volomoto

Достатньо поставити один насосно-змішувальний вузол в котельні, а від нього розвести на два колектори без насосів. Вам не потрібно різної температури теплоносія для кожного поверху, тому нема змісту городити змішувальні вузли на кожному колекторі. Якщо у вас тільки ТП підлога і нема радіаторів, то взагалі все просто: купуєте котел (газовий конденсаційний або електричний) із вбудованою погодозалежною автоматикою і напряму підключаєте до колекторів ТП. Всьо.

Так пора***те теплове навантаження в літній період і буде вам відповідь. Ніхто тут не знає як орієнтована ваша кухня-вітальня відносно сторін світу, яка площа вікон і який склопакет, чи попадає пряме сонце в приміщення, скільки там буде перебувати людей і т.д.

Якщо вже так заморочуватись, то простіше заміряти опір кожної ділянки кабелю, тоді відразу буде видно чи щось вибивається з норми.

Воно було б так, якщо б напруга у мереже була постійною, але реально вона кілька вольт постійно скаче і важко буде сказати, чи це напргуа в мережі змінилася, чи це падіння на кабелі.

10 кВт•год з квадратного метра за місяць — це 14 Вт/м кв. середніх теплотрат, що є доволі реалістично. Минулого місяця в мене було саме стільки при середній зовнішній температурі -2ºC.

А може все-таки повітря-повітря?

Не можна заземлення привязувати до армування фунтаменту. Арматура в бетоні має мати захиний шар, а ви зазмеленням тільки зробите прямий коридор для корозії. Вам достатньо кинути смуги металу заземлення в траншею, трохи засипати землею, утрамбувати, а поверх зробити вже фундамент.

Зазвичай свердловина має паспорт, який має відповідати реальності. Якщо хтось сумнівається в правдивості паспорта і дуже важливо знати реальні параметри свердловини, то мейк сенс витратитися на експертну оцінку. Але я б сказав, що це виняткова ситуація, бо замовник свердловини зацікавлений отримати те, що він замовляв, і з відповідним документальним супроводом. Ящко ви купуєте ділянку із свердловиною, про яку відомо тільки щось на словах, то можна просто вважати, що тої сердловини там нема і на ціну ділянки вона не повинна впливати. Можна по мітках, а можна поставити свою людину, яка рулеткою буде міряти, — це вже технічні деталі.

Для того є спецінструмент, використання якого в побутовому буріння економічно неоправдано. Але я відкрию вам велику таємницю: глибина скважини така, скільки туди засунули обсадної труби, а проконтролювати скільки реально засунули труби — легко і дешево.

Кількість енергії не залежить від схеми підключення котла, але вартість енергії буде різна, якщо є нічний тариф. Ваші розрахунки базуються не на розрахункових тепловтратах, а на вигаданих котлогодинах, які нічого спільного з реальністю не мають. Заряджати бочку по нічному тарифі завжди дешевше, ніж опалювати котлом цілодобово. Тут тільки питання, до якої зовнішньої температури тої бочки вистачить, бо в тонні ви запасете приблизно 50-60 кВт•год тепла.

А можете детальніше розказати про утеплення?

Якщо котел працює справно, то у вас тепловтрати виходять 50Вт/кв.м при приблизно -3 надворі — це дуже багато в теперішніх умовах. Перевірти котел і зробіть тепловізійний аудит будинку, а тоді можна буде вже точніше про щось говорити.

Картинки не завантажились

А є у вас можливість кудись скидати чисту високомінералізовану воду? Якщо у вас скважина, то швидше за все нема цетральної каналізації, відповідно воду з осмоса прийдеться скидати у септик, від чого навантаження на нього зросте як мінімум в два рази. Це буде вода без органіки, але з високим вмістом мінералів, — бактерії вимруть на ура. Ну і поле розсіювання чи дренажний колодязь також мають справитись з в рази більним навантаженням.

Це пасивація міді в лужному середовищі. Тільки питання, звідки там настільки лужне середовище

35 баксів і все в одній коробці - www.aliexpress.com/item/32814286086.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.31722bfay1dp3g&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.266918.0&scm_id=1007.40050.266918.0&scm-url=1007.40050.266918.0&pvid=45216a53-a1bb-49e8-8cb8-55c1351a0909&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.266918.0,pvid:45216a53-a1bb-49e8-8cb8-55c1351a0909,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&&pdp_ext_f={"sceneId":"30050","sku_id":"12000022670114494"}&compareFields=formatted_price:US $35.97;itemId:32814286086;freight_formatted_price:null;source:recommend-ump;is_freeshipping:null;trade_order:127

В гімняних конденсаторів напруга пробою близька до макс. робочої, тому можуть і плюватись електролітом. В нормальних блоках і конденсатори кращі, і на вході варистори стоять.

Це також модуляція

Це неможливо, бо тепловтрати є змінними і можливо колись будуть умови, коли 400 Вт буде працювати цілодобово, але переважно їх буде то замало, то забагато. Ну і потужність опалювальних приладів розраховується на найхолоднішу п'ятиденку, тому модуляції не уникнути.

На чому базується це твердження?

Залежить на яку температуру працює ТН: якщо це ТП з розрахунковою подачаю +35º, то СОР насоса буде загалом вищим, ніж кондиціонера.

Кулібінство — це серйозно хвороба постсовкового суспільства. Лікується важко або не лікується взагалі.

Ми говоримо про конкретний випадок, а не абстрактно про свинцеві АКБ. Так, водень виділяється, але його кількість настільки мала, що ним можна знехнувати. Ні, не горять, бо навіть внутрішнє замикання банки не викликає настільки екзотермічі реакції, як наприклад в літієвих акумах. Перезарядити свинцеві акуми практично неможливо, якщо це не робити спеціально. Навіть якщо вони вздуються і трісне корпус, що нічого не витече і не розбризкається, бо електроліт або гелевий, або в абсорбенті. Статистика показує практично повну безпроблемність і безпечність використання герметичних свинцевих АКБ в домашніх умовах (за дотримання норм безпеки), тому не розумію для чого притягувати сюди гіпотетичну небезпеку.

Воно має право на життя там, де реально потрібна велика продуктивність і 5л за один раз недостатньо. Або наприклад місця настільки мало, що бак вже не влазить. Якість води в них однакова.

це кислотні, але вони герметичні, тому нічого з них не випаровується