blacktigra

Опрессуйте воздухом, и в ванну с водой опустите. Это вы 6 бар пульверизатором что ли надавили?

Извините, я не догадался что у вас манометр после ОК стоит. Показывающий манометр отображает фактическое давление. Если до открытии крана в трубе было давление 2 бара, значит оно там появилось благодаря наличию давления в водопроводе в ночное время.

Вовсе не означает. У вас обычный показывающий манометр. Он не регистрирует то, что было ночью.

Из-за разной комплекции тела и скорости обмена веществ у разных людей разное представление о тепловом комфорте. Я тоже немаленький сам по себе, но стоять голым и мокрым в открытом душе мне не нравится. Согласно законам физики потоки теплого воздуха стремятся подняться вверх, на смену которым приходит более холодный воздух, отсюда и действующая сила. В масштабах душевой скорости конечно ничтожные, но учитывая мокрую жопу, теплообмен значительно интенсифицируется за счет испарения. Летом да, приятно. Но это месяц-два в году, не более. Я когда впервые попал в заморскую гостиницу с открытой душевой, тоже сперва думал что это круто, пока мне не понадобилось отойти в сторону из под струи теплой воды. На съемной квартире у меня обычный душевой бокс с раздвижными дверями, а в доме открытая кабина в которую пока не поставил дверь. Комфорт совершенно разный, в сторону бокса. У членов семьи мнение точно такое же. Как по мне, то лучше иметь кабину с дверью, и открывать ее когда жарко. Я все, теперь меня тоже можно банить за офтоп.

Я по себе понял, что принимать душ в кабине без дверей прежде всего не комфортно - ты стоишь мокрый, а поток воздуха остужает тело. Чтобы было тепло, нужно постоянно стоять под струей воды, но так не намылишься. Короче это красиво, но непрактично.

Только за 1500 грн продавать не вижу смысла. Готов обсудить доплату в виде автоматов/узо Хагер. Но на них у меня есть спец цены, по рознице считать точно не буду.

Опять накопились банки 0,5-1 литра. Если есть желающие, пересчитаю сколько именно есть. Примерно штук 20 точно будет.

Фотки:

Если что-то выясните, поделитесь, пожалуйста. Мне тоже интересно.

Tamburello, давно хочу спросить. У вас как-то так получается формулировать вопросы, что человек которому они адресованы должен задуматься о том, что он как бы говно с ним что-то не в порядке, и он не видит очевидных вещей в том, что наделал. Обычно так поступают циники-профессионалы, но вас к ним сложно отнести. Вы это делаете специально, или у вас просто такая манера общения? Без обид, если что, просто любопытство.

А как у вас сделано, покажете?

Лучше купить полотенчик с ТЭНом, чем вешать его на рециркуляцию, иначе расход электрики большой будет. ТЭН можно включать только когда нужно, а насос будет крутиться почти всегда. Схема выше вполне рабочая, у меня так бойлер обычный подключен, все работает. Насос лучше брать с датчиком температуры и таймером, чтобы без толку не крутился.

Продам классный мультиметр Fluke 77 IV. Цена 4000 грн. В комплекте инструкция, чехол, щупы, магнит для крепления к металлической поверхности. Характеристики можно на сайте глянуть. Полностью исправен, стоит свежая батарейка, предохранители целые, подсветка работает. На дисплее даже пленка осталась. Щупы потасканные, но целые. Причина продажи - лежит без дела, т.к. купил себе модель с чуть другим функционалом. Фото чуть позже добавлю.

В заводском бетоне кроме песка и щебня 5-10 был еще очень мелкий гравий 2-3-4 мм. Т.е. уже не песок но еще не щебень. В бытовых условиях я такой повторить может быть и смог бы, но точно не с первого раза. Мне проще переплатить условную 1000 за доставку, чем потом переживать за то, какая мрака получилась у самодельного бетона. Вы бы слышали как я удивлялся, когда в десятый раз собирал вытекший бетон. Непонятно почему на это никто не обратил внимание сразу. Ну да ничего, справился.

Процесс заливки описал в новой теме, чтобы не смешивать.

Посидел, подумал, и решил сделать себе в доме бетонную лестницу. Прикинул в Архикаде размеры под существующий проем и высоту второго этажа, получилось 17 ступеней, высота 183 мм, глубина 230 мм, один марш без забежных ступеней, ширина марша 950 мм. Не предел мечтаний, конечно, но для классических 150х300 места нет. Посмотрел на ютубах ролики, больше всего пользы извлек из вот этих: и . Сразу скажу, что я не опытный монолитчик, это мой первый опыт с подобным изделием. Поэтому сильно не пинайте, делал как мог. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится. Отдельно большое спасибо хочу сказать Руслану rul.32 за ценные рекомендации и практические советы. Если бы не он, получилось бы намного хуже. Опалубку собирал сам, ушло примерно 4 полных дня. Т.к. лестница заливалась между двумя перегородками из ГБ 100 мм, долго думал как крепиться к нему. В итоге садил на монтажную пену бруски и потом прихватывал 5 саморезами 6х200 напрямую к ГБ. ГБ сперва грунтовал. Бруски на пене и саморезах держались мертво, главное не перетянуть саморезы. К этим брускам потом крутил опалубку. Для опалубки подступенков взял ламинированную фанеру 21 мм, сразу заказав ее порезку (спасибо Руслану за идею). По похожей схеме сделал опалубку под плиту - доски на пену, и саморезы. Потом между ними прикрутил на ребро обрезки доски, и дополнительно подпер. Сверху положил настил под плиту из доски тридцатки. Надеюсь понятно объяснил. Доски застелил пленкой, чтобы легче разбиралась опалубка, на пленке связал арматуру. Каркас связал из арматуры 8 и 10 мм, всего получилось 12 ниток. Может и с избытком, но то такое. Засверлился в стену и черновую стяжку, на химанкера посадил обрезки арматуры и связал с основным каркасом. Для заливки собрал корыто из досок, куда миксер выгружал бетон, а мы потом ведрами носили к лестнице. С завода заказал бетон П3 В25, потом пожалел об этом. При заливке оказалось что П3 слишком подвижный, и несколько раз бетон вытекал из 2-3 ступеней. Пробовали все что могли - и фанерой затыкали, и лили с самого верху, все без толку. Единственное что помогло, это делать небольшие паузы по 5-10 минут, чтоб он слегка схватывался. Но долго ждать нельзя было, т.к. начинал схватываться бетон в корыте. Короче пришлось поеб*тись. На следующий день после заливки снял опалубку, подчистил наплывы. Отлично для этого подошла алмазная чашка от болгарки (и еще раз спасибо Руслану за совет) и пила для газобетона с твердосплавными наконечниками из адамантия. Основную опалубку под плитой пока не разбирал, жду набора прочности. Примерный бюджет (точно не записывал): - ламинированная фанера 21 мм с порезкой - 1550 грн - саморезы, химанкер, пена - 1000 грн - бетон - 2000 грн (около куба) - доски, пленка, арматура - было в хозяйстве Итого около примерно 5000 грн на материалы. На что стоит обратить внимание: - бетон лучше брать менее подвижный - П1 или П2, и пользоваться вибратором. - собирая опалубку нужно помнить о том, что ее потом нужно разбирать. - фанера 21 мм тонковата, ее нужно усиливать бруском, иначе выгибает. - по идее было бы проще не заливать сразу ступени на всю высоту, а оставить 3-4 см, и чуть позже долить оставшееся ЦПР или готовой смесью что продается в мешках. На прочность это не повлияет, а ступени будут намного ровнее. - разметку ступеней лучше делать не отдельными отрезками, а считая от общего нуля. Т.е. не 230+230+230 а приложили один раз рулетку и считаете - 0-230-460-690 и т.д. С разметкой по высоте проще, можно выровнять нивелиром, а вот по глубине набежала разница почти в сантиметр на 17 ступенях. Фотки процесса:

Вкус воды после ОО это дело привычки. Я в один день пил газированную "минералку", потом она закончилась и пошел набрал после осмоса. Особой разницы не почувствовал. Можете почитать мои приключения с повышением давления. Удалось решить малой кровью. Если давление низкое, лучше брать комплект сразу с насисом, чтобы потом не колхозить.

Когда выбирал себе систему обратного осмоса, тоже думал над необходимостью установки минерализатора. Хороший знакомый, который тесно связан с системами водоподготовки в промышленности ответил, что в бытовых условиях минерализовать воду правильно достаточно сложно. Тот картридж что добавляют в ОО вопрос минерализации как-то решает, но что получается на выходе никто не знает. По хорошему нужно делать регулярные анализы, а для питьевой воды они стоят денег. По его мнению проще начать правильно питаться, и добирать минералы из пищи, чем пытаться правильно минерализовать воду после ОО. Насколько я смог разобраться, "Air gap" это сифон с разрывом струи. Через дополнительные выходы краника вода уходит в дренаж из мембраны в канализацию. В корпусе краника есть отверстие, и если канализация забьется, то вода пойдет через это отверстие и будет литься на мойку. Я так понимаю это защита чтобы грязная вода из канализации не попала в мембрану. В некоторых штатах установка таких кранов обязательна. Проверьте, обязательна ли она в вашем штате.

Залил вчера лестницу. Заказал бетон П3, о чем сильно пожалел. Он оказался слишком подвижным, и несколько раз 3-4 ступени сползали ввниз, приходилось все собирать мастерком и перекладывать заново. Еще сдуру вибратор взял, он оказался лишним. Правда у меня наклон крутоват, примерно 40 градусов, возможно отчасти поэтому бетон сползал. В какой-то момент уже начал думать что вместо ровных ступеней получу наплывы бетона, но в итоге все получилось. Миксер приехал в 18:00, затирать ступени закончил в пол-десятого вечера, смесь на нижних ступенях уже начала схватываться (В25). Было три человека, примерно куб бетона получился. Если бы не сползающий бетон, управились бы намного быстрее. Фото не делал, не до того было. Только под конец водитель миксера, глядя как мы трахаемся, сказал что на лестницу обычно заказывают бетон минимальной подвижности. :roll:

Это конечно не дает 100% гарантию, но хотя бы позволит определить что человек действительно занимается проектированием систем ОВиК и имеет необходимое для этого образование.

Анекдот: - Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая... - Погоди, погоди, тебе совет или консультацию? - А в чем разница? - Совет бесплатный, консультация за деньги. - Совет, конечно! - Мой тебе совет: запишись на консультацию. Мой вам совет - наймите независимого проектировщика с сертификатом (это не я) для тех. надзора, чтобы он проверил проект и дал свое заключение. Сообщать о существовании тех. надзора подрядчику или нет - решать вам.

Вам нужен совет или консультация? На сайте Салды есть довольно доступный инструмент для построения рабочей точки на графике производительности вентилятора. Для вашей системы я предполагаю что при расходе в 110м3/ч напор более 100-120Па вряд ли будет нужен даже с фильтром F5 со средним занесением. Прикиньте на сайте сами, а потом попросите вашего проектировщика поставить рабочие точки на графиках каждого из вентиляторов как он это видит, и потом сравните. Как по мне, сама по себе фраза типа "125 это не вентиляторы" без дополнительной аргументации звучит не очень убедительно.

Думал. Скорее всего ничего там сложного нет, просто у меня как в поговорке - "Глаза боятся, а руки делают". Ну и сказывается отсутствие опыта. Последний раз когда я работал с заводским бетоном это была заливка армопояса на жаре. Тогда бетоний начинал схватываться через 20-30 минут, и это был экшн еще тот.

У меня нет бетономешалки. Была, но спи**или. И ради одного куба бетона не хочу возиться с покупкой песка, щебня и цемента. Завод недалеко, доставка бетона дешевая выходит.

Бетонный узел в 10 минутах езды миксера, заказывать планирую марку В25 П4. Отлить нужно лестницу межэтажную, из-за стесненных условий много человек будут только мешать. 2-3 человека думаю в самый раз. Думал над двумя вариантами - сделать корыто из досок куда выгрузить все сразу (чуть больше куба) и отпустить миксер. Или выгружать в это корыто небольшими порциями по мере укладки. Простой миксера оплатить не проблема, просто хочу выбрать оптимальный вариант. Насчет присадки завтра спрошу на заводе, может они сами что-то посоветуют. Наверняка они добавляют туда пластификатор чтобы получить осадку П4, перелить пластификатора тоже не хочется.