blacktigra

Ну, что я могу сказать... Такой приятной продажи холодильника у меня еще не было. По хорошему, учитывая то сколько полезной информации по строительным вопросам я получил, это я должен был Татьяне еще и доплатить, а не брать с нее деньги. Татьяна, приятно было познакомиться, надеюсь получится пообщаться еще не раз. Желаю чтобы пиво в холодильнике у ваших строителей всегда оставалось холодным, и это способствовало достижению вами новых строительных горизонтов!

А так можно разве? Моторчику нужно 3х400В. Да и перекос не постоянно только по одной из фаз.

А как лучше поступить, если нужно стабилизировать напряжение для 3-х фазного потребителя относительно небольшой мощности? Например на 3-4 кВт. У меня бывает приличный перекос более 5%, производитель моторчика говорит что он такое не переварит.

На картинке плата управления от настенного блока Альтермы второго поколения. Судя по фото с ТЭНом на 3кВт, т.к. пускатель только один и автомат 2-х полюсный. Телеметрия... Значение всех датчиков передавать не умеет, но я считаю что пользователю оно ни к чему. Показания основных датчиков можно увидеть на пульте, всех остальных - с помощью сервисного шнурка. Зато умеет передавать потребленную и выработанную энергию через приложение на смартфоне, ошибки, текущую температуру в помещении. Я думаю это более полезно.

Выбирайте: lmgtfy.com/?q=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8

Это потребление. По теплопотерям печально, т.к. утепление не завершено. Сезонный СОР точно посчитать уже не получится, т.к. пропали данные по выработанной энергии за январь. Примерно около 3-х получается за этот неполный сезон.

Мой случай не характерный, поэтому и потери большие. Изначально было принято неверное решение при разработке архитектурного решения (привет Галпроекту!). Длина от коллектора до дальней точки разбора горячей воды примерно 20 метров. Т.е. туда 20 метров и назад 20 метров. Полотенчики на рециркуляции не висят, я не сторонник такого решения. Трубы Рехау RAUTITAN flex: подача 20х2,8, рециркуляция 16х2,2. Лежат на черновой стяжке в утеплителе из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм. По правильному линию ГВС с рециркуляцией нужно было класть на слой ЭППС, и отдельно класть линию ХВС. Ну и в топочной гирлянда фитингов и арматуры дает ощутимые потери. Рециркуляционный насос Lowara ecocirc Pro 15-1R с таймером и датчиком температуры.

Спасибо за наблюдательность, это я ошибся. Случайно выделил лишнюю ячейку в экселе. Если бы ТЭН оброс накипью, его бы отключал термопредохранитель, а этого не происходит. Бойлер в работе с сентября, стоит система водоподготовки, поэтому считаю что с ТЭНами пока все в порядке. Правильная картинка в таком случае будет выглядеть вот так: Как я считал: - для нагрева 1000 литров воды с 10 до 50 градусов расходуется примерно 47 кВт*ч электроэнергии. Израсходовано 6,3 куба горячей воды, получается 47*6,3=296,3 кВт*ч - потери через стенки бойлера в паспорте не указаны, из паспорта похожей модели - 47 Вт в ч. Учитывая что топочная не отапливается, возьмем 55 Вт/ч. Получается 55*24*31=41 кВт в месяц. Значит потери от рециркуляции составят 534-296-41=197кВт*ч

Вот тут разворачивал. Расчеты приблизительны, посчитать с точностью до кВт я целью не задавался.

Январь 2018 Всего по платежке получилось 1422 кВт*ч, из них 1000 кВт*ч - день, 422 кВт*ч ночь. В деньгах - 1111,06 грн. В доме поддерживается постоянно 22С +/- 0,5-1С. Ночью перетапливаю только на пол-градуса, чтобы не было большой разницы к вечеру. Эксперимент с рециркуляцией показал что удовольствие это довольно затратное. Израсходовано примерно 6,5 кубов горячей воды за месяц, т.е. с учетом рециркуляции - грубо 100 кВт*ч/м3. Подтвердилась догадка о том, что ночью ГВС не греется из за отключения реле напряжения. Наверное придется подключать бойлер мимо РКН. Еще хочу попробовать поточнее вывести стоимость за куб холодной и горячей воды как в квартирах, с учетом расхода электроэнергии на работу насоса, соли и т.д. Произошел какой-то глюк в контроллере ТН - обнулились показания по произведенной энергии за январь, а я как раз хотел глянуть что получится с учетом морозов.

Например, та же гибридная Альтерма, про которую murava выше упоминал. В одном "флаконе" получаете конденсационный газовый котел который можно использовать как двух, так и одноконтурный, плюс тепловой насос воздух-вода на 8 кВт номинальной мощности, т.е. это при +7С на улице. Т.к. тепловой насос работает в межсезонье, получаете хороший СОР. А газовый котел дает гарантию что не останетесь без тепла при длительном отключении электроэнергии или возникновении аварии в ТН. Есть и гибридный режим, там самая мякота проявляется - ТН и котел работают совместно. Я думаю, Андрей сможет вас по цене сориентировать. В принципе почти все то-же самое можно получить взяв низкотемпературную Альтерму (логика автоматики позволяет) докупив сразу или позже понравившийся газовый котелок. Основная разница - в котельной будет висеть две железяки а не одна, и не будет полноценного гибридного режима работы. Я так сделал у себя, купив пока один ТН на 8 кВт со встроенным резервным ТЭНом на 9 кВт. Дальше будет видно по обстановке - или тянуть газ, или просто добавлю электрокотел если не будет хватать производительности. Думал и про геотермалку мощностью равной моим теплопотерям (12 кВт), но решил отказаться по некоторым причинам. Первая и самая основная - качество нашего электропитания. На такую мощность компрессор уже лучше брать 3-х фазный, а у меня приличные перекосы бывают. Вторая причина - нужно место для буферной емкости. В морозы она как бы не нужна, а вот в межсезонье компрессор будет слишком частить без нее. Третья - чтобы эта балалайка сразу заработала, нужно выложить всю сумму сразу, т.к. ГТН без зондов конечно может работать, но недолго . Моя Альтерма однофазная, при перекосе просто переключу ее на другую фазу. ТЭНам перекос пофиг. Инверторное регулирование позволяет обходиться без аккумулирующей емкости. Я сперва купил только внутренний блок, он у меня работал как электрокотел первое время. Потом позже поставил наружный. Ну и излишне упоминать что функционал и гибкость настроек моего ТН мягко говоря отличается от тех предложений по ГТН что сейчас есть на рынке в бюджетном сегменте. Кстати, по поводу нехватки производительности. Судя по данным из архива погоды за последние 10 лет я понял что переживать мне особо нечего. А сбросьте мне свои планировки с разрезами и описанием пирогов. Я попробую прикинуть ваши теплопотери в RAUWIN. Что-то я все таки сомневаюсь.

Эта табличка была сделана за 10 минут просто чтобы получить наглядный график. Там не учтены многие факторы, которые могли бы повлиять на финальную картинку. 1,03, 1,01 или 1,05 существенно не сдвигают срок окупаемости у ГТН по сравнению с тем же электрокотлом. Эти коэффициенты больше влияют на картинку в долгосрочной перспективе. Для себя из этого графика я сделал вывод что даже если брать ГТН по цене как у того же Энтеоса или прочих "гараж-монтаж", то большого смысла в этом нет. О более дорогих решениях от брендовых производителей и говорить не приходится.

Похоже что решение для себя вы уже приняли. При ваших теплопотерях ТН будет окупаться действительно не так быстро как хочется. Но и краски сгущать тоже не нужно. Одна из самых дорогостоящих деталей в ТН это компрессор. При качественной сборке и толковой автоматике компрессоры живут достаточно долго, порой больше 10 лет. Насчет загрязнения не совсем понял о чем вы. Загрязнение возможно скорее из-за перелива верховодки в водоносные слои, если горе бурильщики плохо затампонировали скважину после того как опустили зонды. Ну и насчет стоимости все не так плохо. Есть решения с перечисленными плюшками, которым не нужны буферные баки и много места для монтажа и по вменяемой цене.

Вы шутите, наверное. Начните с чего-то попроще. Самое ценное в наружном блоке это компрессор, в инверторах как запчасть он стоит слишком дорого чтобы начинать на них учиться. Возьмите по объявлениям неинверторный б/у сплит на 410-м газу, чем меньше у него функций, тем лучше. Если по неопытности разморозите теплообменник, то хоть не так обидно будет. Пока соберете и наладите первый экземпляр, поймете чего не хватает и как оно работает. Потом купите уже наружку поумнее, если желание не пропадет, а теплообменник с насосом у вас уже будет.

Сперва хотел возразить насчет стоимости электрокотла, потом зашел на пару сайтов и передумал. Видимо давно не проверял их стоимость. В целом посчитано правильно. Единственное что вызывает некоторые сомнения это результат расчета теплопотерь. Я бы еще учел расходы на: - ежегодное сервисное обслуживание в каждом из вариантов - регламентированную производителем замену узлов или рабочих жидкостей (пропиленгликоль в зондах) - ежегодное подорожание энергоносителей Угадать через сколько что поломается очень сложно, поэтому в расчете проще не учитывать. Ну и сравнивайте функционал, который вам предлагают продавцы решений. Погодозависимое регулирование, возможность приготовления ГВС, расписания суточно-недельные и т.д. Также я бы проверил возможность перехода вашего СТ на 2-х зонный тариф. Тогда картина может сильно поменяться, и окажется что проще поставить электрокотел и не терзать себя сомнениями. Сейчас популярна тема в ночное время слегка перегревать полы, чтобы днем котел по возможности не использовался. Это помогает существенно сэкономить, хотя я не сторонник такого способа. Ну и так чтобы вам было еще сложнее принять решение подкину еще один вариант - воздушный тепловой насос. Чтобы производители грунтовых тепловых насосов не сильно возмущались, я принял сезонный СОР 2,5. Сделал график, чтобы было нагляднее. Учитывал ежегодное подорожание энергоносителей на 5%. Исходники во вложении, можно поиграться расчетами. ТЭО.xls

При 70C в баке вполне может быть. Там под крышкой от изоляции одно название. Когда бойлер висит подключениями вниз еще куда ни шло, а когда стоит на полу от нее толку мало. Добавлено через 10 минут Вот попробовал смоделировать, взял просто минвату чтобы не искать в базе нужный материал. Толщины теплоизоляции в реальности еще меньше, взял с запасом. Кстати, не раз замечал что пирометры брешут в меньшую сторону на блестящих поверхностях, и очень крепко брешут на медных трубах.

Воздуха в нем нет? Попробуйте закрыть клапаны на радиаторах которые дальше по ветке.

Датчик температуры наверняка не сверху бойлера расположен, поэтому в верхней точке фактическая температура воды будет выше чем видит котел. Ну и под слоем пенофола температура корпуса будет выше, если его приподнять и сразу измерять. Вот если снять пенофол и дать остыть крышке, тогда замер будет более честный, и температура наверняка ниже будет. К тому же там под крышкой всего лишь сантиметровый слой чего-то-типа-поролона, поэтому и температура выше. Плюс потери будут от фитингов, они то у вас не заизолированы. А какая температура воздуха в топочной? Хотя по большому счету все эти измерения это баловство. Понятно что у любого бойлера будут потери, но он у вас ведь не на улице стоит, поэтому эти потери пойдут на нагрев топочной.

Она же ведь тяжелая наверняка, самому резать неудобно. Могу предложить свою помощь, подержать за копытце, так сказать.

Так шпаклевка ведь на штукатрку наносится, которая перед этим грунтуется. При чем здесь водопоглощение ГБ? И трещины проступают именно в углах, там где напряжения больше, о чем мастерок и писал. А СТ-24 у производителя штукатурка называется.

У меня тоже трещины появились в таких же местах спустя 4 года после постройки. Из-за этого выбрал стеклообои, чтобы они замаскировали трещины. Бороться после постройки дома с этим бесполезно, нужно строить по технологии с самого начала.

Берите пластиковую гребенку афризо/упонор, на ней меньше конденсата будет. Лучше брать сразу с перепускным клапаном, либо брать насос с ЕС управлением. Эти гребенки идут уже с расходомерами и балансирами, проще будет развоздушить и настроить расходы. От каждого фанкойла тяните к гребенке 2-х жильный кабель для управления сервоприводами, лучше жил поболее взять на перспективу. На гребенку сразу или попозже сервопривода купите, до тех пор можно контролировать температуру скоростью вращения вентиляторов. Но тут надо читать мануал к фанкойлам, что именно они могут. Разницы между сервоприводом не гребенке и "родном" 3-х ходовом клапане на фанкойле нет, и там и там стоят термоэлектрические приводы с временем открытия 1-2 минуты. За это время температура в помещении практически не меняется. Насос включается если есть запрос хотя бы от одного фанкойла. Схема простая, можно на релюхах собрать, или купить готовый блок коммутации. Температуру воды в бочке поддерживает контроллер теплового насоса.

Я за то, чтобы купить грелку. Тем более что розетка рядом есть. Если не жалко денег, поискать со встроенным датчиком, чтоб отключалась как нагреется. С грелкой сауны не будет, все тепло все равно выходит через дырку. Но животное по крайней мере сможет согреться лежа на грелке. Станет кошке жарко - выйдет полежать снаружи, у нас так кошки делают когда перегреваются. Дырку лучше не закрывать, та кошке спокойнее будет. И всерьез советую подумать над стерилизацией. А тем, кто говорит что сухой коробки для кошки достаточно, я советую сделать такую коробку и провести в ней сутки-двое на морозе. С едой и одетым, но без грелки.

Если не делать длинные контуры ТП (более 70-80 метров) то насоса в котле хватит с головой. Если на котле будут висеть только теплые полы, смесительный узел на гребенке не нужен. Котел лучше купить с возможностью подключения датчика наружной температуры для настройки погодозависимого регулирования температуры подачи. Если мощность котла будет больше 3-4 кВт, то лучше брать 3-х фазный, так будет равномернее распределена нагрузка на электросеть. Если есть вероятность появления бойлера косвенного нагрева который будет греться от котла, то котел лучше взять чуть мощнее. Разница в цене будет невелика а бойлер будет греться быстрее. Котел управлять температурой в помещении не умеет, это задача комнатного терморегулятора. Обычно он вешается в гостиной, от места его установки протяните к месту установки котла кабель 4х1. В таком случае может потребоваться балансировка контуров ТП. Расходомеры на гребенке стоят копейки, я бы от них не отказывался. Помогут при запуске и дальнейшей настройке. Для большей гибкости управления советую так же протянуть из каждого помещения к гребенке кабель 4х1 для возможности установить комнатные терморегуляторы в перспективе. В предполагаемых местах установки термреугляторов ставите в стену обычный подрозетник и закрываете финишной отделкой. Захотите поставить термостат - аккуратно расковыряли и поставили. От гребенки к котлу также протянуть кабель 4х1. Можно и 4х0,5 в перечисленных выше случаях. С большой вероятностью теплых полов в морозы может не хватить. Выше звучало предложение с конвекторами как о резерве - советую прислушаться. Полотенцесушитель также подключить к котлу, дополнительно всунув в него нагреватель на 200-300 Вт для летнего периода. На рециркуляцию ГВС полотенчик вешать не советую. Если вы хотите сами делать отопление, то советую задавать побольше вопросов в профильных ветках а не только у себя в теме. Продавцы на рынке не лучшие консультанты.

Согласен, нужно всегда смотреть документацию к конкретному котлу. Моя схема это один из возможных вариантов, и не является единственно верной.