shneider_vova

А так? № 4 - это накрывка сверху места прорези, чтобы не заливало внутрь. Если бы вместо гидробарьера была супердифузионная мембрана, то тогда она не режется, а заворачивается со ската на скат.

Скат 18 кВт v13, я так думаю. У него насос Wilo VHSL 15/6 HE-2-12, насколько я увидел. В техинструкции котла нет характеристики насоса. Тепловая мощность дома ну пусть 10 кВт, то есть при дельте 10 градусов 900 литров надо, при дельте 5 - 1800 литров в час. Контура до 100 м, труба 17*2 - Valtec показывает при дельте 10 градусов - потери 20 кПа, при дельте 5 - 29 кПа

Не хочется тратить лишние деньги. Лучше тогда уж автоматику - на нее действует IQ energy. Скат и планировал брать

У меня просто дилемма: если ставить без смесительного узла, только от котла, то котловой насос больше 1 м3 в час не прокачает, то есть 16 л/мин. У меня 10 контуров, то есть в среднем 1.6 л/мин. Соответственно есть контура с маленьким расходом 0.4 л/мин. Если такой контур не отбалансируется расходомером, то что, он будет нормально работать только с автоматикой?

Сергей, извините, но ответ не понял. Точность настройки расходомера +-0.5 л/мин, то есть если мне надо выставить 0.4 л/мин, то получится от 0 до 1 л/мин, или же можно примерно выставить 0.5 л/мин?

Еще по ходу вопрос. Начал перерисовывать контура из проекта: 1) для уточнения длины 2) для выдачи нормальных чертежей подрядчику 3) для оптимизации шага трубы (в проекте есть 250-300), пока решил переделать на 200. 4) по топочной возможные изменения из за лестницы. Получилось по первому контуру (топочная) вот такое: Основной шаг 150 мм, в зоне внешних стен сделал по 100 мм, отступ трубы от стен - 100 мм. Форма усугубляется наличием дымохода, и оставленным проемом в плите пола (везде сделал отступ в 100 мм до оси трубы). Труба 17*2, все радиусы 17*5=85 мм. Не нравится низ контура - там рядом две обратки, расстояние между всеми ветками 180 мм. Сделать нормально не получилось из за узкого места чуть выше. Нормально или переделать?

Снаружи мауерлата или изнутри?

Не хочется влазить в чужой спор, но: часть руководства Ruuki по монтажу металлочерепицы. Гидробарьер разрезан в коньке. С другой стороны согласен, что при наличии идеальной пароизоляции влаге негде взяться внутри пирога. Если только металлический профиль не проходит полностью через пирог кровли, не касается пароизоляции и конденсат не выпадает изнутри помещения. В данном случае мы не видим, как именно сделано утепление - где там профиля, как закреплена вата. Но на сегодняшний день конструкция не жизнеспособна. Исправленная схема более похожа на правду. Я добавил пароизоляцию и проход (условно) в основной крыше над навесом для вентиляции.

В монолите мне нравится надёжность и возможность, хотя бы частично, отказаться от этих перестенков вокруг лестницы. Но смущает возможные недостатки геометрии - хорошо опалубку не выставить; и необходимость определиться с геометрией сейчас. Так бы попробовал несколько вариантов расположения ступеней, подвигал, как больше нравится, и закрепил. А тут залил и все

А кстати, если лестницу делать монолитной, что скажете - будет лучше? Понятно, что вопросы геометрии от этого не меняются

А к чему крепить ступени будете? Вот планируемый мной вариант лестницы: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=17&CP=6&P=5&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Вот возможная альтернатива с выносом первой ступеньки ближе к проему: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=17&CP=6&P=6&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1 Тут больше ступень, но минус вижу в том, что с лестницы сходишь прямо в проем - есть риск с кем-то столкнуться. Вот с увеличенным количеством степеней на 1: www.zhitov.ru/lestnica5/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3350&X=2400&E=1000&C=18&CP=6&P=6&Z=40&F=50&SP=2&color=1&wdg=1&new_tab=1

Выполнен. Но это просто арочный проем 1200, не планировалась дверь. Можно тут конечно сбить на 200 мм, но это 1 ступень, сильно она не поможет

Со схемой лучше. Проветривание утеплителя должно идти по такой схеме (желтым): Сейчас нет ни входа воздуха, ни выхода. Уклон для профлиста менее 5% (если он такой) - меньше нормы

Поддержу вопрос. Можете посчитать на стеклопакет для окна 2.1*1.6 (h)? разделенного на 3 створки Просто не очень понятно, сколько добавит к цене, например, теплая дистанция. Хотя по теплопотерям понятно, что существенно лучше

Гадости про забежные ступени знаю. Тут без них не обойтись - не хватит величины проема. Я бы сделал с полноценной площадкой поворотной - но тогда полметра по высоте не хватит Я поэтому и пытаюсь оптимизировать ступени. Нашел, по какой книге делал: Новицкий "Современные лестницы". Ее автор есть на ФХ, там у него ветка. В любом случае перед воплощением - попробую пару ступенек сделать, закрепить где-то на свободном месте и походить Лестница на видео неправильно сделана. Я строил линию хода, потом разбивал ее на равные части (по 300 мм, кажется), затем в этих точках строил ступени. То есть всегда будет одинаковая ширина посередине ступени.

Пока есть время, хочу обсудить конструктивные моменты по дому, взгляд со стороны всегда позволяет увидеть разные стороны вопроса. Итак, лестница. В моем проекте она не является основополагающей для дома, так как основной упор делается на первом этаже, а второй - так, возможная добавка. Поэтому особо много места под нее не выделялось - проем в перекрытии 2100*2400, высота подъема с учетом предполагаемых пирожков полов - 3200 (высота 1 этажа в черноте) - 200 (пирог пола 1 этажа)+ 250 (толщина перекрытия - плита и раствор под ней) + 100 (пирог пола 2 этажа) = 3350 мм. В проекте лестница нарисована так (я так понимаю, условно - без объяснения конструктива): 18 ступеней, из них 6 забежных. Я нашел книгу по деревянным лестницам, вычитал оттуда алгоритм построения ступеней и попробовал нарисовать свой вариант: пару центральных ступеней недоделаны - они заканчиваются острым углом, а должна быть хоть маленькая (50 мм), но площадка. То я перерисую, но основной вопрос в конструктиве лестницы. Тут несколько задач. Первое - бюджет. Второе - лестница должна четко делить объемы топочной и второго этажа, то есть отсекать воздух и тепло - это нужно будет для газовиков, чтобы точно посчитать объем воздуха в топочной и оттуда вентканал. Третье - по возможности использовать пространство под лестницей в технических целях. Изначально думал сделать монолитную с бетона. Прикинул объем материалов - немного. Но осенью начал узнавать цены - мне назвали 30 тыс за мою лестницу с материалами. Это явно больше запланированного бюджета, поэтому от такого варианта надо уходить. Мне проще всего сделать что-то с металла (есть доступ к заводу), поэтому пока идея такая: Ступень представляет из себя каркас из уголка (50, наверное) По контуру лестницы делаем перестенки в 1/2 кирпича (120 мм). В эти перестенки на анкерах крепим каркасы на нужных отметках. Затем каркасы вчерновую зашиваются фанерой или OSB и ждут своей отделки деревом. Главное - перекрыть все просветы на второй этаж. В 1 простенке делаем большой проем для доступа в подлестничное пространство, при необходимости там можно поставить швеллер или по другому усилить перемычку над проемом: Прошу критики (можно нещадной)

Если я правильно понял, то металлические балки-фермы выходит на улицу, образуя навес, а также накрывают пристройку. В таком варианте они обязательно должны быть выше утеплителя. Вот только как закрепить тогда утеплитель? опускать с балок какие то подвески и на них крепить типа подвесного потолка, сверху которого класть утеплитель. Только подвески должны быть не из металла

Буду тогда ещё по чуть чуть задать глупые вопросы. Получил расходы по контурам от 0.4 до 2.4 л/мин. Не нашел, какой диапазон у расходомеров данфос, но стандартно упоминаются расходомеры с расходом 0-4 литра. Можно ли нормально на таком расходомере настроить расход 0.4 л/мин?

Понял, ещё подскажите, ваш лайк под предыдущим моим вопросом эквивалентен Вашему ответу "да"?

И еще: в программе Valtec задал свои ветки (пока предварительно) и нагрузки. Получил таблицу для настройки расходов ( в конце файла), там есть данные о процентах открытия вентиля. Так вот для нескольких коротких контуров проценты 2% и 7%. Можно ли нормально настроить такие маленькие расходы или надо менять что то по схеме? Коллектор теплого пола.pdf

Еще вопрос - есть 2 смежных помещения - кухня и гостинная, разделение условное. Кухня 10 м2, если вычесть кухонную мебель, то 7 м2. Потери 950 Вт, то есть если на всю площадь делить, то 95 Вт\м2, а если не крутить под мебелью - то уже 136 Вт\м2, что не получится. Можно ли тогда недостающие Вт взять с соседнего контура в гостинной или это неверно? И под мебелью наверное все равно вдоль стены надо пустить ветку, и может поближе к краю гарнитура, на 600 мм от стены?

Я за плиты говорил, обычно по деревянным балкам стяжку не делают Добавлено через 1 минуту Информация не из интернета, а из норматива по звукоизоляции. С телефона, поэтому номер не напишу. Если практика показывает в частном случае, что можно и без - это не значит, что нормы можно не соблюдать. Ламинат с подложкой - да, даст свое уменьшение ударного шума, но недостаточное. Для плитки точно все будет плохо. Если будет интересно, могу посчитать с конкретными цифрами. Добавлено через 38 минут Проблемы в официальных расчетах скорее всего в том, что утеплитель - не является допустимым основанием для фундамента, его поведение (с точки зрения норм) не является гарантированным на 100% в течении 100 лет (срок эксплуатации жилого дома согласно ДБН). Проблем с расчетом ребристой плиты не вижу, себе пытался считать свою плиту пола - заменить на ребристую. Все посчиталось, но прораб и конструктор затюкали - вся экономия на металле и бетоне ушла бы в допработы по опалубке, устройстве подготовки и т.п. - ну по крайней мере со слов. Если будет интересно - могу попробовать посчитать Ваш конкретный случай УШП, только надо нагрузки правильно собрать. Для меня геология - способ ГАРАНТИРОВАННОГО узнавания свойств грунтов. Понятно, что в Днепре на левом берегу везде плавни - то есть песок и высокий УГВ - и особо там откровений не будет, но мне, например, это стоило 7500 грн, 4 года назад и того меньше, я бы не экономил, но это мои тараканы.

Звукоизоляция обязательна от ударного шума. Уровень ударного шума от плиты 220 мм пустотной 78 дБ, допустимый - в районе 50-55. То есть на 25-28 дБ его надо понижать. Если просто стяжку сделать, то гаплык

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

Ушп для купольного дома, где нагрузка только по периметру фундамента - просто перерасход денег. По куполу - надо четко считать такие здания на неравномерную снеговую нагрузку (когда снег с одной стороны здания лежит, а со второй сошел). Чтобы выдержать такую нагрузку, узлы должны быть жёсткими, что редко бывает. Без проекта не стоит строить