blacktigra

Интересный эксперимент. Концентрация лигнина и кальция в воздухе наверное зашкаливала. Сперва показалось, что в посте есть полезная информация. А как дочитал до датчиков СО2 на конском волосе, понял что действительно показалось.

Если заниматься буквоедством, то, наверное, отличие прежде всего в назначении процедур и желаемом результате. Думаю вы и сами понимаете в чем разница. Не все системы, с которыми мне приходится работать, можно одновременно заполнить вибрационником и проверить на герметичность, поэтом я разделяю эти понятия.

Ну я и пишу именно про проверку давлением, а не заполнение системы.

Я вполне допускаю, что метод рабочий. Диаметр поршня и длина рычага в пульвике сопоставима в пропорциональном отношении с размерами поршня и ручки в сантехническом опрессовочнике. Даже наверное у пульвика рычаг подлиннее будет. Другой вопрос что накачать 6 бар в кусок ППР трубы это одно, а опрессовать целую систему пульвиком это будет мазохизм еще тот. Проще взять в аренду опрессовочник.

Ну вы же хотите утечку найти, а не из-за скуки этим занимаетесь. Плохо стравленный воздух был бы причиной падения давления только при изменении температуры. Вода слабо сжимаемая, достаточно 1-2 капли чтобы давление упало, а вы их можете не увидеть. Воздух поможет увидеть место утечки. Вот уж воистину век живи - век учись. Если это не шутка.

Опрессуйте воздухом, и в ванну с водой опустите. Это вы 6 бар пульверизатором что ли надавили?

Извините, я не догадался что у вас манометр после ОК стоит. Показывающий манометр отображает фактическое давление. Если до открытии крана в трубе было давление 2 бара, значит оно там появилось благодаря наличию давления в водопроводе в ночное время.

Вовсе не означает. У вас обычный показывающий манометр. Он не регистрирует то, что было ночью.

Из-за разной комплекции тела и скорости обмена веществ у разных людей разное представление о тепловом комфорте. Я тоже немаленький сам по себе, но стоять голым и мокрым в открытом душе мне не нравится. Согласно законам физики потоки теплого воздуха стремятся подняться вверх, на смену которым приходит более холодный воздух, отсюда и действующая сила. В масштабах душевой скорости конечно ничтожные, но учитывая мокрую жопу, теплообмен значительно интенсифицируется за счет испарения. Летом да, приятно. Но это месяц-два в году, не более. Я когда впервые попал в заморскую гостиницу с открытой душевой, тоже сперва думал что это круто, пока мне не понадобилось отойти в сторону из под струи теплой воды. На съемной квартире у меня обычный душевой бокс с раздвижными дверями, а в доме открытая кабина в которую пока не поставил дверь. Комфорт совершенно разный, в сторону бокса. У членов семьи мнение точно такое же. Как по мне, то лучше иметь кабину с дверью, и открывать ее когда жарко. Я все, теперь меня тоже можно банить за офтоп.

Я по себе понял, что принимать душ в кабине без дверей прежде всего не комфортно - ты стоишь мокрый, а поток воздуха остужает тело. Чтобы было тепло, нужно постоянно стоять под струей воды, но так не намылишься. Короче это красиво, но непрактично.

Только за 1500 грн продавать не вижу смысла. Готов обсудить доплату в виде автоматов/узо Хагер. Но на них у меня есть спец цены, по рознице считать точно не буду.

Опять накопились банки 0,5-1 литра. Если есть желающие, пересчитаю сколько именно есть. Примерно штук 20 точно будет.

Фотки:

Если что-то выясните, поделитесь, пожалуйста. Мне тоже интересно.

Tamburello, давно хочу спросить. У вас как-то так получается формулировать вопросы, что человек которому они адресованы должен задуматься о том, что он как бы говно с ним что-то не в порядке, и он не видит очевидных вещей в том, что наделал. Обычно так поступают циники-профессионалы, но вас к ним сложно отнести. Вы это делаете специально, или у вас просто такая манера общения? Без обид, если что, просто любопытство.

А как у вас сделано, покажете?

Лучше купить полотенчик с ТЭНом, чем вешать его на рециркуляцию, иначе расход электрики большой будет. ТЭН можно включать только когда нужно, а насос будет крутиться почти всегда. Схема выше вполне рабочая, у меня так бойлер обычный подключен, все работает. Насос лучше брать с датчиком температуры и таймером, чтобы без толку не крутился.

Продам классный мультиметр Fluke 77 IV. Цена 4000 грн. В комплекте инструкция, чехол, щупы, магнит для крепления к металлической поверхности. Характеристики можно на сайте глянуть. Полностью исправен, стоит свежая батарейка, предохранители целые, подсветка работает. На дисплее даже пленка осталась. Щупы потасканные, но целые. Причина продажи - лежит без дела, т.к. купил себе модель с чуть другим функционалом. Фото чуть позже добавлю.

В заводском бетоне кроме песка и щебня 5-10 был еще очень мелкий гравий 2-3-4 мм. Т.е. уже не песок но еще не щебень. В бытовых условиях я такой повторить может быть и смог бы, но точно не с первого раза. Мне проще переплатить условную 1000 за доставку, чем потом переживать за то, какая мрака получилась у самодельного бетона. Вы бы слышали как я удивлялся, когда в десятый раз собирал вытекший бетон. Непонятно почему на это никто не обратил внимание сразу. Ну да ничего, справился.

Процесс заливки описал в новой теме, чтобы не смешивать.

Посидел, подумал, и решил сделать себе в доме бетонную лестницу. Прикинул в Архикаде размеры под существующий проем и высоту второго этажа, получилось 17 ступеней, высота 183 мм, глубина 230 мм, один марш без забежных ступеней, ширина марша 950 мм. Не предел мечтаний, конечно, но для классических 150х300 места нет. Посмотрел на ютубах ролики, больше всего пользы извлек из вот этих: и . Сразу скажу, что я не опытный монолитчик, это мой первый опыт с подобным изделием. Поэтому сильно не пинайте, делал как мог. Надеюсь мой опыт кому-то пригодится. Отдельно большое спасибо хочу сказать Руслану rul.32 за ценные рекомендации и практические советы. Если бы не он, получилось бы намного хуже. Опалубку собирал сам, ушло примерно 4 полных дня. Т.к. лестница заливалась между двумя перегородками из ГБ 100 мм, долго думал как крепиться к нему. В итоге садил на монтажную пену бруски и потом прихватывал 5 саморезами 6х200 напрямую к ГБ. ГБ сперва грунтовал. Бруски на пене и саморезах держались мертво, главное не перетянуть саморезы. К этим брускам потом крутил опалубку. Для опалубки подступенков взял ламинированную фанеру 21 мм, сразу заказав ее порезку (спасибо Руслану за идею). По похожей схеме сделал опалубку под плиту - доски на пену, и саморезы. Потом между ними прикрутил на ребро обрезки доски, и дополнительно подпер. Сверху положил настил под плиту из доски тридцатки. Надеюсь понятно объяснил. Доски застелил пленкой, чтобы легче разбиралась опалубка, на пленке связал арматуру. Каркас связал из арматуры 8 и 10 мм, всего получилось 12 ниток. Может и с избытком, но то такое. Засверлился в стену и черновую стяжку, на химанкера посадил обрезки арматуры и связал с основным каркасом. Для заливки собрал корыто из досок, куда миксер выгружал бетон, а мы потом ведрами носили к лестнице. С завода заказал бетон П3 В25, потом пожалел об этом. При заливке оказалось что П3 слишком подвижный, и несколько раз бетон вытекал из 2-3 ступеней. Пробовали все что могли - и фанерой затыкали, и лили с самого верху, все без толку. Единственное что помогло, это делать небольшие паузы по 5-10 минут, чтоб он слегка схватывался. Но долго ждать нельзя было, т.к. начинал схватываться бетон в корыте. Короче пришлось поеб*тись. На следующий день после заливки снял опалубку, подчистил наплывы. Отлично для этого подошла алмазная чашка от болгарки (и еще раз спасибо Руслану за совет) и пила для газобетона с твердосплавными наконечниками из адамантия. Основную опалубку под плитой пока не разбирал, жду набора прочности. Примерный бюджет (точно не записывал): - ламинированная фанера 21 мм с порезкой - 1550 грн - саморезы, химанкер, пена - 1000 грн - бетон - 2000 грн (около куба) - доски, пленка, арматура - было в хозяйстве Итого около примерно 5000 грн на материалы. На что стоит обратить внимание: - бетон лучше брать менее подвижный - П1 или П2, и пользоваться вибратором. - собирая опалубку нужно помнить о том, что ее потом нужно разбирать. - фанера 21 мм тонковата, ее нужно усиливать бруском, иначе выгибает. - по идее было бы проще не заливать сразу ступени на всю высоту, а оставить 3-4 см, и чуть позже долить оставшееся ЦПР или готовой смесью что продается в мешках. На прочность это не повлияет, а ступени будут намного ровнее. - разметку ступеней лучше делать не отдельными отрезками, а считая от общего нуля. Т.е. не 230+230+230 а приложили один раз рулетку и считаете - 0-230-460-690 и т.д. С разметкой по высоте проще, можно выровнять нивелиром, а вот по глубине набежала разница почти в сантиметр на 17 ступенях. Фотки процесса:

Вкус воды после ОО это дело привычки. Я в один день пил газированную "минералку", потом она закончилась и пошел набрал после осмоса. Особой разницы не почувствовал. Можете почитать мои приключения с повышением давления. Удалось решить малой кровью. Если давление низкое, лучше брать комплект сразу с насисом, чтобы потом не колхозить.

Когда выбирал себе систему обратного осмоса, тоже думал над необходимостью установки минерализатора. Хороший знакомый, который тесно связан с системами водоподготовки в промышленности ответил, что в бытовых условиях минерализовать воду правильно достаточно сложно. Тот картридж что добавляют в ОО вопрос минерализации как-то решает, но что получается на выходе никто не знает. По хорошему нужно делать регулярные анализы, а для питьевой воды они стоят денег. По его мнению проще начать правильно питаться, и добирать минералы из пищи, чем пытаться правильно минерализовать воду после ОО. Насколько я смог разобраться, "Air gap" это сифон с разрывом струи. Через дополнительные выходы краника вода уходит в дренаж из мембраны в канализацию. В корпусе краника есть отверстие, и если канализация забьется, то вода пойдет через это отверстие и будет литься на мойку. Я так понимаю это защита чтобы грязная вода из канализации не попала в мембрану. В некоторых штатах установка таких кранов обязательна. Проверьте, обязательна ли она в вашем штате.

Залил вчера лестницу. Заказал бетон П3, о чем сильно пожалел. Он оказался слишком подвижным, и несколько раз 3-4 ступени сползали ввниз, приходилось все собирать мастерком и перекладывать заново. Еще сдуру вибратор взял, он оказался лишним. Правда у меня наклон крутоват, примерно 40 градусов, возможно отчасти поэтому бетон сползал. В какой-то момент уже начал думать что вместо ровных ступеней получу наплывы бетона, но в итоге все получилось. Миксер приехал в 18:00, затирать ступени закончил в пол-десятого вечера, смесь на нижних ступенях уже начала схватываться (В25). Было три человека, примерно куб бетона получился. Если бы не сползающий бетон, управились бы намного быстрее. Фото не делал, не до того было. Только под конец водитель миксера, глядя как мы трахаемся, сказал что на лестницу обычно заказывают бетон минимальной подвижности. :roll:

Это конечно не дает 100% гарантию, но хотя бы позволит определить что человек действительно занимается проектированием систем ОВиК и имеет необходимое для этого образование.