volomoto

Якщо у вас потужні споживачі розкидані рівномірно по фазах, то реле розвантаження вам не потрібне. Якщо ж дуже страшно що виб'є вхідний автомат, то замикайте контакт обмеження потужності котла з допомогою таймера. Будь-який таймер має три режими роботи: по таймеру, виключений, постійно включений. Раз-колись можна руцями перемнути режим, але більш ніж впевнений, що це буде надзвичайно рідко. Ну і при поганій мережі ваш 12-ти кіловатний котел стане 10-ти кіловатним, але так само буде зі всіма резистивними споживачами, бо струми зменшаться і ймовірність вибивання автомата також зменшиться.

Якщо згорів, то так, але плата, а відповідно й індикація має запуститись без білого запобіжника.

На платі котроллера є запобіжник на вході високої напруги, який горить від перенапруги. Перевірте спочатку його.

В мене 15хв працює і 30 відпочиває. Правда в мене компресор приводить в дію ще кілька айрліфтів та розщеплювач біоплівки у вторинному відстійнику. Я б не дуже хвилювався за надмірну аерацію, бо у ваших умовах вона не має негативних наслідків. Якщо цікаво, то я створю окрему тему, де викладу деталі апгрейду свого двохкамерного септика до станції біоочистки.

Фатальним в якому значенні? Котел в автоматичному режимі (D.014: 0) регулює насос пропорційно до потужності, щоб отримати якусь певну дельту, але руцями можна поставити фіксовану швидкість, точніше фіксований тиск, бо це єдиний режим частотного регулювання, який підтримує цей котел. Якщо б були термометри на подачі і зворотці котла, то з допомогою D.015, D.029 та поточної потужності можна було б визначити що не так.

Викиньте гідрострілку. Викиньте ті додаткові насоси. Підключіть котел напряму до колекторів ТП. Профіт.

Тут або хімік не знає різниці між екосистемою септика і акваріума, або якась черепашка пи*дить. Я схиляюсь до другого.

Стадія заперечення. Весь ПВХ витримує високу температуру і тонкостінність тут ні до чого. Труба має певні характеристики, які роблять її придатною для того чи іншоно застосування. Каналізація — це сфера застосування, а не тип труби, і це чітко видно в американських кодах, де вказано матеріал, діаметр та SDR труби, але ніде не вказано, що виробник має написати "труба каналізаційна". По трубі "для басейну" гімно потече не гірше, ніж бо будь-якій іншій трубі такого ж діаметру.

Це просто ПВХ труби з певними характеристиками, які можна використовувати як для басейну, так і для каналізації, та й для водопроводу також.

Є, гугліть "труби ПВХ під клей" і отримаєте те що треба.

Значить у вашому випадку датчик руху повинен мати пріоритет над всім вимикачами, тоді його треба ставити в розрив лінії живлення вимикачів. Якщо нема ніякого руху, то світло не включиться незалежно від того, в якому положенні вимикачі. Правда тоді вимикачами просто перестануть користуватись Можна так зробити з допомогою проміжного реле, але тоді рух буде включати світло, якщо воно було виключене вимикачем, і виключати, якщо було увімкнуте.

Шкода, що ви у звичайному питанні бачите сарказм. Я ж не знаю як ви користуєтеся ванною, якого вона об'єму і скільки часу йде на її наповнення. Але хвилюватись про остивання системи опалення можна хіба якщо котел працює годинами безперервно на гарячу воду. Якщо ж це типових 10-20 хв, то ви нічого не відчуєте, бо після наповнення ванни котел знову буде гріти систему опалення і ваша рушникосушка за кілька хі стане гарячою.

В мене є болгарка DeWalt на 2кВт 230мм круг, так от вона без проблем стартує від китайського генератора Firman 3500. А при старті компресора з асинхронним двигуном 1.1 кВт цей генератор відразу глохне.

В болгарці стоїть універсальний двигун (щіточний), в якого суттєво менший пусковий струм, ніж в асинхронного.

Нічо з нею не робиться, бо вона стоїть і чекає поки знову 3-ходовий газового котла переключиться на опалення. Ви ванну годинами набираєте?

А з вашого виходить, що вам не потрібно більше думати, тому ви викинули мозок.

У вас є джерело дуже хорошої дурі. Скиньте контакти дилера

Це америка, тому такої проблеми там не виникає, бо все описано в кодах. Для багатоповерхівок є свої вимоги, для індивідальних будинків — свої.

В тому то й проблема, що ніхто не знає що у вас там реально є, тому важко щось порадити. Якщо ваш електрик підєднав щось на різні фази, то це дійсно проблема, але це можна взнати тільки будучи на місці і перемірявши і обдзвонивши основні точки схеми.

От пройдіться по дротах і намалюйте реальну схему того, що у вас є, тоді все буде видно. Але дійсно схема, бо оця картинка зверху — це порнографія, а не схема

Неочікувано, але саме тоді, коли пошкодження ізоляції може завдати шкоди житті чи здовов'ю. Тобто неочікуване відключення електрики в хаті — це гірше, ніж піджарити яйця, коли ти поліз витягувати тарілку з посудомийки.

А можна поцікавитись що таке центр охолодження?

Ні, бо ці дані дуже локальні і нічого не говорять про завантаження фаз на трансформаторі вашоно котеджного містечка. Просідати або ж навпаки взлітати може фаза як і з малим середнім споживанням, так і з великим, бо середнє споживання у вашому будинку не є індикатором завантажженя фази на трансформаторі.

Якщо б ви спочатку сформували проблему, яку треба вирішити, то цього питання не виникало б. Так от, в межах середньостатистичного будинку нема такої проблеми як незбалансоване середнє споживання по фазах. Це щось схоже на порівняння середньої температури в лікарні та в моргу і зараз ви хочете щоб вони були приблизно однакові. Є проблема збалансованого навантаження на фази, де враховується потужність споживачів і коефіцієнт одночасності. І ця проблема вирішується задля максимальної утилізації підведеної потужності і щоб запобігти сильному перекосу напруги між фазами. А от скільки загалом енергії витягнули з кожної фази — діло десяте.