blacktigra

Анекдот: - Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая... - Погоди, погоди, тебе совет или консультацию? - А в чем разница? - Совет бесплатный, консультация за деньги. - Совет, конечно! - Мой тебе совет: запишись на консультацию. Мой вам совет - наймите независимого проектировщика с сертификатом (это не я) для тех. надзора, чтобы он проверил проект и дал свое заключение. Сообщать о существовании тех. надзора подрядчику или нет - решать вам.

Вам нужен совет или консультация? На сайте Салды есть довольно доступный инструмент для построения рабочей точки на графике производительности вентилятора. Для вашей системы я предполагаю что при расходе в 110м3/ч напор более 100-120Па вряд ли будет нужен даже с фильтром F5 со средним занесением. Прикиньте на сайте сами, а потом попросите вашего проектировщика поставить рабочие точки на графиках каждого из вентиляторов как он это видит, и потом сравните. Как по мне, сама по себе фраза типа "125 это не вентиляторы" без дополнительной аргументации звучит не очень убедительно.

Думал. Скорее всего ничего там сложного нет, просто у меня как в поговорке - "Глаза боятся, а руки делают". Ну и сказывается отсутствие опыта. Последний раз когда я работал с заводским бетоном это была заливка армопояса на жаре. Тогда бетоний начинал схватываться через 20-30 минут, и это был экшн еще тот.

У меня нет бетономешалки. Была, но спи**или. И ради одного куба бетона не хочу возиться с покупкой песка, щебня и цемента. Завод недалеко, доставка бетона дешевая выходит.

Бетонный узел в 10 минутах езды миксера, заказывать планирую марку В25 П4. Отлить нужно лестницу межэтажную, из-за стесненных условий много человек будут только мешать. 2-3 человека думаю в самый раз. Думал над двумя вариантами - сделать корыто из досок куда выгрузить все сразу (чуть больше куба) и отпустить миксер. Или выгружать в это корыто небольшими порциями по мере укладки. Простой миксера оплатить не проблема, просто хочу выбрать оптимальный вариант. Насчет присадки завтра спрошу на заводе, может они сами что-то посоветуют. Наверняка они добавляют туда пластификатор чтобы получить осадку П4, перелить пластификатора тоже не хочется.

Всем привет. Мне нужно отлить некое изделие из бетона. Бетон планирую заказать в миксере, выгружу его в корыто и оттуда буду забирать ведрами. Сколько времени у меня есть на то чтобы использовать бетон, пока он не начнет терять свои свойства от постоянного перемешивания лопатой? Температура воздуха примерно 10-15С, температуру бетона не знаю, пусть будет примерно такая-же. Есть ли какие-то добавки, чтобы замедлить время схватывания бетона? Можно ли добавить полипропиленовую фибру в бетон пока он в миксере?

Так чтобы все три требования сочетались такого я не встречал. Nest EcoBee Netatmo

Под вашим ником есть кнопочка с восклицательным знаком. Тыкаете ее, и в открывшемся окне пишете примерно следующее:

Если ситуация позволяет, то поставьте хорошие обратные клапаны, и понаблюдайте во время сильного ветра насколько сильный будет поток воздуха через их неплотности, и будет ли он вам мешать. Я знаю случаи, когда обратные клапаны, как и клапаны с сервоприводом примерзали в мороз, и не открывались при включении вентилятора. Т.е. преимуществ у клапанов с сервоприводом в таком случае не было. Поэтому в системе автоматики обязательно должен быть дифманометр на фильтре, чтобы отслеживать есть ли поток воздуха - иначе сгорит калорифер, если не сработает его термозащита. А у дешевых калориферов защита обычно не ахти. На вытяжке я бы дроссель-клапаны не убирал. Если прижимать расходы анемостатами, они могут начать шуметь. И советую пересмотреть подбор вентиляторов. Они слишком мощные для ваших нужд.

Не соглашусь. Расход вентиляционного воздуха определяется из условия ассимиляции "вредностей" в обслуживаемом помещении. "Вредностями" могут быть влага, тепло, вещества с неприятным запахом, или токсичные, в т.ч. и СО2. По итогам расчета принимается большее значение, которое удовлетворяет всем остальным условиям. Например возьмем вентиляцию кухни. Нужен ли такой большой расход воздуха для вытяжного зонта, чтобы обеспечить нужный уровень концентрации СО2 на кухне с электроплитой, если там готовит только один повар? Я считаю что нет, он обусловлен другими факторами. А в санузле после принятия ванной или душа одним человеком? Тоже нет. Если я правильно помню, ТС изначально хотела измерять СО2 и менять объем вентиляционного воздуха в зависимости от концентрации. Там даже датчики мелькали в ТЗ. Но постепенно пришла к выводу что такое решение получается достаточно дорогим, и приняла решение отказаться от некоторых возможностей с целью удешевления. Поэтому рискну предположить, что проблема концентрации СО2 для нее отошла на второй план в свете новых обстоятельств (цены). Поправьте меня, если я рассуждаю неверно. Если отвечать на поставленный вами вопрос, и учитывать перечисленные в нем условия, то нет, я не считаю что использование ЕВ или другого способа позволит иметь более высокий уровень относительной влажности, чем при использовании принудительной вентиляции. Просто основное отличие большинства домов с ЕВ - их владельцам пофиг на уровень СО2. Или не пофиг, но эта проблема имеет для них не настолько большое значение чтобы начать заморачиваться установкой системы вентиляции. Поэтому реже открывая окна (забывая об этом, или просто ленясь), они получат более влажный воздух. Вот что я хотел сказать. Именно. То что важно для вас, может быть малозначительным для кого-то другого. И наоборот. Мы помогли ТС обозначить проблемы, описали последствия к которым они могут привести, и причины по которым эти проблемы могут возникнуть. Далее ТС уже сама разберется куда ей бежать. Женщина она, судя по всему, умная, и я верю что у нее все получится.

Я согласен с этим отчасти, просто мы по разному смотрим на этот вопрос. Если перефразировать, то более корректно будет наверное вот так - причиной возникновения низкой относительной влажности в достаточно герметичном доме будет работа прямоточной системы вентиляции без функции увлажнения воздуха. Как следствие, домовладелец получит описанные мной выше проблемы. Надеюсь теперь вы согласитесь со мной. Telurka провела серьезный объем работ по герметизации своего дома, чтобы снизить инфильтрацию и связанные с ней теплопотери. Снизив инфильтрацию, или естественную вентиляцию, кому как больше нравится, она бонусом получит более высокую относительную влажность в доме. Минусом будет отсутствие притока свежего воздуха. Теперь она хочет сделать систему вентиляции, чтобы контролировать процесс, это желание понятно. Я же посчитал важным обратить внимание ТС на новую проблему, которую она может получить решив вопрос вентиляции, т.к. не раз сталкивался с этим. Про бумажный рекуператор можно не молчать. Я не пытаюсь его продавать, поэтому могу смело обсуждать как преимущества так и недостатки.

Хочу обратить ваше внимание на важный момент, о котором редко задумываются заказчики, преследуя желание сделать у себя в доме систему приточно-вытяжной вентиляции. Подавая в зимнее время подогретый свежий воздух с улицы, вы с очень большой вероятностью получите проблему с низкой относительной влажностью в доме. Детально последствия описывать не буду, вы их наверняка знаете. Основная - сухость кожи и слизистых оболочек, бонусом идет сильная электризация поверхностей из-за статического электричества. При низкой влажности сильнее чувствуется холод - температура человеческого тела поддерживается в т.ч. за счет испарения влаги, а при низкой относительной влажности влага испаряется быстрее. Домашние животные и комнатные растения тоже будут не в восторге. На деревянной мебели, паркете могут появиться трещины. Единственный плюс - одежда будет быстро сохнуть. При температуре на улице около 0С, влажность подаваемого воздуха после нагрева его, допустим, до 20С составит всего 18-20%. В морозы еще ниже. В обычной жизни в доме не выделяется столько влаги чтобы компенсировать потери влаги с вентиляционным воздухом даже при вашем расходе. В спокойном состоянии человек выделяет примерно 70-80 грамм влаги в час, пищу вы постоянно готовить не будете, мыть полы тоже. А для того, чтобы повысить влажность приточного воздуха с 20% до 40% потребуется источник влаги порядка 0,5 литра в час. Бороться с низкой влажностью можно используя увлажнители - канальный в вент-установке или переносные (ультразвуковые, адиабатические). Но это дополнительные расходы на их приобретение и обслуживание. В ультразвуковых нужно использовать подготовленную воду, иначе все соли из воды окажутся в воздухе а потом на поверхностях пола/мебели. В адиабатические желательно заливать хлорированную водопроводную воду, которой у вас нет. Ну и элементарно не забывать пополнять баки с водой. Можно использовать вент-установку с бумажным рекуператором - в нем часть влаги переносится из вытяжного воздуха в приточный, но это увеличит стоимость системы вентиляции. То есть решив проблему со свежим воздухом, вы получите другую - с влажностью. Осталось решить какая из них имеет для вас большее значение. Вам, как и монтажникам, в любом случае понадобится исполнительная документация. Монтажникам - чтобы смонтировать все это корректно. Вам - чтобы принять работу и потом эксплуатировать все это хозяйство. Сегодня вы все помните, а потом будете вспоминать где что находится, как расположено и какую функцию несет. Если вам не дают проект до начала работ, потом вы его не дождетесь. Хотя, конечно, я не знаю сколько за это уплачено денег, и какие у вас договоренности. Санузлы стараются не объединять с другими помещениями из-за возможности перетока запахов и нарушения звукоизоляции. С первым можно бороться установкой обратных клапанов, со вторым - установкой шумоглушителей и гибких воздуховодов. Но если честно, я не могу представить себе ситуацию, когда в одноквартирном одноэтажном частном доме создадутся условия, чтобы воздух начал перетекать в соседнее помещение через вытяжной воздуховод при включенном вентиляторе. Короче говоря, проблемы в подключении санузла и гардероба к общей вытяжной системе я не вижу. Если решите оставить там приток, то дотяните его к наружной стене, иначе там мертвая зона будет. Если пробежаться по "проекту", я бы изменил еще кое-какие моменты. Переточная решетка в двери спальни, как по мне, лишняя - плохая звукоизоляция, и никакой эстетики. Алюминиевые решетки украинских производителей дешевые, но и выглядят при этом соответствующе. Итальянские, испанские, немецкие выглядят классно, но это все равно скорее офисный вариант. Проще сделать чуть выше щель под дверью, или дотянуть вытяжной воздуховод в спальню. При расходе воздуха в 50-60 кубов высота щели под дверью 800 мм составит всего 1-1,5 см. Это при скорости воздуха 2 м/с. Электронагреватель лучше размещать перед вентилятором - тогда не нужно теплоизолировать сам вентилятор и оставлять за ним прямой кусок воздуховода. Тогда глушитель поместится в кладовке. Кстати его диаметр 250 мм, а у вас потолки на сколько будут опускаться? Компоненты приточной системы судя по плану располагаются там, где может появиться шкаф - это усложнит доступ при ремонте/обслуживании. Я бы перенес все ближе к кухне. Почему нет гибкой вставки после приточного вентилятора? Почему нет гибких вставок на вытяжном? В использовании воздуховодов диаметром 160мм не вижу ровным счетом никакой необходимости. На ответвления с головой достаточно диаметра 100 мм, основной участок сделать 150мм. Анемостаты проще подключать гибкими воздуховодами.

Очень много вопросов возникает, глядя на этот комикс. Видя как сильно отличается то, что нарисовано сейчас от хотелок в первом посте, то я бы прислушался к совету Татьяны, и не делал бы систему вентиляции вообще. Разверну свою мысль. Где, собственно, проект? Это скорее эскиз, который выполнен не очень аккуратно. На мониторе, если сильно увеличить, то кое-как текст на выносках видно. А если печатать на бумаге, то текст разве что на А1 или А0 можно будет разглядеть. Где лист общих данных, спецификация, аксонометрия с расходами, задание на выполнение отверстий, задание электрикам? Все это должно быть в комплекте документации, который принято называть проектом стадии "Р". А так это просто комикс. Чертилось явно в Автокаде - что мешало элементарно выноски в масштабе сделать? Основанием для разработки проекта является тех-задание от заказчика, где он самостоятельно, или с помощью проектировщика описывает требования к системе вентиляции. Составлялось ли оно вообще? Вы пишете - "Заслонки или обратные клапаны". Но в проекте нет ни того ни другого. Заслонки SK с ручной регулировкой, под сервопривод нужная серия SKM. Далее вы пишете что проектом предусматривается регулировка скорости вентилятора и мощности калорифера. Каким образом это будет выполняться? Где на плане показан щит управления вент-установкой, в котором должен будет разместится простенький контроллер, устройства для защиты и коммутации, симистор? Как проектировщик предполагает менять производительность однофазного вентилятора? В каком диапазоне, и что должно служить сигналом для вентилятора для изменения производительности? Это будет происходить автоматически, или вы будете крутить регулятор руками? Почему проектировщик взял 160-й вентилятор? Для расхода в 110 кубов он переразмерен, и будет работать на предпоследней ступени регулятора. Т.е. получить расход ниже вы не сможете, есть риск спалить двигатель. Для чего брать бокс под карманный фильтр и ставить туда класс G3? Мелкую пыль он не уберет, а с крупным мусором справится обычный панельный фильтр. И это еще не все. Не обижайтесь, но похоже или вы просто не понимаете что в итоге вы хотите получить, или вам попался неграмотный проектировщик. Хотя возможно он просто устал вносить многочисленные правки и идет на поводу у заказчика. Иначе приток в гардероб мне сложно объяснить.

Руслан, подскажите, пожалуйста, какой оставлять зазор при заливке бетонной лестницы, для того чтобы потом установить ступени из щита на фанеру? Например, правильно ли считать так: - зазор 1-1,5 см. на выравнивание клиньями - 12-я фанера - ступень 40мм Итого получается черновая бетонная ступень заливается на 60-65 мм ниже чистой отметки. И нужна ли фанера вообще?

От сертификации цена не менялась. С апреля будет традиционное изменение цен на все оборудование, лучше успеть купить в марте.

Этим вы мне напомнили случай, свидетелем которого я однажды стал. В офисном здании нужно было смонтировать мультизональную систему, и заказчик решив сэкономить подрядил на это дело сантехников, которые делали ему отопление. Сантехники закончили пайку, звонят нам и приглашают на пусконаладку. Спрашиваем: - систему опрессовывали? - да, отвечают сантехники. - каким давлением? - 6 бар. - мало, нужно 30-35 бар - у нас не получается, приезжайте и сами попробуйте! Приезжаем, и наблюдаем картину - фреоновую систему опрессовывали водой используя сантехнический опрессовщик. А там манометр на 6 бар, поэтому у них больше не получилось. Посмеялись, воду спустили, систему потом долго сушили. От их новаторского способа опрессовки системы водой вежливо отказались, опрессовали по старинке азотом (потому что так надо), найдя потом несколько утечек, и запустили. А если бы согласились, то и систему бы не проверили и сами дурачками потом выглядели. К чести сантехников хочу сказать что систему отопления они сделали хорошо, а на фреоновой системе даже поставили сливной кран в нижней точке, и автоматический воздухоспускник, хотя медь там была не сантехническая. Т.е. сантехники тоже были профессионалами, но только в своей области. По поводу приехать к вам - не приеду, т.к. я не буровик, я уже писал об этом. Зато могу познакомить вас с хорошими буровиками, они покажут как это делается, разумеется не бесплатно. Правда, бур у них не 100 мм а 125, ну так это даже лучше - зонд легче заходить будет. ;) Добавлено через 38 секунд К сожалению, да.

Уже прошел.

Да, я знаю про зонды Мувитек и аналоги. Применять их или обычную гладкую трубу - это уже должен решать заказчик, ему платить в конце концов. Преимущества и недостатки самодельных и фабричных зондов это отдельная тема для дискуссии. К сожалению, мне не удалось найти сходу видео монтажа ГТН в Украине или соседних странах где используют растворы для тампонажа. В основном все ролики немецкие. Вот тут начиная с 8:50 видно как зонд заталкивают с помощью штанг, и потом через нее же подают раствор для заполнения скважины. Вот тут начиная с 3:00 опускают зонд с утяжелителем, и там видно пятую трубу через которую заполняют скважину раствором. Вот еще пример: Спасибо за приглашение, я польщен. Но биться головой о стену мое не самое любимое занятие.

Ладно, я сдаюсь. Даже если бы я обладал должными знаниями, или какими-то регалиями в области бурения, вас все равно не перепрешь. Я это понял еще когда вы начинали собирать свои первые образцы "тепловых насосов". Заказчику в поле вы все равно расскажете то, что выгоднее вам и то, во что верите вы. У меня нет профильного образования и практического опыта, этого я не скрываю. Я черпал свои знания в основном из справочной литературы производителей оборудования и зондов, отчетов исследователських институтов, рекомендаций разных иностранных ассоциаций инспекций, и т.д., ездил на семинары, не только в Украине, в общем занимался самообразованием. Везде! указывается необходимость выполнения тампонирования с помощью бентонитовой глины, основная цель которого именно предотвращение загрязнения водоносов. Увеличение коэффициента теплопередачи это вторичная цель, есть более эффективные способы. От проливки скважины сверху толку мало, согласен, поэтому промежутки заполняют раствором с помощью насоса, например того же которым подается буровой раствор при бурении. С зондом затягивается еще одна труба 20-25 мм через которую подается раствор и выдавливается насосом до устья скважины. Потом труба или вытягивается с помощью буровой, или хоронится - она копейки стоит на общем фоне, как и глина. Да, это дополнительные затраты времени и материалов, но выполнение тампонирования это необходимость а не моя фантазия! Пусть потом еще дополнительно водоупор сожмется, разбухнет, обвалятся пески - хуже от этого точно не будет. И если вы не знаете как делается тампонирование или знаете но не хотите этого делать по каким-то причинам, то это не значит что его можно не выполнять. Это все что я хотел сказать. Далее я умолкаю, и прошу прощения у всех что отнял время.

У вас с математикой нелады похоже. Две 40-е трубы занимают одну третью часть от площади скважины диаметром 100 миллиметров. Т.е. 2/3 площади остаются свободны для пролива раствором бентонитовой глины. Или вы хотите сказать что вязкость раствора слишком высокая для таких целей? Ну тогда есть способы не только лить сверху из ведра. А я ж забыл, вам нужно чтоб подешевле было... А вы профессионализм своих буровиков только погонажом меряете? Выше вы меня сами спрашивали о том как определить профессионал человек или нет, а тут вот сами способ придумали. Мне фундамент тоже заливали профессионалы, которые лили до этого 100500 кубометров бетона, но это не мешало им водичкой бетон из миксера развести, чтобы легче укладывать было. Повторюсь еще раз - я не буровик. Я не зарабытываю на бурении скважин, и не устанавливаю геотермальные тепловые насосы. Но это не мешает мне разбираться в технологии и понимать суть или необходимость тех или иных действий. Если вы действительно профессионал, то с легкостью сможете сослаться на нормативку или другую литературу, которая допускает не выполнять тампонаж скважин, и в каких случаях, чтобы не быть голословным.

Ну у меня стоит на 8 кВт, правда не Виссман, я выкладывал результаты за эту зиму в теме про электрокотлы. А до этого еще были установлены много десятков таких же по всей стране, некоторые я запускал, так что могу рекомендовать. Добавлено через 6 минут Если вы про ухудшение теплообмена, то я еще в своем начальном посте написал, что готов закрыть на это глаза, т.к. если труба будет в воде то теплообмен существенно не пострадает. Основное нарушение на которое я обратил внимание - переток грунтовых вод в водоносные слои. Выполняя тампонаж вы одновременно решаете две проблемы, т.к. сегодня уровень воды один, а завтра другой. Я как чукча, что вижу, о том и пою. Была вода сносной, стала плохой. Затрубное пространство не засыпано. Может и не связанное, т.к. сосед влупил себе скважину, и бурили ему профи типа вас с установкой на прицепе, и тампонированием явно не заморачивались. Поэтому переливать может через его скважину. Только вот необходимости выполнения работ по технологии это не отменяет.

Т.е. по сути критических замечаний вам ответить нечего, и вы решили все списать на то, что вы мне не нравитесь? Я с вами лично даже не знаком, поэтому нравитесь/не нравитесь тут неуместно. А вот ТН мне ваши не нравятся, это да.

Водоносный слой, из которого я как обыватель беру воду для хозяйственных и бытовых нужд, в моем нас. пункте начинается уже на ~30 метрах (Полтава). Я живу на холме, грунтовые воды достаточно глубоко, т.е. грунт довольно сухой. Столкнувшись с ухудшением качества воды спустя 4 года после бурения скважины, я первым делом полез проверить насколько плотно засыпано затрубное пространство. Как обыватель, взял 6 метровый прут арматуры и ткнул им поближе к трубе - он со свистом ушел вниз, еле за конец успел поймать. Хотя визуально у поверхности труба была обсыпана грунтом. Т.е. за 4 года щель между трубой и стенками скважины осталась и никуда не делась. И это при том что ее обсыпали буровики, и позже засыпал я когда копал приямок. Т.е. переливу верховодки и талых вод ничего не препятствовало. Это я касательно ваших слов что пройдут дожди и оно утрамбуется. Не утрамбовывается. И это хорошо что есть приямок, и можно проверить. А кто делает приямки для зондов? Уж точно не вы. По действием дождей просядут верхние пару метров земли которыми траншеи засыпали, и то происходить это будет не один год. Я прекрасно понимаю ваше стремление сэкономить на каждом этапе, иначе добиться сладкой цены не получится. Там земелькой присыпать, тут автоматику потупее, вот тебе и преимущество за счет низкой стоимости. Сейчас народ злой, денег мало - будет брать. Если вы строите из себя профессионала так и работайте профессионально. Усядет, не усядет... Это по каким-то справочникам определяется? Кстати, по поводу свойств водоупоров разбухать, вот тут показательный пример халатного отношения к выполнению скважины. Так там она одна всего, а вы же небось штук пять-шесть ковыряете. Вам бы учиться молча, и впитывать полезную информацию. Может знания у вас и есть, но их пока явно недостаточно чтобы продавать качественный продукт. Дешевый - да, качественный - нет. Хотя это ж я вам как обыватель говорю, что с меня взять, недалекого . А вот профессионал бы вас точно с говном смешал, тут как пить дать.

Поставил насос, теперь осмос работает совсем по другому. Если раньше в бак за два часа набиралось лишь пять литров, то теперь 10 литров набралось за час. Концентрата вышло примерно 24-25 литров. Считаю, что затраты на насос того стоили. С двумя реле, фитингами получилось 1200 грн. Удалось впихнуть его на тот же кроштейн. В продаже есть готовые наборы, но он бы занял больше места.

Раз Entheos возбудился на мой комментарий и похоже что он знаком с oleg.pashyn, то похоже это он дешевле и предлагает. Угадал? Я не буровик, поэтому могу чего-то не знать и плавать в терминологии. Тампонаж, тампонирование... Смысл и так понятен, кто знает о чем речь. Я когда сомневаюсь в чем-то, то поступаю просто - иду к специалистам, и задаю вопрос им. oleg.pashyn, вы лучше спросите у тех кто занимается профессионально только бурением, чтобы получить независимое мнение. Вот тут есть хорошие буровики, я бы к Мамаю например постучался. Он доходчиво объясняет, если вежливо попросить. А про то что тампонаж не нужен раз зонд тяжело зашел, это конечно убедительная причина. Добавлено через 1 минуту Если количество зондов рассчитано правильно, то это брехня.