shneider_vova

По насосу на Скат - вроде вот такой нашел: Wilo VHSL 15/6 HE-2-12

А кстати, какой насос? Может, я заберу

пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор. Да, трубы Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей.

Пароизоляция изнутри, под утеплителем, а на нее сверху фанера (ИМХО). Смысла смешивать разные типы утеплителя не вижу. В кровлю лучше вату. Но без убирания металла из слоя утеплителя вы проблему не решите

Лучше на другой обменник

Вот ваш вариант со стеной: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=20&le2=1&lt2=0&mm2=409&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149 тут нет кондеснации и особых проблем, хотя и пенопласт изнутри, и пенопласти снаружи - мне не нравится. Но проблема, как я понял, по кровле или перекрытию под холодным чердаком. Нужен полный пирог той поверхности, на которой выступил грибок

Еще не увидел (из описания) пароизоляции изнутри

идут в утеплителе пола или прямо в стяжке? просто если там 6-9 мм утепления всего, то это 15-20 Вт с метра, что в 2-3 раза больше нормы, соответственно, и расходы будут 500-600 Вт. Добавлено через 4 минуты Да, такой вариант прикидывал. При моих потерях в 900 Вт/час бойлер в 200 литров как раз остывает на 4-5 градусов за 1 час. Включается котел (15 кВт электрический) - донагрев бойлера за 5 минут. И пошел дальше молотить на отопление. Добавлено через 14 минут Такой лучше(латунь)? mario.ua/catalog/krany/kran-uglovoy-retro-g1-2-2sht/

А какие получалси расходы, вот для понимания, услловно - на бойлер с рециркуляцией - 500 кВт в месяц, без -200 кВт в месяц. Какое утепление контуров ГВС и рециркуляции

Вопрос не только в логике - есть нормы, которые должны быть соблюдены. Если в нормах нет УШП, то вменяемый конструктор свою подпись не поставит. Я знаю про плитный фундамент, но опять таки: 1) надо считать среднее давление под подошвой. Например, мой дом (но это с фундаментом) весит порядка 500 тонн, при площади опирания 150 м2 - давление получилось бы 3.5 тонны - да, практически для любого грунта. Вот только давление будет неравномерным - под стенами больше - в зависимости от жесткости (толщины) плиты и жесткости грунта (а ее надо определять по геологии). 2) под пятном дома могут быть просадочные грунты, полости, старые забытые подвалы и т.п. Этого не предвидишь без исследования

Типа такого?: valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_uglovoj_vt007n.html На подачу или обратку? Или без разницы? Добавлено через 1 минуту А в чем там был вопрос (а то темы-то нет)? Большие расходы эксплуатационные? Какие длины контуров?

Наверное, можно. Думал греть немного и долго. Вместо сильно и быстро. Тогда и рециркуляция будет хоть немного, но работать

Да, это видел. Ну тогда и насос можно поставить качать только ночью. Вопрос в том ,как греть ,но не сильно.

И еще тогда - можно как-то балансировать (урезать) расход через полотенчики, скажем, в летний период или межсезонье? Мне надо будет все равно компенсировать 300 Вт потерь в трубопроводе, а вот скажем, урезать расход через полотенчики до 100 Вт. Нужны какие то вентили? И наверное, тогда нужен какой-то байпас на систему рециркуляции, чтобы она могла идти не только через полотенчики. Я видел на форуме работающие схемы, буду их подробнее прорабатывать при оптимизации схемы ХВС/ГВС.

Ну я так не могу. Вот Виктор свой плитный фундамент, еще и УШП, сделал без геологии. Для одноэтажника на 95% - нормальное решение, если уверен, что снизу песок нормальный. Но я так не могу рисковать. Знакомый конструктор, к которому я год назад (до проекта) обращался с советом по поводу фундамента (порекомендовать оптимальный тип без привязки к конкретному проекту) вообще заплевал УШП и сказал, что это "колхоз-строй" (с). Ну вот просто для примера скажу - мой геолог, когда я возил его посмотреть участок на предмет возможности заезда буровой техники, рассказывал, что в Новоалександровке, в ее новой части (там где Кристальный) - просадочные грунты 1 категории - то есть такие, которые могут дать просадку при замачивании даже под собственным весом. И его лично вызывала одна заказчица, у которой пошли трещины по фундаменту после постройки дома без проекта. Что было на Тополе с 9-ти этажкой, думаю, помнят все местные. А дом там простоял наверное лет 30.

Есть еще пару вопросов общего характера: 1) правильно я понимаю, что если я сделаю какой-то контур с меньшим шагом, чем надо по расчет (например, 20 вместо 25), то это вообще не страшно, и все решается при балансировке коллектора уменьшением расхода через контур? Ведь передача тепла в помещение - четко связана с расходом через контур, и шаг явно не влияет на это? 2) Если ставить термостаты, сервоприводы - нужны расходомеры на коллекторе или нет? Разница на 10-контурном коллекторе - 2 тыс, не хочу лишнее тратить.

Для определения необходимости защиты фундамента надо: 1) выполнить геологические изыскания на площадке, определить степень агрессивности грунтов и грунтовых вод, содержание минеральных солей, хлоридов и т.п. 2) учесть уровень грунтовых вод, его возможное повышение, коэффициент фильтрации грунтов, в том числе грунтов в обратной засыпке. 3) Взять ДСТУ Б.В.2.6.145-2010 "Защита бетонных и железобетонных конструкций", определить для своего бетона и своих грунтовых условий степень агрессивности, например, вот по такой таблице: 4) Выбрать вид защиты согласно пункта 5.9: 5) выбрать согласно приложения Д конкретный тип защиты. Как думаете, сколько частных застройщиков (да и проектировщиков) будут это делать? Все закончится на том, что геологию никто не будет заказывать. Например, у меня из отчета по геологии: 7.Химический состав подземных вод (текстовое приложение 3) и ее агрессивные свойства, согласно ДСТУ Б В.2.6-145:2010, следующие: - по содержанию сульфатов (SО4=283.2мг/дм3; НСО3=10.6мг-экв/дм3) вода-среда неагрессивна к бетонам марок W4,W6,W8 по водонепроницаемости на портландцементе по ДСТУ Б В.2.7-46, неагрессивна к бетонам тех же марок на портландцементе с содержанием в клинкере минеральных добавок, на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85; - по содержанию хлоридов (Сl=49.7мг/дм3) неагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании; - по водородному показателю, сумме сульфатов и хлоридов среднеагрессивна к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Когда я пытался узнать на бетонном узле, какой именно цемент они используют (портланд или нет, какие минеральные добавки и т.п.) - на меня смотрели с выпученными глазами и не понимали, о чем речь. Итого я принял решение, что раз хоть по какому то показателю у меня среднеагрессивные грунтовые воды, то надо сделать гидроизоляцию. Ремонт фундамента - это всегда очень дорого (если вообще можно сделать), поэтому экономить на этом нельзя.

Я понимаю, что для профессионала много вопросов решается просто из опыта. Если Вы меня спросите, на сколько болтов, какого диаметра, какого класса прочности надо, чтобы закрепить двутавр 20 к колонне, то я скажу - 2 болты М20, ничего не считая. Хотя для частного застройщика - надо будет собирать усилия, брать формулы на срез болта, на смятие болта, на срез стенки двутавра и т.п. И он придет +-к тому же выводу. Поскольку доверять на 100% тому проекту, который у меня есть, я не могу (ну например, расходы в некоторых контурах теплого пола в 10 раз отличаются от тех, что должны быть по формулам), просить кого-то из форумчан перепроверять досконально проект совесть не позволяет, платить не хочется (не бейте только ногами), то при возможности посчитать - считаю и делаю для себя выводы - и прошу проверить только выводы Плюс есть распространенное мнение, что рециркуляция затратна, и многие, кто сделал ее себе - отключают ее по итогу. Поэтому хотел посчитать энергозатраты на рециркуляцию. Что вижу: 1) затраты на полотенчик не считаю. Они будут и если ставить электрический полотенчик. Плюс в зимний период это фактически отопление, а при использовании бойлера косвенного нагрева все равно, как пойдет тепло - напрямую из котла или через бойлер, нагреваемый котлом 2) остаются затраты на потери в трубопроводе. Это 200-300 Вт/час, которые в зимний период идут все равно внутрь помещения (на обогрев), в летний период - да, создают паразитное тепло и наоборот, нагрузку на систему охлаждения. Максимальная стоимость с учетом частичной рециркуляции по времени (выключать на ночь и т.п.), при отоплении электричеством - 150-200 грн/месяц.

Думал , но серия Easy9 слабая, а Acti9 примерно идет с hager и Eaton в одной ценовой политике, как то ее мало советуют. Думал фурнитуру брать Asfora, но 1 глазом видел в эпицентре - не очень понравился внешний вид (но я пока детально не влазил туда). Пришел в офис, зашел в почту, а тут в тему обсуждения:

Посчитал вчера потери через рециркуляцию ГВС, пишу для тех, кто себе захочет посчитать, ну, и естественно, для проверки. Расчет необходимого количества тепла и расхода по контуру рециркуляции ГВС ведётся в соответствии с дбн в.2.5.64-2012 "внутренний водопровод и канализация", пункт 12.4. согласно этому пункту, расход определяется а) потерей тепла через контур б) необходимой кратностью обмена в контуре. Вторая формула написана, на мой взгляд, неверно (неправильная размерность), но я ее трактовал так- необходимо обеспечить 3-5 кратную рециркуляцию в контуре. Мой контур условно состоит из подающей трубы 32*4.4 длиной 16 метров (там есть переходы на меньшее сечение, но для р расчетов непринципиально) и обратной трубы 17*2.0 (или похожей) длиной тоже 16 метров. Объем воды в этих трубах примерно 7 литров, то есть согласно требования по кратности, необходим расход в 35 литров в час. Теперь по потерям. Есть потери через трубопроводы. Они пропорциональны длине трубопровода, и потери с 1 м/п не должны превышать 7 Вт/м (для трубопроводов в стяжке). У меня утеплителя будет 100 мм (50+50), трубопроводы будут в нижнем слое, в трубном утеплителе 6 мм. То есть слой утеплителя вверх и в стороны 56 мм, вниз -6 мм. Так как снизу под по грунту, а для внутренних зон такого рода теплосопротивление тоже достаточно большое (4-8 ...), то реальные потери не должны превышать нормативные 7вт/м - в расчетах я получал 4-5 Вт/м, но для учёта потерь принимаю с запасом 7Вт/м. Итак, потери через трубопроводы будут (16+16)*7 - 230 Вт. Принимаю с запасом 300 Вт. Дополнительно сюда попадут потери через полотенцесушитель. Принимаю 2 полотенчика в двух санузлах с потерями ещё по 300 Вт (гарантированно хватает для дополнения теплого пола и относительно немного). Итого потери через контур рециркуляции ГВС - 900 Вт. Расход, который обеспечивает такие потери, с разницей температур подачи/обратки в 5 градусов (требование дбн по контуру рециркуляции): G=q/1.16/3600/5=900/4200/5= 0.043 л/с = 150 л/час. Принимаем бОльший из полученных расходов - 150 л/час. Скорости в трубопроводе - в подающем 0.1 м/с, в обратном 0.3 м/с - рекомендовано 0.2-0.5 м/с. Потери давления - в трубе 32*4.4 - меньше 50 Па/м, для трубы 17*2 - ориентировочно 300 Па/м (брал по таблицам Рехау). Итого потеря давления в системе рециркуляции - 50*16+300*16 = 6 кПа. Еще потери в полотенцесушителе - оценить не могу, надеюсь, не более 4-5 кПа. В таком случае достаточно насоса Grundfos COMFORT 15-14 B PM. Еще - утепление трубопроводов в 200 мм утеплителя (гипотетический случай, крайний вариант утепления) - дает удельные потери 3-3.5 Вт/м.

По фундаменту. Основная причина - метр чернозема. Вынимать его, потом трамбовать еще столько же - это деньги (вынуть 100 грн/м3, купить песок еще пусть 100 грн/м3 и засыпка с трамбовкой 150 грн/м3 - да на 150 м3) и непредсказуемый результат. Плюс в Вашем фундаменте не сидят работы. Специально посчитал - их у меня под 30%. Гидроизоляция - да, скорее всего избыточна. Однако она была в проекте, гадать - пригодится или нет, не хотелось, стоимость всей изоляции по фундаменту (боковые стенки ФБС) обошлось ну пусть в 10 тыс. По гидроизоляции пола. Бетон там везде W8. Но мне кажется, Вы заблуждаетесь о его гидроизоляционных способностях. Он всего лишь в 2 раза лучше чем W4 по пропусканию воды. Поэтому пока рассматриваю гидроизоляцию пола как средство не пустить влагу, в том числе капиллярную, в утеплитель и стяжку, и в том числе как пароизоляцию, поскольку пленка под трубами теплого пола будет вся истыкана скобами. Но я еще дойду до этого момента - посчитаю сумму и подумаю. По канализации - переплата в 2 раза, общая сумма получилась в 12 тыс, то есть потенциальной экономии 6 тыс. За чистого немца, в максимальной жесткости, плюс это Полипропилен (у него намного больше гибкость - он не трескается при воздействии - есть ролики в инете) - я решил допустимой переплатой Добавлено через 5 минут Я правильно понимаю, что такой (Насос циркуляционный Grundfos 15-60 KLZ KTV10,11): kotelzip.com.ua/p492172268-nasos-tsirkulyatsionnyj-grundfos.html

То есть если я через сбалансированный контур захочу прокачать больше воды ( например, откручу расходомер), то просто возрастёт температура обратки, съем с пола вырастет не намного. Верно?

Может я неверно понимаю, но повышая скорость циркуляции теплоносителя, мы повышаем теплосьем с теплоносителя - то есть весь пол просто будет прогреваться сильнее. И чтобы два раза не вставать: я правильно понимаю, что расход воды по контуру считается как G=Q(Вт)/1.16/10/3600, кг/с

Блин, я запутался! Ну Вы же все как-то считаете. Должен же быть какой-то тогда критерий - 1 градус перепада, например multibeton.com.ua/montazh/temperatura-teplonositelja-vodjanogo-teplogo-pola.html Вот тут пишут про 2 градуса допустимого перепада

Виктор, спасибо большое за активное участие. Согласен, особенно с эстетикой Я-то видел вживую. Оклад смотрел Fakro (по Вашей наводке), теперь и со Snitsar попробую поговорить. Написал ему уже. Если интересно и будет время- напишите свою точку зрения - где нерационально. Мне интересно - опыт нужно копить, мне понравилась мысль у кого-то на форуме, что для себя надо строить уже третий дом. Я как-то сильно сомневаюсь, что потяну, но вдруг. По котельной - я смотрел, что все как-то в меди делают. Для чего - более надежно? более рационально для твердотопов (с высокой температурой)? Мне кажется, что при большом количестве поворотов (фитингов) цена медной обвязки будет сравнима с другими решениями. ППР какой, есть наработанное решение? Мой монтажник тоже предлагал полипропилен для котельной. Под газовый котел смесительный узел пришлось бы брать, а если сейчас заморозить подключение газа, то эл.котел - да, можно в коллектор без узла, экономия 10 тыс. Только я для Ската не нашел характеристик насоса - чтобы сравнить свой расход и потери по ТП. По газовым котлам такая информация есть, по протерму - в инструкции нет. ЗЗЦМ и планировал (продавца видел, только далеко может быть с Мукачево тянуть - мне дали контакты местного дилера, узнаю еще цены). Автоматику планировал eaton - цена +- с хагером, по разным самопальным тестам они вроде лучше. Наскидку у хагера преимущество только в наличии УЗО класса А - у Eaton они в другой линейке и сильно дороже АС. На Вико не смотрел раньше, глянул - Rollina на картинках ничего.