтобы топка не лопнула от перегрева, она должна обдуваться достаточным потоком воздуха (700см2 вход под топкой и 1000см2 выход не выше 60см от чистового потолка), ну и топка у вас стоит между двумя непонятно какими комнатами... От этого обдува и наличии открытой двери между комнатами зависит сколько куда будет идти тепла

1. можно, но под него нужен фундамент, потом пару слоев рубероида для гидроизоляции, потом колона в полтора кирпича высотой метр (чтобы сэкономить на метре шиделя) 2. сможет, но нужно помогать в подъеме блоков и труб на высоту, купить ему для кладки блоков мешок клея BCX 35, самому замешивать смесь для склейки труб и всячески следить за соблюдением комплектной инструкции 3. для подключения топки к шиделю нужно подобрать правильные редукции и колена (например по каталогу darco), плюс сделать топку подвижной вверх-вниз (например ножками или домкратом), чтобы эти самые колена одеть, отрегулировать и попасть в тройник дымохода 4. поскольку даже 4-сегментные колена не дают всей свободы регулировки, то очень желательно, чтобы топку при подключении можно было двигать ещё и влево-вправо 5. согласно инструкций, между топкой и облицовкой должен быть зазор не менее 5 см, а учитывая и вышесказанное, то вам в любом случае надо разбирать или вырезать примыкающие газоблоки Задавайте вопросы

Так это же регулировка не по контурам, а всего пола? Я почему-то предполагал, что разницу между контурами в процентах можно сделать расходомерами, а разницу в градусах можно сделать сервоприводами с датчиками температуры воздуха, или я гоню? А-а-а догнал, это получается просто сервопривод устанавливают на один контур? Никогда просто на картинках не видел, либо везде стоит, либо без них...