blacktigra

Какая интересная начинка щитка. На разрядники деньги нашлись, а на пару простых УЗО не нашлись.

У моего воздушного ТН рабочий диапазон в режиме приготовления ГВС ограничен температурой +35С. При наличии двух-зонного тарифа ГВС греется во основном в ночное время, когда редко бывает такая температура. Даже если придется догреть воду в полуденный зной, то ТН включит ТЭН в баке, не велика беда. Это будет в лучшем случае неделя в году. Если поставить наружный блок в комнатушке размером со средний погреб (8-10м2) есть вероятность получить отрицательную температуру воздуха, или близко к нулю. Для хранения овощей такие условия не подходят. В летнее время из-за низкой температуры в "погребе" нужно предпринимать меры для герметизации помещения (пароизоляции), иначе все стены будут в конденсате. Естественная вентиляция влагу не уберет, а наоборот станет источником влагопоступлений. Городить принудительную вентиляцию глупо. Если у кого-то уже есть подвал большого размера я не верю в то, что человек согласится там поставить наружный блок, по причинам описанным мною выше. Снижение "срока службы наружного блока" из-за того, что он стоит на улице это глупости. Наружный блок состоит из отдельных узлов, которые созданы для эксплуатации в условиях наружного размещения. Некачественный монтаж и несвоевременное обслуживание - одна из основных причин преждевременного выхода оборудования из строя. По поводу падения СОР еще неизвестно что хуже - постоянная работа при низкой температуре или периодические оттайки, которые будут компенсированы при потеплении. Я не уверен на 100% что в подвале будет положительная температура спустя длительное время использования ТН. А вы? Кстати, у большинства производителей в логике зашита принудительная оттайка через каждые n минут, даже если остальные условия не были соблюдены, поэтому сильно сэкономить не выйдет. Прямо таки многие? Мы с вами можем сколь угодно продолжать теоретизировать на эту тему и представлять как оно будет, но одно я знаю точно: я себе подобную схему реализовывать не буду т.к. не верю в ее целесообразность, а вы не будете, т.к. для этого надо встать с дивана. ;) На этом разрешите откланяться.

"Нам татарам все равно - что водка, что пулемет, лишь бы людей косило". Я считаю что в нашем климате подвалу можно найти более разумное применение.

По ссылке я не увидел пример работающей системы. Только пространные рассуждения о том, что так можно сделать. Кого то мне он кстати напомнил, этот АльтИстЭн, у нас на форуме такой тоже есть. Можно конечно так сделать, но только я навскидку вижу несколько препятствий, которые перечеркивают выгоду. Не вдаваясь в точные расчеты, просто рассуждаю. Начну с необходимого размера "подполья". Источником тепла может служить только грунт, значит перекрытие нам придется теплоизолировать чтобы снизить теплопотери в отапливаемом помещении (затраты на дополнительную теплоизоляцию), а боковые стенки подвала высотой до 1-1,5 метра в расчет не принимаем - они будут охлаждаться от наружного воздуха зимой, тепла от них много не получить. Значит "подполье" нужно делать как можно большей площади, высотой от 1,5-2 метров. Получается почти полноценный этаж, на строительство которого нужно выложить немалую сумму денег, которой хватило бы на геополе и хороший грунтовой ТН. Дальше, если грунтовые воды весной близко, то и о гидроизоляции надо не забыть (еще затраты). Допустим, некто решился на подобное, сказал нафиг мне лишний этаж где можно расположить топочную, кладовую, сауну, блекджек со шлюхами, и отдал цоколь только под тепловой насос. Я не верю в то, что такие люди существуют - наверняка домовладелец все таки захочет пользоваться подвалом, что в принципе логично, учитывая сколько он ввалил денег. Но если мы хотим отбирать тепло от грунта с помощью воздуха, то этот воздух, который мы должны гонять по всему подвалу, должен быть холоднее грунта (Q=α*F*Δt для процесса теплоотдачи, если кто забыл). Если принять идеальный вариант когда температура грунта всегда +10-11С, то воздух у нас будет хотя бы градусов 6-8. Идем дальше. Конструкция обычного наружного блока плохо подходит для подобных затей, т.к. струя на выхлопе осевого вентилятора обладает не очень высокой скоростью, и достаточно рассредоточена чтобы "пробить" все пространство подвала без образования застойных зон. Чтобы равномерно распределить воздух по всей площади подвала придется мудрить с воздуховодами, и менять вентилятор на более высоконапорный. А теперь вопрос - насколько удобно будет пользоваться подвалом с такой температурой, в котором постоянно движется воздух? Я не пробовал, но думаю что не очень удобно. Допустим, заказчик смирился, и таки отдал подвал на растерзание, мы запустили тепловой насос осенью, он проработал всю зиму. Всю зиму мы охлаждали подвал, отирая тепло от грунта, из-за чего его температура начала снижаться. На один градус или на пять, но точно должна снизиться. Отработали сезон, теперь слоям грунта нужно восстановить затраченное тепло. Солнца в подвале нет. Городить систему вентиляции? Опять затраты. Включить ТН на охлаждение? А если оно не нужно? Поэтому установка наружного блока кондиционера в подвале для режима отопления, по крайней мере для меня, выглядит не самой удачной идеей. Если есть желающие попробовать - не смею мешать.

Спасибо. Лишних денег конечно нет, но хочется закрыть вопрос и забыть, по крайней мере до ремонта повысительного насоса. Проблема в том, что полезная емкость установленного гидроаккумулятора небольшая - примерно 10-11 литров (бак на 50 литров). Его хватает только на то, чтобы наполнить накопительный бак на пол-литра, пока давление выше 3-х бар, потом давление падает ниже 2,8-3 бар и все остальное сливается в септик, по сути это чистая вода. Видно как падает скорость фильтрации при открытом кране по мере того как падает давление в расширительном баке. А если кто-то еще кран откроет на секунду или смоет в унитазе, то фильтрация прекращается пока насос снова не наполнит расширительный бак. А это все бесполезная нагрузка на дренирующий колодец септика, нагрузка на систему умягчения и обезжелезивания, лишние циклы включения скважинного насоса. Думал над вариантом добавить еще один расширительный бак на 50 литров, но его стоимость примерно равна комплекту из насоса, реле и фитингов. Количество запусков это сократит, но давление в системе поднять не поможет. Менять насос в скважине не рассматриваю в принципе, да и в водопроводе мне давление больше 2,5-3 бара нафиг не нужно. Посему... Добавлено через 4 минуты А подскажите еще, пожалуйста, чем смазать резьбу на колбах фильтров? Одна чуть подтекает, а ключом довернуть не выходит, боюсь что-то сломать. Ну и чтобы потом спустя полгода-год легче открутилось. Думал пару витков фумленты намотать, чтобы легче шло. Пойдет?

Так это я знаю. Какой насос лучше смотреть? Или пофиг?

Красивая. Перила особенно понравились.

Вы шутите, наверное.

В пустом баке примерно 0,4-0,6 бара, манометр не очень точный на маленьких давлениях. Мембрана на 50 галлонов, с одного литра пермеата сливается примерно 8-10 литров концентрата. Сколько воды максимум набирается в бак я не замерял, не хватало терпения. За пару часов в бак набралось примерно 5 литров. Если замерять расход через открытый кран, выходило в среднем 1 литр за 20-25 минут.

Всем привет. Помогите советом, пожалуйста. Поставил в частном доме родителям обратный осмос, обнаружилось что давления в водопроводе не хватает. Бак в итоге набирается, но в канализацию сливается много концентрата, из-за чего часто включается насос в скважине. Фильтры в порядке, перед установкой мембраны угольную пыль промывал, ограничитель потока работает, давление в накопительном баке разве что не измерял. До осмоса стоит система умягчения и обезжелезивания, так что вода в доме условно чистая. Сейчас реле давления на скважинном насосе настроено на диапазон 2-3,5 бара, поднимать давление настройкой реле не хочется - уже сейчас насос чтобы создать давление в 3,8-4 бара работает довольно долго. Гидроаккумулятор на 50 л, но полезного объема литров 12. Как проще решить задачу? Установка повысительного насоса для ОО позволит сократить количество концентрата? Какой насос лучше купить? Спасибо.

Для систем с тепловым насосом нет никакого преимущества в работе с дельтой в 5К на теплых полах. Это может быть одним из проектных решений, но выпячивать как преимущество или как "правильную гидравлику" стоит в последнюю очередь... А если тупо пользоваться одной формулой, то контур можно и с дельтой 1К рассчитать. Если подобрать насос с нужным напором то тоже работать будет. И намотанные километры трубы тут не показатель. Если учесть что на средний дом уходит минимум 500м бухта, то 4-5 домов это уже "километры". Мотать трубу можно и мартышку научить, и потом водить экскурсии, показывая как все работает. Выше писали что завышенную потребляемую мощность насоса можно не учитывать, дескать она все равно уходит на компенсацию теплопотерь. Это конечно так, но стоит помнить что насос в таком случае работает как простой электро-нагреватель КПД у которого порядка 1, в то время как у нас уже есть источник который производит более дешевую тепловую энергию с СОР 2-3-4-5. Поэтому применение насоса с ЕС двигателем может оказаться более выгодным в среднесрочной перспективе, особенно если контуры на гребенке оснащены сервоприводами. Тогда уже и фраза "срок окупаемости" звучит не так эфемерно. По поводу высокой цены на насос с частотником, так на грюндфосах и вило свет клином не сошелся, есть более дешевые альтернативы. Например Dab у итальянцев, или те же китайцы. Хотя для кого я это пишу. Если заказчик готов покупать тепловой насос с комнатным терморегулятором вместо контроллера, то ему можно скормить все что угодно.

У меня внутренние стены намотаны 10-й трубой, не сказал бы что они реально теплые. Если положить руку на эту стену и на соседнюю то разницы ощутить не получится. У гипсовой штукатурки невысокая теплопроводность, поэтому стена работает не так как стяжка в полу. Очень чувствуется "полосатость", поэтому чем толще слой штукатурки, тем лучше - большая площадь поверхности будет нагрета. Иначе нагревается только штукатурка по контуру трубы, а толку от этого мало. Несколько лучше ситуация в санузле, там ЦП штукатурка, плюс у плитки с клеем теплопроводность выше чем у гипса. Штробы в ГБ я бы не делал. Лишний геморрой, а также недостаток в том что работать будет только та часть трубы которая смотрит в помещение. С остальных сторон труба будет по сути теплоизолирована газобетоном. Штробу в размер трубы сделать не получится, останется щель т.е. будет плохой контакт трубы и стены, а значит хуже теплопередача. При машинной штукатурке проследить чтобы эти щели оказались заполненными будет непросто, слишком высокий темп работы. Разве что вручную шпаклевать, но это мазохизм. Заполнял контуры по очереди с помощью обычного дренажного насоса. Опустил его в корыто, налил туда подготовленную воду, и подключил к подающей гребенке. От обратной гребенки тоже кусок шланга, и в то же корыто. Включил насос и заполнял контуры открывая их по очереди, подливая воду в корыто по мере заполнения контуров. Гребенку при этом отключил от системы. Ушло примерно пол-часа времени, все отлично работает без воздушников. Вот хорошее видео, там тот же способ, только без насоса.

Помещение холодное просто изначально, моментально его прогреть не получится. Комната площадью 15 м2 из 200-бруса, это примерно 4 тонны сосны, 1,1-1-1,5 тонны стяжки, и 200-300 кг. пирога перекрытия с начальной температурой около +7С, судя по показаниям термометра. Итого примерно 25-30 кВт тепла нужно только на прогрев ограждающих конструкций до температуры +18..+20, без учета сопутствующих теплопотерь. С увеличением температуры в помещении производительность ТН будет падать, а теплопотери расти, т.е. набор температуры будет нелинейным. Также надо помнить что температура +10..+15 в помещении для ТН это не совсем правильно. Оно конечно можно, но не нужно. Я бы оставил кондиционер включенным на пару дней, и понаблюдал за его поведением. Если он таки прогреет помещение и снизит потребляемый ток, значит с ним все ок. Если не прогреет, то уже тогда менять наружки и/или выносить мозг сервисникам. P.S. Монтажник ≠ сервисник. P.P.S Все блага инверторных кондиционеров проявляются если его включить, и забыть про него.

Galaxy S7................

Могут. По сути дымоход это вытяжной канал когда топка не используется.

Я не прикручивал, потому что у меня нет газового отопления.

Тема со стабилизаторами это как сезонная миграция у птиц, но только у застройщиков она связана с этапами ремонта. Сперва все мигрируют сюда, видят цену и размеры и плавно перемещаются в ветку по реле напряжения в надежде что оно решит все проблемы. Потом после того как вдоволь насладились жизнью при отключенном питании когда реле сработало, но стабилизатор это смог бы переварить, снова мигрируют сюда. Я как раз из таких. Так что если с питанием есть проблема, то рано или поздно все равно сюда вернетесь. ;) Лучше это выяснить сейчас, на стадии ремонта.

Я рассуждаю так. В бачке унитаза вмещается 6 литров. В турбо-режиме процесс дезинтеграции занимает, ну пускай 2 секунды, т.е. расход получается 3 литра в секунду. По факту меньше, т.к. вода секунды 3-4 выливается. Я сильно сомневаюсь что такой объем воды способен полностью заполнить сечение 110-й трубу чтобы создать разрежение и вытянуть воду из сифона трапа. В конце концов это просто проверить натурными испытаниями, но мне кажется вы на воду дуете.

За Февраль получилось вот так: День - 1266 кВт*ч Ночь - 672 кВт*ч Всего - 1938 кВт*ч В деньгах примерно 1400-1500 грн, платежку не получил еще. По отдельности: Категория "Остальное" получилась намного больше предыдущего месяца по нескольким причинам. В частности в топочной постоянно работает конвектор на 0,5 кВт, т.к. там живет кошка, плюс на полную шпарят две грелки на улице в кошкодомиках по 60-80 Вт. Там живут менее привилегированные кошки. Также пришлось поставить гибкий 4-х метровый нагреватель на 120 Вт в поддон ТН чтобы сосули не висели. Если бы наружка стояла на отмостке, то кабель был бы не нужен. Встроенный резервный нагреватель на 3 кВт за Февраль включался всего на 2 часа. СОР за Февраль получился около 2,9, это без учета ТЭНа в поддоне. Как-то так.

Прошу прощения, что я тут со свиным рылом в калашный ряд, но не проще ли прорабу было этот перестенок сделать сразу из того же сендвича, что и наружные стены? Может стена из ГБ с отделкой и выйдет дешевле, но при оптовой закупке цена сендвича тоже должна быть вменяемой. Ну и скорость монтажа, и стойкость к атмосферным воздействиям. А то какой-то странный симбиоз шпатлеванной и крашеной стены стены из ГБ в цеху из сендвичей.

Недавно нужно было оторвать паробарьер от стены, заодно смог проверить адгезию герметика Soudal Vapourseal спустя пару лет. У меня основная часть затянута таким же "Паробарьером" от Мизола как у ТС, и небольшой кусок был закрыт обрезком Strotex PI 110. К мизоловской пленке герметик прилипает намного лучше, местам отрывалось "с мясом". От Стротекса герметик отошел без особых усилий. И по виду пленка сильно отличается - Стротекс более нежный что-ли. В местах где клеил напуски на стену это не критично - закроет штукатурка. А где куски склеены между собой - там конечно это недопустимо. А чем приклеена пленка на 4:25?

Чтобы упростить всем жизнь - это из серии "мое мнение". Добавлено через 12 минут Если вы не относите себя к людям для которых пишут "Осторожно горячее" и "Не сушите кошек в микроволновке", спокойно покупайте углекислотные огнетушители, не забывая о правилах применения. В авиакатострофах люди тоже гибнут, но самолетами от этого пользоваться не перестали.

Углекислота без запаха, так что дело до удушья легко может дойти - человек сперва теряет сознание и падает, потом наступает гипоксия. То же самое относится к тушению пожара с помощью хладонов, или утечки из больших систем кондиционирования - хлорфторуглероды не токсичны, но вытесняют воздух из помещения, т.е. для дыхания не остается кислорода.

Поделюсь одним наблюдением. Будет много букв, но коротко объяснить не получается. Сегодня нужно было демонтировать перегородку из газобетона толщиной 100 мм, она с одной стороны была оштукатурена МП-75, с другой голая. Присмотревшись заметил горизонтальную волосяную трещину по всей длине перегородки со оштукатуренной стороны. Штукатурку делали примерно 2 года назад, перегородку я клал незадолго до того, использовав частично куски от демонтированной ранее перегородки, частично купленные новые блоки. (Одну перегородку два раза переносили ) Оказалось что трещина совпадает с клеевым швом тех кусков, которые были вырезаны из стены что клали строители. Они не заморачивались, доставали блок из палеты, и клали на клей под гребенку. Тобто робили як усі роблять, не гірше та й не краще за інших. Я же когда перекладывал, то тщательно сметал пыль щеткой с торцов и обливал их водой. Иначе убрать пыль просто нереально. Короче, при демонтаже обнаружилось, что трещина совпала с местом в кладке, где адгезия у клея к ГБ была очень слабая. А там где я поливал торцы ГБ, то там рвалось "по мясу" при демонтаже. Чтобы было понятнее, покажу фотку. Это не та перегородка, просто пример. Там где швы чистые - клали строители. Там блоки без особых проблем отделяются друг от друга. Там где швы неаккуратные - клал я. Там газобетон рвется не по шву. Вроде бы все понятно, можно было бы свалить все на строителей, что плохо сметали пыль перед следующим рядом. Но не все так просто. На этой же фотке в левой части видна кладка на которой вроде как разводы на блоках. Это не потеки, в этих местах у газобетона сильно отличается плотность. Темная часть более рыхлая, в нее можно гвоздь рукой воткнуть. Как-то пытался задавать вопрос о таких артефактах представителю ВААГ на форуме, но он не нашелся что ответить. При демонтаже тех блоков что я проливал и от души промазывал - рвало именно по той серой зоне. Так вот к чему я это все. Хрен его знает что за процессы продолжают происходить в газобетоне спустя 2 года, если он почему-то сжимается, и его рвет в том месте где никаких усилий к нему не прикладывалось. Если бы был удар - была бы вмятина на штукатурке. Перегородка не несущая, температура и влажность с обоих сторон одинаковая. Поэтому я думаю что в появлении трещин после отделки не виноваты ни каменщики, ни штукатуры. Это просто газобетон гавняный. Даже если будет качественная кладка и штукатурка - порвет по вот этой вот серой рыхлой части. :D

Не иначе как парциальным давлением стену выдавило.